Тема для мелких вопросов по сантехнике и отоплению

Вот такая - хорошая? https://neoceramica.kz/installyatsii/dlya-unitaza/installyaciya-dlya-unitaza-vitra-762-4800-01

Или разоряться на такую

А тут вообще видос от Геберита, как ставить Не отдельностоящую инстялляцию в перегородку ГКЛ

Ребята. А что за фирма Millennium? Допустим мембранные редукторы, которые она копирует у ФАРа, барахло или можно использовать?

Кстати, а куда пропали сообщения из этой ветки? Тут не так давно спрашивал про термоклапана для отопления, хотел перечитать, а вся переписка пропала.

Dmitry47 написал: А что за фирма Millennium? Допустим мембранные редукторы, которые она копирует у ФАРа, барахло или можно использовать?

Да что-то расплодилось их: Millenium, Zeissler, ViEiR. Последний брал для сравнения с FAR - схожи до степени смешения, но какие-то элементы нормально не смогли/не захотели скопировать. Сейчас клоны "ViEiR" исчезли из маркетов. Откуда берутся - неизвестно, что будет внутри свежекупленного образца - тоже.

Возможно делают там же где и все подделки. Делают партию допустим пока литиевая форма не износится и раскидывают по рынку. Зато получается оригинальная подделка, можно продавать везде. Вопрос качества, не всем по карману оригинал за 12тр, при том что эта копия стоит в три раза меньше. Или например взять копию и сравнить с другими редукторами в этом ценовом сегменте.

Dmitry47 написал: делают там же где и все подделки

это где ?

Dmitry47 написал: пока литиевая форма не износится

она не изнашивается

Dmitry47 написал: оригинальная подделка

по русски это звучит как копия

Dmitry47 написал: взять копию и сравнить с другими редукторами в этом ценовом сегменте.

купите образцы, проведите параметрические и лабораторные сравнения, выложите результаты - мы посмотрим вы хотели обратное ? кто то по вашему мнению должен это сделать за свой счет ?

Кстати. Как вы определяете оригинальный редуктор FAR или нет? Про магазин понятно, официал и все такое, но если в руках держите, как определяете? По коллекторам есть инфа и то ее актуальность быстро теряется, а вот по редукторам нету.

Всем привет.

Планируется замена вводных кранов на ХВС и ГВС в квартире в МКД. Дому около 30 лет, когда были протянуты имеющиеся стояки непонятно. Недавно менял кран в другой квартире, и пришлось самостоятельно перепаивать отвод. Здесь тоже может возникнуть ситуация, когда сделают не как надо.

Короче говоря, я думаю так.

Вариант 1. Отрезать выделенное красной линией, биметаллической коронкой 30 мм снять снаружи выделенного зелёной линией, тем самым образуется отвод диаметром примерно 26 мм. Если взять коронку 29 мм, то диаметр будет около 24 мм, что маловато. Напаять отвод 25*1/2 НР. Сплошные плюсы: заужения не будет, можно хорошо прогреть, толстый двойной слой пластика.

Вариант 2. Срезать выделенное красным, и галтельной фразой на 19 мм выбрать изнутри. Напаять отвод 20*1/2 НР через кусочек трубы 20 мм. Минусы: можно заузить при перегреве.

Оба варианта попробовал в тепличных условиях на столе — в принципе, всё хорошо.

Покритикуйте.

menket написал: Всем привет.

Планируется замена вводных кранов на ХВС и ГВС в квартире в МКД. Дому около 30 лет, когда были протянуты имеющиеся стояки непонятно. Недавно менял кран в другой квартире, и пришлось самостоятельно перепаивать отвод. Здесь тоже может возникнуть ситуация, когда сделают не как надо.

Короче говоря, я думаю так.

Вариант 1. Отрезать выделенное красной линией, биметаллической коронкой 30 мм снять снаружи выделенного зелёной линией, тем самым образуется отвод диаметром примерно 26 мм. Если взять коронку 29 мм, то диаметр будет около 24 мм, что маловато. Напаять отвод 25*1/2 НР. Сплошные плюсы: заужения не будет, можно хорошо прогреть, толстый двойной слой пластика.

Вариант 2. Срезать выделенное красным, и галтельной фразой на 19 мм выбрать изнутри. Напаять отвод 20*1/2 НР через кусочек трубы 20 мм. Минусы: можно заузить при перегреве.

Оба варианта попробовал в тепличных условиях на столе — в принципе, всё хорошо.

Покритикуйте.

menket, Не думаю что кто ни будь из профи поддержит такой лютый колхоз тем более в квартире на стояке. Но, во первых, по хорошему этого делать не придется. Во вторых второй вариант на мой взгляд более стандартен. Но если все попробовали на столе, можно и рискнуть и первым. Я делал фрезу для высверливания трубы из перового сверла с набитой гайкой на острие, гайка как раз подходила под диаметр трубы. Делал на даче, потоп там не страшен, соседей снизу нет, а бегать за новыми фитингами было сложно. В принципе работает хорошо.

Dmitry47, перо я пробовал, не понравилось, фрезой удобнее и аккуратнее намного, она самоцентрируется и стружка выходит наружу не цепляясь ни за что.

А чего колхоз-то? Думаете, в УК есть оборудование для перепаивания стояка такого диаметра для нового отвода? Очень сомневаюсь. Давление 5 атм, если что. Да и перепаять такое не двигая трубу вдоль нереально почти, это надо будет делать колено, что не есть хорошо. Или два паяльника.

Тестовые пробы я разрезал вдоль и поперек чтобы посмотреть паечный шов — всё хорошо, монолит.

menket, Я думаю местный санта еще хлеще наколхозит. Это не правильно, но можно, по этому колхоз. Перо в голом виде не работает, а подточенное с гайкой отлично фрезерует. Галтельной фрезы у меня не было, не могу даже представить удобно ей работать или нет, ну я вам верю. Я думаю тут все будет зависеть от качества вашей сварки. Узел этот максимально опасный. Да чего спрашивать, делать надо.

menket написал: А чего колхоз-то? Думаете

тут думать не надо, до кранов вообще не ваше имущество но если вдруг даже подумать минимально то становится очевидно что наружнее высверливание тела уголка ослабляет конструктив
поэтому оптимальней внутреннее высверливание

Dmitry47, галтельная полукруглая фреза вообще супер. У меня ещё есть вот такая фреза, чтобы сделать ровный стык:

fhntv написал: тут думать не надо, до кранов вообще не ваше имущество

Да это понятно, но пришлось в конце-концов паять самому - у сантов лапки были. Но это в другом месте.

fhntv написал: наружнее высверливание тела уголка ослабляет конструктив

Получается, что после высверливания будет ослабление, однако же потом поверх напаивается отвод, и получаются три слоя - от внешнего к внутреннему: вновь напаянный отвод (комбинированная муфта); сработанный снаружи уголок, на который напаяна муфта; в уголке остаток трубы от отрезанного (что выделен красным) старого отвода.

menket написал: поверх напаивается отвод

качество напаек не идет в сравнение с монолитом изначального конструктива плюс поясок ослабления вы никак не пропаяете на бумаге для понимания нарисуйте схему сечения тел деталей где 100% прочности заводское тело уголка, а 50 % все напайки все будет ясно

menket написал: Планируется замена вводных кранов на ХВС и ГВС в квартире в МКД. Дому около 30 лет, когда были протянуты имеющиеся стояки непонятно. Недавно менял кран в другой квартире, и пришлось самостоятельно перепаивать отвод. Здесь тоже может возникнуть ситуация, когда сделают не как надо.

Зачем перепаивать отвод?

menket написал: Срезать выделенное красным, и галтельной фразой на 19 мм выбрать изнутри. Напаять отвод 20*1/2 НР через кусочек трубы 20 мм.

Начните с эксперимента, создайте аналогичные условия для сверления и пайки, попробуте без отключения стояка.

menket написал: А чего колхоз-то?

Пластик после 30 лет может быть хрупким, сверлить не хорошо.

menket написал: Думаете, в УК есть оборудование для перепаивания стояка такого диаметра для нового отвода?

Это будет проблемой УК.

fhntv написал: поэтому оптимальней внутреннее высверливание

Ну можно ещё рассмотереть вариант вшнешней муфты прямо на уголок на уголок. Ещё можно поэкспериментировать срезав металлическую часть и срезать оплавлением фитинг с остатков трубы. Хорошо бы что бы при всех манипуляциях вода из стояка не сочилась.

fhntv, а почему же пайка 50% прочности? Там всё сплавляется в единый монолитный кусок. Вот смотрите пайку и разрез (труба 20, муфта 20, с которой снята внешняя часть фрезой на 30 мм, муфта 25):

После фрезы 30 мм внешний диаметр муфты становится равным 26 мм, что на 1 мм больше чем требуемые 25 мм. Из-за этого нужно больше времени на нагрев этой части, и при вдавливании в насадку дополнительно образуется толстый бортик. Поэтому истончения не наблюдается.