нужен совет по отоплению.

Спасибо все большое, вот сейчас всё понял и представляю как всё работает, уж извините за такой тупизм, самому стыдно. На все предложения отвечу позже, сейчас побежал на смену, на сутки.

AlexMax написал : Да, как бы не пыжились, но коллекторно-лучевая система отопления - та же двухтрубка. Единственное, подающая магистраль ужата до размеров коллекторного блока, а подводка к радиатору очень длинная

Ну что Вы? Это севершенно не так. В коллекторно-лучевой схеме развязано взаимное влияние радиаторов полностью. Вы каждый радиатор настраиваете отдельно, при этом настройка других никак не изменяется. Такое свойство имеет два последствия:

1. Балансировка СО резко упрощается
2. Спроектировать неправильно такую СО очень трудно. Собственно, именно по этим свойствам такая схема и нашла широкое распространение. В классической двухтрубной системе поток теплоносителя по трубам является общим для нескольких радиаторов. Поэтому взаимное влияние остается большим, хотя и меньше, чем в однотрубной. Еще одно, чисто конструктивное достоинство лучевой схемы СО - возможность скрытой прокладки труб БЕЗ СТЫКОВ в полостях, к которым не будет доступа. Можно много спорить о надежности тех или иных стыков и фитингов. Но сплошная труба, т.е. отсутствие стыков в любом случае надежнее. Но есть и недостатки в коллекторно-лучевой СО:
3. БОльший расход труб.
4. Такая схема работает только при наличии принудительной циркуляции, тогда как одно- и двухтрубные схемы работоспособны и в гравитационной СО, т.е. без циркуляционного насоса. В том числе и по последнему признаку приравнять лучевую к двухтрубной - ну никак не правильно.

Понятно? Если будут вопрос как регулировать это узкое горлышко (перепускной байпас), то спрашивайте. Но сначала отвечайте на ВСЕ вопросы, и подробно, которые я Вам задавал. Иначе получается полный туман. Вы так и не соизволили ответить, будете ли Вы ставить термоклапаны ручные или термоголовки, и балансировочные. Какие радиаторы будете ставить? Какой котел собираетесь ставить, какой мощности, собираетесь ли ставить комнатный термостат? Хотите ли иметь возможность использовать антифриз? Хотите ли делать узел подмеса для теплых полов?

Спасибо за ваши ответы, вот сейчас я немного представляю как всё это работает, и извините за тупые вопросы с моей стороны. Теперь по поводу ваших вопросов, Радиаторы планирую поставить Биметаллический радиатор RIFAR Forza 500 (номинальный тепловой поток 202 Вт, объём теплоносителя 0,2 литра), такие есть в продаже по месту жительства.Количество 56 - 60 шт. Навесной отопительный котёл NAVIEN 16K, характеристики на схеме, у него встроенного байпаса нет. Подключение радиаторов буду производить на подаче ручные термовентили с возможностью установки термоголовок (Giacomini R 421 1/2"). На обратке с радиаторов балансировочно-запорные вентиля (Giacomini R 16 D 1/2") , Монтаж Полипропиленом армированным алюминием с перфорацией, основная магистраль 25 мм, подключение радиаторов 20 мм. На схеме я указал возможность установки (автоматический балансировочный вентиль) по буквой (А), или установкой (вентиль между подачей и обраткой, (перепускной байпас)) под буквой (Б) я так понял его нужно делать ПП 20 мм, но что именно не знаю пока, может посоветуете , что проще регулировать. И как вообще всё это регулируется?

собираетесь ли ставить комнатный термостат? Хотите ли иметь возможность использовать антифриз? Хотите ли делать узел подмеса для теплых полов? вот этого нечего не планирую.

DYTEL написал : него встроенного байпаса нет.

Да, я вообще читаю и туплю. Не первую страницу, причем. Когда мы повально ставили автономки, то в качестве байпасса выступал полотенцесушитель. Пусть у Вас и не квартира, но, возможно, этот вариант также будет иметь право на жизнь

Vladimir_Vas написал : В том числе и по последнему признаку приравнять лучевую к двухтрубной - ну никак не правильно.

Я писал это применительно к принудительной циркуляции. При наличии насоса магистрали выступают в роли вытянутых коллекторов, как метко выразился Техник-сан.

Vladimir_Vas написал : Балансировка СО резко упрощается

Нет Поэтому на коллекторах ТП и ставятся расходомеры - нужен визуальный контроль. Хоть при лучевой, хоть при классической двухтрубке, СО нужно регулировать. Как это будет производиться - на коллекторе или на радиаторе - дело десятое.

DYTEL написал : Понятно? Если будут вопрос как регулировать это узкое горлышко (перепускной байпас), то спрашивайте. Но сначала отвечайте на ВСЕ вопросы, и подробно, которые я Вам задавал. Иначе получается полный туман. Вы так и не соизволили ответить, будете ли Вы ставить термоклапаны ручные или термоголовки, и балансировочные. Какие радиаторы будете ставить? Какой котел собираетесь ставить, какой мощности, собираетесь ли ставить комнатный термостат? Хотите ли иметь возможность использовать антифриз? Хотите ли делать узел подмеса для теплых полов?

Спасибо за ваши ответы, вот сейчас я немного представляю как всё это работает, и извините за тупые вопросы с моей стороны. Теперь по поводу ваших вопросов, Радиаторы планирую поставить Биметаллический радиатор RIFAR Forza 500 (номинальный тепловой поток 202 Вт, объём теплоносителя 0,2 литра), такие есть в продаже по месту жительства.Количество 56 - 60 шт. Навесной отопительный котёл NAVIEN 16K, характеристики на схеме, у него встроенного байпаса нет. Подключение радиаторов буду производить на подаче ручные термовентили с возможностью установки термоголовок (Giacomini R 421 1/2"). На обратке с радиаторов балансировочно-запорные вентиля (Giacomini R 16 D 1/2") , Монтаж Полипропиленом армированным алюминием с перфорацией, основная магистраль 25 мм, подключение радиаторов 20 мм. На схеме я указал возможность установки (автоматический балансировочный вентиль) по буквой (А), или установкой (вентиль между подачей и обраткой, (перепускной байпас)) под буквой (Б) я так понял его нужно делать ПП 20 мм, но что именно не знаю пока, может посоветуете , что проще регулировать. И как вообще всё это регулируется?

собираетесь ли ставить комнатный термостат? Хотите ли иметь возможность использовать антифриз? Хотите ли делать узел подмеса для теплых полов? вот этого нечего не планирую.

1. Если у Вашего котла минимальная мощность всё-таки будет больше, чем требуется в межсезонье для компенсации теплопотерь в Вашем доме, рекомендую поставить комнатный термостат. (У Навьена случайно его нет в комплекте?). Уменьшит тактование котла, а главное, увеличит значительно его ресурс. Также в межсезонье экономия газа может достигать 30-50%. Например в день тратить 8 кубов газа экономнее, чем 16. Цена термостата от 700 рублей.

2. Трубы лучше использовать армированные СПЛОШНЫМ алюминием.

3. Перепускной (редукционный или дифф.клапан) нужно ставить в КОНЦЕ подающей магистрали, а не в начале. Можно использовать и нерегулируемый клапан на давление 100 мБар. Можно и регулируемый на диапазон 50-300.

Задача этого клапана: а) перепускать теплоноситель из подачи в обратку, когда термовентили закрыты или прикрыты. Т.е для того, чтобы не перегружать насос, когда проходимость системы из подачи в обратку временно уменьшается.

б) перепускать только в конце подачи, чтобы прежде чем обойти по кругу из подачи в обратку и вернутся в котел, теплоноситель прошел по большому кругу, обойдя по всей длине ВСЮ магистраль подачи.

Как правильно заметил АлексМакс, часто в такой роли может выступать полотенцесущитель, расположенный в конце магистралей, между подачей и обраткой. При этом на ПС не ставиться терморегулирующая арматура.

И часто в роли байпаса, просто выступает последний радиатор, в который тоже не ставится в таком случае регулирующая арматура, а только запорная.

Иногда и просто делают соединение подачи и обратки, например трубой ПП 20мм, если магистрали 25 мм. Но мне кажется, что предпочтительнее поставить вентиль. Потому как даже в полностью открытом состоянии коэффициент гидросопротивления у него достигает 9,3. Т.е при даже полностью открытом вентиле, за счет гидросопротивления, он будет выполнять "подтормаживающее" сопротивлении потоку теплоносителя. В идеале будет работать специализированный перепускной клапан, но цена его не очень гуманна, поэтому и стараются обойтись без него. Наличие специального перепускного клапана, независимо от текущей работы термоголовок (даже полностью закрыты), позволяет осуществлять нормальную циркуляцию по ВСЕЙ магистрали, задавая через настройку этого клапана количество проходящего теплоносителя через ВСЮ систему в час. На двухтрубке с попутным направлением потоков и без такого балансировочного клапана легко балансируются радиаторы, а вот на тупиковой двухтрубке - приходиться долго мучаться, и то часто при том, что жильцы начинают регулировать термовентили, балансировка нарушается. Речь правда о количестве радиаторов более 5 в одной тупиковой ветке. Был у меня случай, когда на тупиковой ветке висело 17 радиаторов и отбалансировать было очень сложно, с учетом других веток.

Что также часто позволяет избавиться от тактования котла в случаях, когда у котла подача и обратка уже горячие до значения уставки, котел уже выключился, а магистраль подачи и радиаторы холодные.

П.С. Автоматический байпас в котле как раз и выполняет функцию перепускного клапана, и имеет в составе перепускной клапан. У некоторых котлов с нерегулируемым перепускным на байпасе, а у некоторых с регулируемым (например Вайлант регулируется от 170 до 350 мБар).

Вот только наша задача сделать так, чтобы теплоноситель проходил через байпас не в начале (в самом котле), а в конце магистрали. И в случае с нерегулируемым байпасом в котле, нужно отрегулировать перепускной в конце магистрали на мЕньший перепад, чем в байпасе котла.

К DYTEL, и почему термовентили выбрали угловые? Если не собираетесь прятать подводящие трубы к радиатору в штробу в стену, то придеться их ставить рукояткой вертикально, что в случае установке термоголовки будет неправильно.

Если хотите иметь возможность установить термоголовки и не штробить стены, то нужно использовать не угловые, а прямые термоэлементы. И устанавливать рукоятки горизонтально.

Да и с обратными угловыми балансировочными может возникнуть проблема с размещением при монтаже. Лучше прямые.

Угловые, потому что смотрятся по симпатичней, Термоголовки пока не планирую ставить, а если надумаю то уже понял , что их нужно ставить на прямые термоэлементы. Основная магистраль будет проложена под полом, расстояние от земли до пола 1,5 метра. Я правильно понял, что перепускной вентиль нужно поставить после последнего радиатора, между обраткой и подающей магистралью, для этого нужно будет продлить ей за последний радиатор.

http://www.climatik.su/attach/navien_instruction.pdf

DYTEL написал : Я правильно понял, что перепускной вентиль нужно поставить после последнего радиатора, между обраткой и подающей магистралью, для этого нужно будет продлить ей за последний радиатор.

Да. Правильно. Продлить подающую за последний.

AlexMax написал : Нет Поэтому на коллекторах ТП и ставятся расходомеры - нужен визуальный контроль.

Не поэтому. Расходомеры ставятся потому, что у ТП очень медленная реакция на регулировку - часы. А у радиатора - минуты. Поэтому на коллекторах радиаторной системы отопления расходомеры не нужны. Настраивать коллекторную систему много проще уже потому, что каждый радиатор настраивается один раз, и регулировка других радиаторов никак не влияет на установку данного. Такого свойства нету ни в двухтрубной, ни тем более в однотрубной схемах.

1) Такая схема будет работать, только с насосом. Потому что нет: классического центрального стояка и уклона труб. 2) Потом при заполнении системы возникнут воздушные пробки в радиаторах, их придёться стравливать.