Ремонт сварочных инверторов. Часть вторая.

s237 написал : Относительно древнего БП: это конечно мое мнение, но при просадке сети ваша дедушкина схема будет точно так же просаживаться по выходу. Для всех стабов типа 7805, 7812, 7815, и то же самое в отрицательном плече, необходимо что бы разница между входом и выходом для этого стаба была как минимум на 2,5В больше по входу. Т.е. (например 7815) - на выходе 15В, значит по входу 17,5В минимум. Иначе он не адекватно работает. Это как пример. Т.е. при хорошо просаженной сети вы не поимеете гарантированных этих самых 15В. А именно они управляют ключами по затвору. Заниженное напряжение очень часто бывает "бахом" ключей. Поэтому здесь необходимо убедиться сколько на входе этих 7815. Даже пускай будет 25В при нормальной сети, но не ниже 18В при просаженной. Тогда как то убережетесь. В такой ситуации, когда по входу 25В, нужно подумать об охлаждении самого стаба.

Cерёж, там на этих сундуках ТИГ-овских, после 50 Гц блока питания ещё и типа мини ККМ стоит. Он стабильно держит любые просадки. Если он с ОС (её иногда отключают для удешевления аппарата - пипец 1 диод), то я его опускал до 3-х вольт на входе, естественно после запуска. И ничего , держит все напруги на выходе.

tehsvar, Да, спасибо, я видел такую (может подобную) схемку, правда без ККМ по дежурке, а на ключевом стабилизаторе, где энергия запасается в катушке. Ну в принципе, типа ККМ. Я эту схемку показывал на этой странице в сообщ 2401. Но в работе такого еще не встречал.

Здравствуйте,прошу помощи вот в таком чисто теоретическом вопросе,данная схема являтся одним из четырех плеч драйвера инверторторной сварки wurth minimax 130,изначально унесло силу и часть дров.После этого сварку отремонтировали в Италии,где вместо смд деталек впаяли покрупнее хотя и красиво.Когда ее там ремонтировали то конденсаторы C2,C3 поставили на 150 нф.Работала или нет после этого сварка я не скажу,но ко мне пришла в плачевном состоянии.Так вот на одном плече остались конденсаторы C1,C2 в нетронутом состоянии,С1 показал 13нф(но у него был поврежденный корпус) а С2 470 нф,и тогда у меня напрашивается вопрос что теоретически там могло стоять 150 нф,или 470нф или... И еще хотелось бы знать марку диодов которые туда подойдут.фото платы выложу чуть позже.всем заранее спасибо.

вот фото платы драйвера,конденсаторы справа за тгр-ом,сам склоняюсь к 470 нф,но в данном случае не уверен на все сто,так как одинадцать bc327 ,шесть диодов,пять резисторов,и все со взрывом ушло.

LV007 написал : Ну принцип тот же - L6386 питается от +16V, а они берутся от своего выпрямителя, см. стр.3, цепь V_16V_H, отцепляем его от нагрузки и смотрим остался ли он жив. Минус этой цепи M_16V_H вроде бы судя по схеме сидит на корпусе, также как и -HT, относительно которой Вы меряли, так что в данном случае можно мерять и относительно этой -HT.

Если выпрямитель вдруг жив, я бы дальше отцепил эту V_16V_H от блока SMI02_01A (см. стр.8) и посмотрел бы что творится с +16 вольтами на выпрямителе. Если при отцеплении нагрузки +16V восстановится - это плохо, тут главная засада и есть - значит что-то сгорело в этом SMI. Похоже там вся силовая электроника, и блок этот не документирован, в моем IMS160 на него тоже схемы нет. Тогда вот Вам и проблема, говорят такой блок стоит обычно больше всего аппарата (если еще найдется)... Хотя теоретически можно его попробовать развинтить и посмотреть просто "глазом" по дорожкам, что там эти 16V питают - не исключено, что просто какой-то не очень экзотический чип, ну и т.п.

Ну а если +16V не появилось - отцепил бы питание той L6386, с этим уже проще. Больше эта S_16V_H никого не питает.

Спасибо за ответ, сегодня только добрался до неё... Проверить ничего не выходит, на питающих емкостях нет напруги... Я так понимаю что дежурка слетела, вот только чем управляется маленький транс ни как в толк не возьму, Q01_01P на стр3? Что то у меня такое предчувствие что входной мост накрылся известным местом т.к. я не наблюдаю +Pont... Пытался звонить мост, одно плечо молчит как партизан... Может чисто для запуска подрубить внешний диод и запустить через лампу чтоб если что ограничить ток заряда кондёров? З.Ы. Плата с диодами просто ужас... вся замазана силиконом который хрен отскаблишь от платы а при попытке отодрать поднимаются SMD-шки которые скрывает эта чёрная гадость... З.Ы. З.Ы. Мужики, кто как выпаивает эти переходы между платами? Я отрезал его болгаркой и заменил новым но во второй раз менять нечем... Боюсь станцией плату испортить, олово какое то тугоплавкое, не видел ещё такого... Как его аккуратно отделить?

Semivosa написал : Здравствуйте,прошу помощи вот в таком чисто теоретическом вопросе... Когда ее там ремонтировали то конденсаторы C2,C3 поставили на 150 нф.Работала или нет после этого сварка я не скажу,но ко мне пришла в плачевном состоянии.Так вот на одном плече остались конденсаторы C1,C2 в нетронутом состоянии,С1 показал 13нф(но у него был поврежденный корпус) а С2 470 нф,и тогда у меня напрашивается вопрос что теоретически там могло стоять 150 нф,или 470нф или... И еще хотелось бы знать марку диодов которые туда подойдут.

Semivosa, а Вы часом с полярностью D1 не напутали? Если нет, то у меня нет идей как это все работает. Если да, то C2 и C3 - чем больше тем лучше, так себе вижу, что они просто сглаживают в выпрямителях для выходного составного эмиттерного повторителя. C1 не особо критичен, лишь бы не был пробит, чуть корректирует некоторые фронты. Диоды подбирать по токам/напряжениям, из самых общих соображений - лучше с меньшим падением на них. Но это все именно "чисто теоретически" :) ...

Александр 23 написал : Проверить ничего не выходит, на питающих емкостях нет напруги... Я так понимаю что дежурка слетела, вот только чем управляется маленький транс ни как в толк не возьму, Q01_01P на стр3? Что то у меня такое предчувствие что входной мост накрылся известным местом т.к. я не наблюдаю +Pont... Пытался звонить мост, одно плечо молчит как партизан... Может чисто для запуска подрубить внешний диод и запустить через лампу чтоб если что ограничить ток заряда кондёров?

Хм, я-то поначалу подумал, что у Вас только одно V_16V_H отсутствует... +Pont - это, как вижу, именно 310V со входного моста от сети (обозначения, кстати, чудно ищутся поиском в файле). Точно также - отсоединять от моста все остальное и тестить/заменять. Если мост пробило, то вряд ли зарядом кондеров, они же в нем новом ведь работали и кондеры заряжали... Что-то, значит, в нагрузке моста. Единственная для него нагрузка, вижу - импульсный преобразователь на том Q01_01P, далее через выходные обмотки Tr01_01 с буквами A..F (посмотрите какие из них - выходы) питаются выпрямители для V_16V_B, V_16V_H и т.п. - я бы с них со всех поснимал нагрузки, подключил бы преобразователь к уже проверенному и исправленному мосту (а еще лучше - смастерил бы отдельный подобный мост, без нагрузки на выходах перобразователя много току от диодов не потребуется) и смотрел бы что в преобразователе происходит. Потом, уже с "полноточным" или родным мостом по одному подключал бы эти выходные низковольные потребители (только глянуть бы еще по схеме - нет ли каких у них зависимостей, типа вдруг какому из этих потребителей может "не понравиться", что сигнал ему уже подали, а питание нет), ну и т.д.

Александр 23 написал : Пытался звонить мост, одно плечо молчит как партизан... Может чисто для запуска подрубить внешний диод и запустить через лампу чтоб если что ограничить ток заряда кондёров?

См. выше.

Александр 23 написал : З.Ы. Плата с диодами просто ужас... вся замазана силиконом который хрен отскаблишь от платы а при попытке отодрать поднимаются SMD-шки которые скрывает эта чёрная гадость... З.Ы. З.Ы. Мужики, кто как выпаивает эти переходы между платами? Я отрезал его болгаркой и заменил новым но во второй раз менять нечем... Боюсь станцией плату испортить, олово какое то тугоплавкое, не видел ещё такого... Как его аккуратно отделить?

Вряд ли здесь много мужиков, которые паяют древних Гусей :), а такое соединение, думаю, чисто их "хау-ноу" ;) . Вижу - у нас похожие конструкции, я у себя перепиливал их не то надфилем, не то обрезком ножовочного полотна, потом аккуратно выпаивал обрезки и при сборке запаивал туда новые проводки. Тугоплавкий - это, скорее всего, бессвинцовый припой, у них там бзик на тему экологии, не знаю - принципиален ли он здесь. Но вообще-то я бы в эту силовуху полез бы в последнюю очередь, в моем случае, кстати, дело оказалось вовсе не в ней...

[QUOTE=LV007;4921543]Semivosa, а Вы часом с полярностью D1 не напутали? Если нет, то у меня нет идей как это все работает. Если да, то C2 и C3 - чем больше тем лучше, так себе вижу, что они просто сглаживают в выпрямителях для выходного составного эмиттерного повторителя. C1 не особо критичен, лишь бы не был пробит, чуть корректирует некоторые фронты. Диоды подбирать по токам/напряжениям, из самых общих соображений - лучше с меньшим падением на них. Но это все именно "чисто теоретически"[QUOTE=LV007;4921543]Спасибо за совет,диод стоит так как на схеме.

Semivosa написал : Спасибо за совет,диод стоит так как на схеме.

Тогда я развожу руками. В протеусе эта схема как ни странно как-то работает, но нагрузочные ее свойства гораздо хуже, чем если перевернуть всего один диод и получить нормальный эмиттерный повторитель.

Александр 23 написал : З.Ы. З.Ы. Мужики, кто как выпаивает эти переходы между платами? Я отрезал его болгаркой и заменил новым но во второй раз менять нечем... Боюсь станцией плату испортить, олово какое то тугоплавкое, не видел ещё такого... Как его аккуратно отделить?

Были целые ветки форумов по этим делам, и на Володине много. Можно перекусывать эти межплатные соединения и выпаивать по 1 штырьку - так безопасней, чтоб не повредить СМИ модуль. Он нежный, часто медь коротит через углеродную подложку на алюминий. Детали выпаять - можно греть на утюге весь модуль, а выпаиваемые детали 100 Вт паялом. Гиморное занятие. п.с.самое главное - не включать платы под нагрузкой через перемычки, даже короткие ! На хх можно, иначе БАХ гарантирован.

Semivosa, А какие силовые ключи стоят при таком драйвере? В теории наверное должно быть как то приблизительно так: силовой ключ открывается "прямым" напряжением через диод напрямую прямо от обмотки ТГР. При этом конечно зарядится затвор в силовом ключе и закрыть этот ключ, просто сняв с затвора напряжение, будет затруднительно. Нужно разрядить этот заряд на затворе. Вот для этого и придумали, что бы при обратной полярности на обмотке ТГР, открывались биполярные транзистор(ы) в драйвере, через которые заряд емкости затвора силового ключа разряжался. Поскольку это высокие частоты, то необходимо все делать быстро. Поэтому выбор в диодах и транзисторах в драйвере исходит от времени быстродействия этих деталек. А по схеме драйвера, я вообще запутался, там составной транзистор? "Кривенький" он какой то драйвер... Вообще про драйвера очень хорошо расписано у Володина в "Как отремонтировать сварочник..." Но, встречались (и много) драйвера, где параллельно затвору силового ключа вешалась емкость. Вот точное ее назначение не скажу. Вероятно, что бы убрать (сгладить) иголки выбросов сигнала на затворе, ну типа как фильтр, которые безусловно возникают при этих процессах. Вот в таком ракрусе и ставят эти дополнительные емкости. Ну и исходят в подборе номинала этих навесных емкостей наверное методом эксперимента, с осциллографом в руках. Отсюда и вопрос, а какие силовые ключи стоят?

ГОСТ написал : Можно перекусывать эти межплатные соединения и выпаивать по 1 штырьку - так безопасней, чтоб не повредить СМИ модуль.

Наверное, у Gysmi 161 другая конструкция, нежели в моем IMS 160HF. У меня эти перемычки были между вертикально стоящими параллельными платами, и зазор между ними был что-то сантиметра полтора, причем на глубине сантиметров 7-8, кажется, от края одной из плат - не придумал чем это "перекусывать", вот и пришлось пилить, а потом продувать от опилок. Греть перемычки с одного конца так, чтобы отпаялся другой конец, посчитал нереальным - дорожки бы погорели 100%, а про именно распиловку для моего случая где-то прочитал.

LV007 написал : другая конструкция,

Да, эти штыревые соединения бывают в разных местах платы, и в середине тоже.

LV007 написал : Греть перемычки с одного конца так, чтобы отпаялся другой конец, посчитал нереальным

Конечно. Это касается выпайки самих деталек с СМИ модуля, не гребенки. п.с. и не столько припой тугоплавкий, как теплоотдача хорошая, охлаждение, потому и очень туго отпаивается, паяло лучше на 150 Вт, на жало - побольше припоя и этой горячей каплей греть, а как прогреется - пытаться, что вся эта расплавленная мачмала стекла. п.с.2. А вообще - лучше утопить этого гуся в ближайшей речке, и нервы, и детальки и деньги целее будут. :a