Утепление брусового дома: пол и перекрытие между 1-м и 2-м этажами

Помогите, пожалуйста, советом по утеплению брусового дома.

Дом 5х5 м, 2 этажа, 1-й этаж из бруса 10х15 см, 2-й этаж доски, был построен лет 10-12 назад. Сделали стены, крышу из оцинковки, черновой пол (неприбитый) 1-го этажа на лагах, черновая лестница на 2-й этаж, на втором этаже бросили как временный пол неприбитые шпунтованные доски на лаги. Потом хозяева уехали, дом остался внутри недостроенным. Так и стоял все эти годы, пока я в прошлом году не купил участок вместе с этим домом.

Дом планируется для дачного проживания только с апреля по октябрь. Возможны кратковременные (не больше, чем на день-два) наезды зимой.

Я бы хотел в этом году сделать утеплённый (роквулом) пол на 1-м этаже, утеплённое (тоже роквулом) межэтажное перекрытие между 1-м и 2-м этажами, утеплить стены 1-го этажа изнутри софтбордом (это пока только часть задуманного утепления - просто чтобы не дуло, в дальнейшем планирую нормально утеплять стены снаружи, но не в этом году). И внутри обшить стены и потолки вагонкой. А затем в планах - установка печки "Булерьян" (отапливаться будет только 1-й этаж), утепление крыши и 2-го этажа.

1. Вот как представляю себе утепление пола.

Пол над проветриваемым подпольем (там сухо, продухи по всему периметру цоколя, до земли 80 см, на грунт насыпан слой песка). У меня сейчас лежат неприбитыми черновые доски (50 мм) на лагах. Я хочу сделать вот что. На эти лаги в нижней их части вдоль них набить бруски 20х20 и прибить на эти бруски листы влагостойкой фанеры, обмазанные известью. В фанере просверлить дырки для проветривания. Смысл этой фанеры - защита от мышей, которые, как мне сказали, берёзовую фанеру грызть не любят (типа острые занозы им во рту не нравятся, а тем более в извести). Поможет ли фанера от мышей или надо всё-таки вместо неё класть мелкую металлическую сетку? Если сетку, то, наверно, надо её чем-то покрасить? Не прогниют ли в таком случае от контакта с этой сеткой лаги?

Затем, над фанерой с зазором в 1-2 сантиметра степлером приделать к лагам влагозащитную паропроницаемую мембрану Изоспан А, а над мембраной, также с небольшим зазором вставить в распор плиты утеплителя Роквул Лайт Баттс 10 см. Над этим утеплителем по лагам сверху прибить пароизоляцию Изоспан В, затем - мои черновые доски пола (возможно, через одну, а не сплошняком, чтобы пустоты были над пароизоляцией), а потом уже - чистовой пол (шпунтованная доска 38 мм, обработанная снизу и по бокам антисептиком). Вот сижу и думаю: а не слишком ли наворочено? :)))

2. Перекрытие между 1-м и 2-м этажами. 1-й этаж будет по мере необходимости отапливаться "Булерьяном", 2-й этаж отапливаться не будет (но, возможно, всё равно будет утеплён снаружи, также будет утеплена крыша и чердак).

Вот как его представляю (снизу - вверх): антисептированная вагонка прибита снизу к лагам перекрытия - затем пароизоляция Изоспан В (на лагах снизу вплотную к вагонке, в промежутках - загибается на 1 см, чтобы не примыкать вплотную к вагонке, по бокам заходит на брусовую стену - вот только вверх или вниз?) - затем с зазором 10 см Роквул Лайт Баттс - затем то ли пароизоляция, то ли мембрана, то ли вообще ничего - затем пол 2-го этажа из шпунтованной доски 38 мм.

Голова кругом идёт от всех этих вопросов, а многие мастера, даже неплохие, в этих технологиях слабо разбираются - сделают, может, и хорошо, но неграмотно. Вот и ищу советов у грамотных мастеров...

LeonidB написал : Пол над проветриваемым подпольем (там сухо, продухи по всему периметру цоколя, до земли 80 см, на грунт насыпан слой песка). У меня сейчас лежат неприбитыми черновые доски (50 мм) на лагах.

Какое сечение лаг?

LeonidB написал : На эти лаги в нижней их части вдоль них набить бруски 20х20 и прибить на эти бруски листы влагостойкой фанеры, обмазанные известью. В фанере просверлить дырки для проветривания.

Дырки то зачем?

LeonidB написал : Смысл этой фанеры - защита от мышей, которые, как мне сказали, берёзовую фанеру грызть не любят (типа острые занозы им во рту не нравятся, а тем более в извести).

:)

LeonidB написал : Поможет ли фанера от мышей или надо всё-таки вместо неё класть мелкую металлическую сетку? Если сетку, то, наверно, надо её чем-то покрасить? Не прогниют ли в таком случае от контакта с этой сеткой лаги?

Чудить не надо.

LeonidB написал : Затем, над фанерой с зазором в 1-2 сантиметра степлером приделать к лагам влагозащитную паропроницаемую мембрану Изоспан А, а над мембраной, также с небольшим зазором вставить в распор плиты утеплителя Роквул Лайт Баттс 10 см. Над этим утеплителем по лагам сверху прибить пароизоляцию Изоспан В, затем - мои черновые доски пола (возможно, через одну, а не сплошняком, чтобы пустоты были над пароизоляцией), а потом уже - чистовой пол (шпунтованная доска 38 мм, обработанная снизу и по бокам антисептиком). Вот сижу и думаю: а не слишком ли наворочено? ))

Слушайте у Вас слишком бурная фантазия, лучше напишите сечение лаг, расстояние между ними, и тип фундамента, а от этого и будем плясать

Алекснет написал : Слушайте у Вас слишком бурная фантазия

Потому сюда и пришёл, что в голове буря. :cool:

Лаги пола и балки перекрытия сделаны из того же бруса, что и стены 1 этажа дома, - 10х15 см. Дерево за 10 лет после постройки немного усохло, так что сейчас где-то 9,5х13 см (этот прямоугольник сечения ориентирован вертикально), расстояние между лагами по осям 1 м, пропитаны чем-то вроде отработки.

Дом стоит на 8 металлических столбах, в которые залит бетон, пространство между ними заложено кирпичом, сделаны продухи:

LeonidB написал : Лаги пола и балки перекрытия сделаны из того же бруса, что и стены 1 этажа дома, - 10х15 см. Дерево за 10 лет после постройки немного усохло, так что сейчас где-то 9,5х13 см (этот прямоугольник сечения ориентирован вертикально), расстояние между лагами по осям 1 м, пропитаны чем-то вроде отработки.

Значит так, снимаем пол первого этажа, с помощью нивелира или рейки с уровнем, проверяем плоскость лаг, при небольших перепадах выравниваем с помощью рубанка. Далее делаем следующее, если можно, то снизу к лагам, с помощью глухарей 6*80 прикручиваем, доску 40*150, чтобы с каждой стороны лаги она выступала на 25мм. Далее берём доску 25*100/150/200 и делаем накат, то есть стелим на выступающие рёбра настил из 25 доски, потом стелим пароизоляцию, в качестве оной лучше использовать, пенофол а, он будет выступать и в роли утеплителя. Далее утеплитель, поскольку шаг лаг не стандартный, то придётся использовать рулонный утеплитель, от роквула будет много отходов да и резать задолбаетесь, потом накрываем изоспаном ам, укладываем шпунтованную доску. Все деревяшки обрабатываем трудновымываемым антисептиком. Если доска пола тонкая, то делаем поперечный настил из снятой половой доски, с шагом 400-600мм. Также поступаем если большой перепад основных лаг.

Алекснет написал : берём доску 25*100/150/200 и делаем накат, потом стелим пароизоляцию, в качестве оной лучше использовать, пенофол а, он будет выступать и в роли утеплителя.

То есть пароизоляция со стороны холодного подполья? А я думал, что пароизоляция должна быть только со стороны отапливаемого помещения, а со стороны холодного - напротив, паропроницаемая мембрана. А как его класть - фольгой вверх, к утеплителю, или фольгой вниз, в сторону холода? И вроде со стороны фольги у пенофола А тоже воздушный зазор рекомендуют делать. Как с этим быть?

Алекснет написал : Далее утеплитель, поскольку шаг лаг не стандартный, то придётся использовать рулонный утеплитель, от роквула будет много отходов да и резать задолбаетесь

Между лагами расстояние примерно 90 см (между осями лаг - 1 м). Разве роквул Лайт Баттс 1000х600х10 не сожмётся с 1 м до 90 см? У него вроде бы 30 % максимальная сжимаемость.

Алекснет написал : потом накрываем изоспаном ам

То есть мембрана всё-таки со стороны отапливаемого помещения?

Алекснет написал : укладываем шпунтованную доску.

Прямо на мембрану? А разве зазор не нужен?

Да, и как всё-таки быть с мышками? :) Уж очень хочется как-то от них защитить утеплитель.

LeonidB написал : То есть пароизоляция со стороны холодного подполья? А я думал, что пароизоляция должна быть только со стороны отапливаемого помещения, а со стороны холодного - напротив, паропроницаемая мембрана.

Пар имеет свойство подниматься вверх, Ваши рассуждения, верны касаемо потолочных перекрытий.

LeonidB написал : А как его класть - фольгой вверх, к утеплителю, или фольгой вниз, в сторону холода? И вроде со стороны фольги у пенофола А тоже воздушный зазор рекомендуют делать. Как с этим быть?

В Вашем случае, мы используем, пенофол в большей степени как пароизоляцию, а не как отражающую изоляцию. Фольгой стелим вниз. На зазор плевать.

LeonidB написал : Между лагами расстояние примерно 90 см (между осями лаг - 1 м). Разве роквул Лайт Баттс 1000х600х10 не сожмётся с 1 м до 90 см? У него вроде бы 30 % максимальная сжимаемость.

Это не пойдёт ему на пользу, это плитный полужесткий утеплитель, допускает сжатие 20-30мм.

LeonidB написал : То есть мембрана всё-таки со стороны отапливаемого помещения?

Можно и сверху положить пенофол, но тогда, придётся сделать зазор,25-40мм. Понимаете, с полом данный постулат неверен, поскольку нас интересует движение нагретого воздуха, а так-же водяных паров поднимающихся от земли. Вообще, как показала практика,применение диффузионной мембраны оправданно тем, что если утеплитель будет сырой или промокнет по какой-то причине, то при наличии мембраны он высохнет, при двух слоях пароизоляции никогда.

LeonidB написал : а, и как всё-таки быть с мышками? Уж очень хочется как-то от них защитить утеплитель

Ну если только оцинкованным железом обить, снизу.:)

Алекснет написал : Пар имеет свойство подниматься вверх... В Вашем случае, мы используем, пенофол в большей степени как пароизоляцию, а не как отражающую изоляцию. Фольгой стелим вниз. На зазор плевать.

Всё теперь понятно!
А на брусовые стены пенофол подворачивать? Как его вообще к ним крепить? На какую высоту - до верха чистового пола, чтобы исключить попадание влаги снаружи? А если через год или через два я утеплю стены снаружи, то брус между наружным утеплителем (роквулом) и внутренним пенофолом гнить не будет?

Да, и что такое "глухари 6*80"?

Алекснет написал : Это не пойдёт ему на пользу, это плитный полужесткий утеплитель, допускает сжатие 20-30мм.

Если использовать рулонную теплоизоляцию, то стекловату не хочется, хочется базальтовую. Можете что-нибудь посоветовать?

И по утеплению межэтажного пространства между 1-м (отапливаемым) и 2-м (неотапливаемым) этажами дайте, пожалуйста, тоже Ваши рекомендации. Насколько я понимаю, в этом случае пароизоляция нужна внизу, перед утеплителем (нужен ли зазор между пароизоляцией и потолком 1-го этажа (вагонкой)? Что здесь лучше использовать в качестве пароизоляции - пенофол А (фольгой вниз и зазором, то есть ещё и как отражающую изоляцию) или изоспан В? Как подворачивать пароизоляцию на стены? Что должно быть сверху, над утеплителем - видимо, такая же мембрана Изоспан АМ? Или её надо на стены подворачивать, а не пароизоляцию?

Всё-таки здорово, что есть мастера, которые могут квалифицированно ответить на все вопросы! Огромное спасибо!

Да, и вот ещё что насчёт предложенного варианта с полом хочу спросить. Ведь если мембрана будет над утеплителем (то есть влага из утеплителя в случае необходимости будет испаряться вверх, через мембрану и пол), то доски чистового пола надо красить только паропроницаемой краской и всякие пароизолирующие покрытия типа ламината или линолеума не подойдут - иначе утеплитель окажется в пароизолированном мешке, а мембрана работать не будет?

LeonidB написал : А на брусовые стены пенофол подворачивать?

Да подворачивать.

LeonidB написал : На какую высоту - до верха чистового пола,

До плинтуса.

LeonidB написал : если через год или через два я утеплю стены снаружи, то брус между наружным утеплителем (роквулом) и внутренним пенофолом гнить не будет?

Нет у роквула паропроницаемость выше чем у дерева. Есть простое правило, если деревянные конструкции попадают, между паро и гидроизоляционных плёнок, то верхняя, или наружная плёнка в вертикальных конструкциях должна быть
паропроницаемой.

LeonidB написал : Если использовать рулонную теплоизоляцию, то стекловату не хочется, хочется базальтовую. Можете что-нибудь посоветовать?

Если у Вос расстояние 900 мм., то можно использовать и роквул, одну плиту целиком одну разрезаем напополам. Лучше использовать 50мм, и ложить в разбежку швами.

LeonidB написал : Как его вообще к ним крепить?

Степлером, или нарезать из 4 миллиметровой фанеры, полоски по 20мм. и крепить гвоздиками или саморезами.

LeonidB написал : Да, и что такое "глухари 6*80"?

http://www.progress333.ru/catalog/samorezy/item100156/ Только увеличенную шайбу не забудьте под головку подложить.

LeonidB написал : Насколько я понимаю, в этом случае пароизоляция нужна внизу, перед утеплителем

Правильно понимаете.

LeonidB написал : (нужен ли зазор между пароизоляцией и потолком 1-го этажа (вагонкой)?

Желателен, а в Вашем случае обязателен, поскольку расстояние между лагами 900 мм, и вагонка может провиснуть., так что контр обрешетка из доски 25*100 с шагом 400мм лишней не будет, вот между ней и лагами и прикрепите пенофол.

LeonidB написал : Как подворачивать пароизоляцию на стены?

Подворачиваем вниз, края проклеиваем алюминиевой лентой. Выступающие края подрезаем.

LeonidB написал : Что должно быть сверху, над утеплителем - видимо, такая же мембрана Изоспан АМ?

Да.

LeonidB написал : Да, и вот ещё что насчёт предложенного варианта с полом хочу спросить. Ведь если мембрана будет над утеплителем (то есть влага из утеплителя в случае необходимости будет испаряться вверх, через мембрану и пол), то доски чистового пола надо красить только паропроницаемой краской

А щели в полу, и сантиметровый промежуток под плинтусом для чего? Если этого Вам кажется недостаточным, можете по углам врезать вент решетки 80*80.

LeonidB написал : и всякие пароизолирующие покрытия типа ламината или линолеума не подойдут - иначе утеплитель окажется в пароизолированном мешке, а мембрана работать не будет?

Между полом и стеной должОн быть зазор около 10мм который закрывают плинтусом, хоть паркет хоть ламинат хоть линолеум Вы надумаете уложить.

Алекснет, огромнейшее спасибо!!!

По всем законам тепло поднимаеться вверх. Потому утепление пола первого этажа имеет смысл=0. Но народу очень нравиться утеплять пол,при том что в частных домах, насколько помню, под досками пола сразу подполье. Ковыряюсь со строительством мансарды.Между 1 и 2 этажом положил кнауф инсолейшен/тот в который обнаженая деваха в рекламе заворачиваеться/. Очень понравилось с ним работать.

Алексейй написал : По всем законам тепло поднимаеться вверх. Потому утепление пола первого этажа имеет смысл=0.

А вы попробуйте, при минус 15, при опорно-столбчатом фундаменте. босыми пятками походить по этому полу. мож мнение и измениться.:)

Алекснет написал : А вы попробуйте, при минус 15, при опорно-столбчатом фундаменте. босыми пятками походить по этому полу. мож мнение и измениться.:)

Кто мешает заткнуть забирки/продыхи/. ИМХО возня с утеплениями пола от беспросветной тупости основной массы народа в таком предмете как физика. Как побочный эффект ,,неутепленого, пола-зимой в пемещении градусов на 10-15 теплее чем на улице. При том что в ,,утепленом балке,, температура внутри в точности равна температуре наружного воздуха.
Минус десять, минус пятнадцать- это я с запасом. К примеру в моем неотапливаем гараже температура не опускаеться ниже -15 даже если пару месяцем на улице стоит под -40.

Алексейй написал : ИМХО возня с утеплениями пола от беспросветной тупости основной массы народа в таком предмете как физика.

Ага, я всегда подозревал что проектировщики, полные неучи. Причём что наши что зарубежные.
Спасибо что Вы открыли миру глаза.:) Правда кроме конвекции, существует ещё и теплопроводность.

Алексейй написал : Как побочный эффект ,,неутепленого, пола-зимой в пемещении градусов на 10-15 теплее чем на улице.

А утеплённого?:eek:

Алексейй написал : При том что в ,,утепленом балке,, температура внутри в точности равна температуре наружного воздуха.

Вы её засверливали? (балку)

Алексейй написал : К примеру в моем неотапливаем гараже температура не опускаеться ниже -15 даже если пару месяцем на улице стоит под -40.

Не иначе как полтергейст.Вы экстрасенсов пригласите, что-бы понять причину этого явления. Или специалиста с тепловизором, что-бы исключить влияние потусторонних сил.:)

А вот подскажите, если делать пароизоляцию под утеплителем 2 этажа, то надо ставить мембрану над утеплителем (чтобы влага не копилась)? А то некоторые призывают делать пароизоляцию и над и под утеплителем, т.е. влага останется внутри.

И еще, если будет пароизоляция (не дышит) на мансарде - для пароизоляции крышного утеплтеля - то человек окажется в теплице (жарко и влажно, т.к. воздух не может никуда уходить) - совсем некомфортные условия проживания. Т.к. все стены и потолок будут закрыты пароизоляцией. Вопрос - может быть достаточно мембраны над утеплителем?