нужен совет по отоплению.

AlexMax, Вот это по нашему ,без вые.... . Спасибо.

Пожалуйста :) Сегодня целый день работал руками - прессовал, штробил. Хоть немного на вечер поработаю головой.

DYTEL, Вы, c Вашим небольшим количеством радиаторов, можете не загоняться по поводу автобалансировочного (по другому называют перепускным, редукционным, дифференциальным) клапана. Показал же как делать на примере реально недавно выполненной СО по схеме двухтрубки с попутным направлением потоков. Показал же на фото, что лучше добавить вместо балансировочного (перепускного) клапана в конце двухтрубной магистрали. Обычный вентиль. И сейчас выполненная система прекрасно работает на 15-ти точках отопления (на антифризе). И через год, когда утеплят второй этаж, будет прекрасно работать и на 25 (на антифризе 25 точек равносильно 50 на воде). Потому, что была выбрана двухтрубка не ТУПИКОВАЯ, а с ПОПУТНЫМ направлением потоков. А это как небо и земля. В тупиковых двухтрубках, если они имеют несколько веток, да и еще на разных этажах без автобалансировочного очень трудно сбалансировать систему, если на каждом радиаторе не стоит термоголовка. А на попутке система очень легко балансируется при помощи запорно-балансировочных клапанов на обратках радиаторов.

Вы ведь все равно собирались ставить шаровые на обратку? Предложил же Вам более экономичный и более хороший в плане балансировки вариант - ставить на обратку запорно-балансировочные клапаны. Они же дешевле шаровых!!! В чем проблема?

Заказчик мой мерз два года с однотрубкой, потом поменял котел на более мощный, и снова всю зиму мерз (и котел убивал из-за тактования котла), пока в этом году не решился переделать на нормальную двухтрубку с попуткой.

Хотите пройти по стопам моего заказчика? :eek:

И отвечая на вопрос Ваш из поста №62: "Теплоноситель никак не сможет пролететь из подачи в обратку минуя радиаторы, потому, что она соединяется только узким горлышком с обраткой, в том месте где кончается магистраль подачи (перепускным клапаном или по другому байпасом). И через это узкое горлышко (регулируемое вентилем и при этом открытом полностью вентиле) не сможет пройти даже половина объема теплоносителя перекачиваемого насосом котла! Поэтому оно и нужно! Потому, что не у всех котлов есть встроенный автоматический байпас с регулируемым балансировочным клапаном! И если в котле нет байпаса, то удушите циркуляцию и убъете насос, если случайно прикроете все балансировочные на ноль, или термоголовки поставите, а они прикроются по достижении заданной температуры! А даже если не убъете, то "задушите насмерть" циркуляцию во всей системе! И даже если встроенный байпас есть, то Вам нужно, чтобы вода перетекала из подачи в обратку (та которая не смогла пройти через радиаторы), не внутри котла, а В КОНЦЕ ПОДАЧИ магистрали!!! Иначе котел будет тактовать, а Ваша магистраль и радиаторы останутся холодными." Т.е котел будет греть только сам себя, но не магистрали с радиаторами.

Понятно? Если будут вопрос как регулировать это узкое горлышко (перепускной байпас), то спрашивайте. Но сначала отвечайте на ВСЕ вопросы, и подробно, которые я Вам задавал. Иначе получается полный туман. Вы так и не соизволили ответить, будете ли Вы ставить термоклапаны ручные или термоголовки, и балансировочные. Какие радиаторы будете ставить? Какой котел собираетесь ставить, какой мощности, собираетесь ли ставить комнатный термостат? Хотите ли иметь возможность использовать антифриз? Хотите ли делать узел подмеса для теплых полов?

А вот в однотрубке то, как раз ничто не мешает теплоносителю пролететь мимо радиаторов, особенно на биметалле, не нагревая их, по байпасам (которые под каждым радиатором), и по кольцу, из начала кольца, где подача, и в конец, где кольцо возвращается в котел, т.е обратка. Понятно? В результает котел будет опять же тактовать, а Вы будете мерзнуть. Потому как тепло мало заходит в радиаторы, а котел опять же греет только сам себя, но радиаторы не отдают тепло в помещения.

Inch1964 написал : И даже если встроенный байпас есть, то Вам нужно, чтобы вода перетекала из подачи в обратку (та которая не смогла пройти через радиаторы), не внутри котла, а В КОНЦЕ ПОДАЧИ магистрали!!! Иначе котел будет тактовать, а Ваша магистраль и радиаторы останутся холодными.

Ваше высказывание справедливо для частного случая - первоначальной балансировки системы без термоголовок или перенастройки системы необученным персоналом на ходу. При наличии термоголовок и встроенного в котел байпасса, при неотключающемя насосе этой проблемы быть не должно. Как только откроется термоголовка и гидравлическое сопротивление СО уменьшится, встроенный байпсаа отключится и теплоноситель пойдет в СО по большому контуру. Да, по поводу майнов я видел Ваш вопрос, отписался где-то выше. Скажу так - из модельного ряда Бакси я предпочитаю Эко кубы компакт как недорогие и практически неубиваемые.

AlexMax написал : Ваше высказывание справедливо для частного случая - первоначальной балансировки системы без термоголовок или перенастройки системы необученным персоналом на ходу. При наличии термоголовок и встроенного в котел байпасса, при неотключающемя насосе этой проблемы быть не должно. Как только откроется термоголовка и гидравлическое сопротивление СО уменьшится, встроенный байпсаа отключится и теплоноситель пойдет в СО по большому контуру. Да, по поводу майнов я видел Ваш вопрос, отписался где-то выше. Скажу так - из модельного ряда Бакси я предпочитаю Эко кубы компакт как недорогие и практически неубиваемые.

Конечно же, я тоже согласен с Вами.... Но может в Луганске все монтажники сплошь прошли обучение у Вайланта, а у нас в глубинке, монтажники, когда нет ПП уголка на 90 градусов, используют на 45 градусов! Фото такого хотите? Представьте, какая у них первоначальная балансировка системы может быть?! И термоголовки ставит один из тысячи.

Inch1964 написал : когда нет ПП уголка на 90 градусов, используют на 45 градусов!

Хоть 2, или таки один?

AlexMax написал : Хоть 2, или таки один?

Если не верите, сейчас фото дам.... :D

Заинтриговали :)

Труба вообще ничем на армирована. Это ПОДАЧА с обычного котла. Сажа от взрыва заварена в швы. ;)

AlexMax написал : ...Как только откроется термоголовка и гидравлическое сопротивление СО уменьшится, встроенный байпсаа отключится и теплоноситель пойдет в СО по большому контуру. Да, по поводу майнов я видел Ваш вопрос, отписался где-то выше.

Вот только есть момент, что когда большинство термоголовок закрыты, теплоноситель идет по встроенному в котел байпасу, а не по большому контуру. Котел очень быстро отключится. Если это Бакси без комнатного термостата, то насос продолжит свою работу бесконечно, и когда термоголовки приоткроются, датчик температуры в котле сработает и котел включиться. Вроде бы все хорошо в этом случае.

Но напарывался с тем же вариантом на Вайлант. Т.е термоголовки закрыты, котел догнал до заданной температуры, циркуляция пошла через встроенный байпас и котел выключился. Выбег по умолчанию 5 мин. За это время термоголовки не открываются. Магистраль двухтрубная трехветочная и тупиковая. И в дальних концах двух веток кое где идет через подпол. В этих местах магистраль очень быстро остывает, но циркуляции нет и поэтому котел об этом не знает и не включается. Короче магистрали в этих местах аж прихватывало. Когда воздух в некоторых помещениях тоже остывает, термоголовки приоткрываются, но циркуляции то нет! Насос котла отключен! На самом то котле еще теплоноситель не остыл до значения, когда котел сам снова включиться. Т.е в одном помещении становиться холодно, а в других невыносимо жарко. Не хватало длительной постциркуляции после выключения котла, т.е было слишком малое время выбега насоса.

Балансировка ветвей тоже нарушалась (заказчик как кое-кто вместо балансировочных на обратку шаровые купил вопреки советам). И термоголовки, стоящие почти на всех радиаторах не помогали. Вылечилось установкой выбега на 60 минут. Надо было еще байпас у Вайланта врубить на 350 мБар, а то умучился ветки балансировать. Вот где хотелось бы на концах тупиковых двухтрубных магистралей установить перепускные (редукционные или дифференциальные) клапаны. На конце каждой ветки отрегулировать клапаны на 100 мБар и было бы замечательно.