Монолитное вспарушенное перекрытие

Проверил ссылку. Отвечает: "Сайт на техобслуживании".
Вообщем, если есть интерес к этому отсканированному фрагменту, можно разместить либо на этом(когда заработает), либо на другом сайте-хранилище.

Александр_М, С большим интересом бы ознакомился. Ждём.

Прямая ссылка: http://tempfile.ru/file/2746916

Для полноты решил показать вид на вспарушенное покрытие.
Поскольку оно нелоское, нет проблем со стоком воды. Рассчётная нагрузка в 1000кг/кв.м позволяет не сбрасывать снег.

Александр_М, Спасибо за тему. (Кстати тут её нашёл поиском. А впервые прочитал на форумхаусе) Затеял стройку. Хочу сделать монолитные перекрытия над подвалом. Защемлённые. Не покидает мысль, что можно уменьшить толщину перекрытия в центре, уменьшив вес. И увеличив несущую способность. Правда в моём варианте верхняя часть плоская. А нижняя вогнутая. Я даже название придумал. Линзового типа. Но надо тему ещё изучать. Возможно в реальности упрощу схему. Просто уменьшив толщину плиты в центре.

На мой взгляд, трудоемкость изготовления криволинейной опалубки - просто бешенная. Превышающая по затратам установку деревянных балок. Зачем в частном доме делать такие сложные ж/б перекрытия, да еще и при ограниченных ресурсах? Сейчас свободно можно купить брус 150х200 или доску 50х200, собрать их в пакет на шпильках. Совсем недавно при реставрации старого дома наш подрядчик применил сборные балки длиной 6 метров из досок, суммарной толщиной 250х200 мм. Просто потому, что иные затащить внутрь было практически невозможно. Если нужна балка повышенной несущей способности под перегородку - то можно положить 2-3 бруса сечением 150х150 или 150х200 друг на друга и шпильками стянуть в пакет.

ИМХО, использование подобной плиты может выгодно только в качестве плиты покрытия неэксплуатируемой кровли. При использовании как межэтажной плиты перекрытия вся экономия улетучится на необходимости поднимать высоту этажа. Ну и, наверное, выгодно в индивидуальных условиях.

**evgenygrig

Превышающая по затратам установку деревянных балок.

Вопрос спорный, в некоторых случаях дерево дороже бетона.> Зачем в частном доме делать такие сложные ж/б перекрытия

**Для пожарной безопасности лучше ж/б перекрытия, особенно для постоянного проживания.

Шесть сантиметров толщины... Без арматуры... Ходить то не страшно по этому пузырю?

Вспарушенное - работает на сжатие

Не совсем так. Есть уравнение идеальной арки - в нем рассчитывается радиус кривизны в зависимости от пролета и нагрузки. Полученный радиус позволяет арке работать при нулевом моменте, то есть на сжатие. Ключевой момент - нагрузка. В таких случаях нагрузка представлена постоянной и длительной составляющей. Кратковременная вызывает появление в арке изгибающего момента.

Пара слов о целесообразности. Экономия материала нивелируется сложностью опалубки, а также увеличением строительного объёма. Вы получаете бОльшую толщину перекрытия, что приводит к расходу дополнительного материала на устройство наружных стен бОльшей высоты, увеличивается количество ступеней в лестничных маршах. Последний фактор может дополнительно съесть полезную площадь. Подчеркну - это в случае устройства плиты перекрытия, а не покрытия.

Такие перекрытия могут быть целесообразными только для перекрытия больших пролётов а так же с эстетической точки зрения. В своём доме я бы никогда так не делал.

30см слишком маленький подъем для работы в интерьере - ещё не купол, но уже и не ровное перекрытие - не понятно что, уж простите.

Арматура диаметром 14мм в поясе, воспринимаюшем распор, точно оставила Вам экономию по арматуре? Для частных домов в перекрытиях, если посчитать нормально, а не гатить "как все", для перекрытий достаточно Ф8 А-III с шагом 150-200мм. Метр такой арматурины весит 0,395кг, 14-ка весит 1,208кг. А если это покрытие, а не перекрытие, арматуры будет ещё меньше.

Касательно экономии бетона и облегчения перекрытия. В классическом перекрытии это достигается введением в центральную зону плиты пенополистирольных вставок. Допустим, для плиты толщиной 200мм в нижней части кладется сетка, ставятся каркасы, образующие в плане квадратные ячейки. Льется бетон 50мм. На него в ячейках укладывается ППС 100мм, кладется верхняя сетка, заливается вторая порция бетона с особым контролем зазоров шириной около 200мм между ППС вставками, в которых находятся каркасы. То есть центральная, не работающая зона перекрытия заполняется пенопластом. Для связи работы верхнего и нижнего слоя работают армированные каркасами ребра между ППС вставками.

Ну и если всё нормально посчитать по книжке, много арматуры там не будет.

Давно не заглядывал в тему. Вижу жизнь теплится.
По поводу целесообразности - каждый решает сам. У каждого свои критерии, приоритеты, предпочтения, представления о том, что такое хорошо ... Я хотел лишь напомнить об этих конструкциях. Книгу Штаермана упомянул, как, по-моему, основную. На самом деле, на эту тему много литературы.
Оболочка работает на сжатие(изучайте литературу), имеются локальные слаборастянутые зоны по углам и вдоль длинной стороны. Растяжения в них компенсируются увеличением пристенной толщины и армопоясом. Обо всех же тонкостях на форуме не расскажешь. Любой вопрос требует изучения.
Меня Штаерман и множество статей убедили. Построил. Справился в одиночку. Стоит уже 16-й год без проблем. Решил рассказать на форуме. Для того и форумы. Разве нет?