Здравствуйте! Писал уже о своей проблеме. На телвинообразном со схемой теливин-141 не было регулировки тока.
На оу на 14 ноге было всегда 5.85 вольт или 5.25
картинка при этом такая была: упс, не могу вставить картинку. Там импульсы в начале волна затухающая по всей полке. максимум выброса на начале полки и выброс после прямоугольника имеют размах 100вольт. полка на уровне 58вольт. После этого:
В общем заменил ОУ. Стала напруга на 14 ноге регулировться, в зависимости от положения регулятора тока. И как бонус стала загораться лампа перегрузки при старте. До этого просто не замечал её.
Вот только теперь на выходных клеммах осциллограмма просто шлак! при минимальном положении регулятора после полки прямоугольника три сглаженных треугольника, потом опять полка.
Щас попробую электродом потыкать
Альпатер написал :
Добрый вечер! А помогите с новой заморочкой. Во время ВЧ поджига дуга зажигается через раз , а то и реже....в разряднике искрит живенько так. Я уж и экранную оплётку с кабеля снял и металл зачищаю и сопла меняю. такое впечатление , что не хватает напруги. А раздвинешь разрядник-опять диоды вышибет. Может попробовать подобие пилотной дуги сделать....
Хочу аппарат купить Foxweld 43 , звонил сегодня в тех.поддержку Foxweld-а ....но там после долгих консультаций сказали , что у неё нет пилотной дуги....хотя на сайте русским по -белому написано, что есть....
Сам себе отвечу...может кому пригодится...
На плате посмотрел (по совету)..вроде всё нормально....тогда намотал на три витка больше на ферритовый стержень ,который вставляется в выходную катушку...эффект был даже слишком...поэтому убрал один виток. Таким образом, вместо семи теперь девять витков. Но всё равно, для нормальной работы на портале нужен аппарат с дежурной дугой. Здесь выехал случайно за край листа...и выгорел почти весь держак...
Вот Вы мне объясните, как это все понять? Либо изъясняйтесь техническим языком, либо вообще не создавайте тему (вопрос и т.д.) Вы о чем? Вы себя поняли, а я Вас не понял, и Вы ожидаете помощи? Вас многие не поняли!!!!!! Какая то культура технического общения присутствует? Без обид.... А то как в анекдоте: "Доктор я болен. Чем? Не знаю. Но болит. И это ведь не я должен знать, а ты. Ты ведь доктор".
Здравствуйте уважаемые мастера.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА с ремонтом EDON MMA200P
срабатывает защита горит зелёный диод на плате.замена 2х сгоревших к2837 результатов не дала.
где копать дальше?с уважением яя
Здравствуйте специалисты! Кто сталкивался с импульсной сваркой ELEKTRA BECKUM INDUSTRIE 130 DCi? Она сразу после включения (секунд 20) перестаёт работать, срабатывает защита горит красный диод на плате потом опять включается (свистит) и снова перестаёт и т.д. Вентилятор работает, 220 в заходит на плату. Схемы нету, есть фото внутрянки, но не знаю, что за трансы и диоды такие? Как их проверить? На прозвонку - все звенят одинаково(как диоды). Помогите плз, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Откуда начать искать? Помогите, очень нужно.
Отсюда: , как минимум. Оно конечно,если ремонтировать,как принято в буржуйских сервисах - методом замены платы в сборе,то осник,ясен пень, не нужен. В таком случае и мультиметрв достаточно,чтобы "вызвонить" обрыв шнура. А если заниматься именно РЕМОНТОМ, то я слабо себе представляю,как можно обойтись без него. Если не видишь форму сигнала,то изтерение напряжений на выводах элементов мало,что даёт.
Поясняю, это 40 Мб/сек, и это очень мало, чтобы отобразить процессы в реальном времени. Ну, тормознуто очень показывает.
В моих Риголах, например, 1-2 Гб...
ГОСТ написал :
Поясняю, это 40 Мб/сек, и это очень мало, чтобы отобразить процессы в реальном времени. Ну, тормознуто очень показывает.
В моих Риголах, например, 1-2 Гб...
+1 . За такие деньги свободно можно взять Rigol 1052 , который на порядок будет лучше. Да не стоит и забывать , что чип и дейл один из сааамых дорогих магазинов .
А по делу - выложите фотографии внутрянки, там уже надо будет покурить )))
Полуавтомат, привезённый из Польши. Надпись Germania на лицевой панели умиляет и как ничто другое указывает на китайское происхождение. Вообще тема инструмента, привезённого из Польши,-это отдельный разговор(от нас до Белостока 150 км). Ладно там болгарка за 20 долл. назавтра издохла, так нет же, тянут и ММА, и полуавтоматы. Как же, у нас кругом Китай, а там Германия. Да ещё экономия в 40 баксов. Словом, полуавтомат у людей есть, а варить нечем.
Симптомы таковы. Без нагрузки скорость протягивания проволоки регулируется нормально. Как только начинается процесс сварки, проволока прёт с неимоверной скоростью. Может ли кто что-либо подсказать. А также может быть по фото кто узнает брательников аппарата и подскажет, где поискать схему.
Aleg, хороший старенький аппарат. Сейчас такие уже не делают. По компоновке на LORCH смахивает слегка.
Сразу видно что сделан не просто в европе, а именно в Германии.
Жалко будет его не сделать.
Через 20 секунд холостой работы или на дуге?
Так как это тиг, то на каких амперах происходит ввод в защиту?
У Вас есть какой нибудь дешевый пирометр?
Или так. После отключения (когда защита уже сработала), чувствуется или нет тепло от радиаторов (силовой части)?
Только при включенном ШИМе он может ерунду показывать. Поэтому можно прикрепить термопару, греть аппарат, потом его выключить и глянуть показания температуры.
Aleg написал :
Я не знаю, где проверить эту силу тока?
Спасибо за подсказки, сколько греть нужно, час - два или больше? Прошу прощения, но я так и не понял, где мерять ток. Простите за не осведомлённость.. В любом случае - Вам спасибо.
Aleg,
Пока вижу на вашей фотке вентилятор на 220 Вольт. Он запитывается прямо после кнопки "Пуск" как правило. Он на переменный ток, поэтому питаться после диодного моста он не может (это если я правильно рассмотрел фото). В вашем аппарате должно где то стоять какое то реле, вероятнее всего оно на нижней плате. Вот бы фото этого участка (реле и то что рядом с ним) посмотреть бы...
Aleg,
Вентилятор может брать питание "с диодного моста", но только с тех его выводов, которые подключены к сети 220 Вольт переменного тока после выключателя питания. Поэтому берите фото и выкладывайте то, о чем выше говорил. Я пока в сети. У меня почти полночь, а у Вас?
s237 написал :
Пока вижу на вашей фотке вентилятор на 220 Вольт. Он запитывается прямо после кнопки "Пуск" как правило. Он на переменный ток, поэтому питаться после диодного моста он не может (это если я правильно рассмотрел фото).
Вентилятор запитан со входа диодного моста.
s237 написал :
В вашем аппарате должно где то стоять какое то реле,
Мысль абсолютно правильная. Стоит проверить силовое реле, возможно не включается или подгорели контакты, что совсем не удивительно судя по возрасту аппарата, а "качели" от того, что работает он через зарядный резистор.
ГОСТ,
Если у чела есть тестер, и он все элементы "уже прозвонил", (значит чего то умеет), то можно подсказать как "прозвонить" правильно то, что необходимо перед включением. А пока думаю, что сдох какой то термистор (варистор, вечно путаюсь).
Более того, на его фотке видно, что пропеллер сидит на сети, гляньте чуть назад...
Здравствуйте! Извините если такой вопрос уже был, просто перечитывать ветку очень долго.
Купил инвертор а-ля Чина, самый простой коих под различными названиями пихают на каждом углу, "Чемпион" mini-200. Взял после ремонта(чёрт меня дёрнул), как выяснилось после вскрытия были поменяны все диоды. При дальнейшем осмотре выяснилось что пробит кабель питания от кнопки "ВКЛ" к плате с электролитами, как раз на одну из ножек диода, заизолировал кабель и убрал подальше от этих ножек.
Сварка вроде работала, но варил не долго. Затем несколько раз уходила в защиту и не возвращаться от туда... Лечилось полным обесточиванием аппарата, после которого лампа перегрева горела ещё 15-20 сек. Сразу после включения работала нормально. Сегодня сваривал швеллера 3-й, не заметил как поставил сварку на подржавевший швеллер, масса была подсоединена к этому самому швеллеру, инвертор включен, стал обстукивать шлак как вдруг проскочила дуга. Сначала подумал что держатель от вибрации упал и коснулся швеллера, но это был корпус инвертора который приварился к швеллеру. Сразу загорелась лампа перегрева(куллер работал), вкл/выкл уже не помогало.
После вскрытия обнаружил выгоревшую дорожку от диода, и собственно сам накрывшийся диод. Как проверить транзисторы я не знаю, по ходу тоже накрылись?? Отвозил одному мастеру, тот при мне там чёт проверил, ничё не выпаивал, прозвонил мультиметром(?) тот чёт там "пищал". Затем мастер вынес приговор: нужно менять диоды и транзисторы штук 6 в общей сложности, запросил 50$, от чего у меня округлились глаза и я ушёл от него с коробкой "металлолома" и расстроенным видом. А вдруг там накрылся только 1 диод, может он меня просто решил развести? Короче, не охота такие деньги отдавать, почти половина от такого нового инвертора...
1.Транзисторы изолированы от радиаторов, а диоды нет, это так и должно быть или мастера намудрили?
2.Как с помощью мультиметра и не выпаивая проверить транзисторы?
3.На что ещё обратить внимание?
Если заменить транзисторы и диоды, дорого ли мне это выйдет?
P.S. Верхняя плата вроде живая, по крайней мере светодиоды все светятся. Тот что накрылся диод маркировка вроде чуть другая(см. фото). Сборка и компоновка инвертора отвратительная, перемычки из проволоки впаянные в нижнюю плату практически касаются электролитов, по моему один точно касался.
SPASATEL,
Если появится Aleg , то уже обоим расскажу как это делается не выпаивая ничего. Ожидайте... Пока Вы подкидываете фотки хочу спросить: это паяли Ваши руки или заводские?
SPASATEL,
Я проверяю выходные диоды (у Вас D92-02) так: тестером в режиме прозвонки диодов становлюсь на сварочные клеммы. Должно быть сопротивление около 300 Ом в одном направлении щупов и около бесконечности - в противоположном. Тестер пищать не должен. Если тестер пищит, и сопротивление около нуля Ом, то беру аккумулятор (типа Ампер на 20 А/ч) и соблюдая полярность, подключаю толстым проводом (сварочным кабелем) +АКБ к + сварочной клемме. Минус АКБ к минусовой сварочной клемме. Пойдет дым и что то может взорваться. Это и будет НЕИСПРАВНЫЙ силовой сварочный диод. Его выпаиваем, и заменяем. О том, что пациент и донор должны быть из одной партии - промолчу. Об этом и так много везде написано. Короче - из одной... Так поступаем с диодами. С транзисторами чуть посложнее, и поэтому чуть позже. Скажите свой результат обмера сварочных клемм.
SPASATEL,
Вывод: выходные диоды целые, или (не совсем правильно выразился) какой то из них может быть в обрыве. Но это проверяется лишь только при выпаянных диодах. И если Ваш мастер их не выпаивал при диагностике, то он поступил точно так же как и Вы сейчас. Давайте примем, что они целые. Теперь что нужно: нужно очень КРАСИВО окультурить пайку этих диодов. Я бы с этого пока и начал.
s237 написал :
Александр, Вы видите откуда человек Aleg,? Уверен, там не дешево, и ремонт не поэлементный, а блочный...
Вот так бы все понимали друг друга. Спасибо за поддержку. Я теперь уж точно сдаваться не буду.
s237 написал :
В вашем аппарате должно где то стоять какое то реле, вероятнее всего оно на нижней плате.
Простите, что пропал прочитываю с десяток форумов. В этом аппарате две платы. На нижней стоят два реле. Я их уже заменил. Ничего не изменилось. додам ещё фото. . Разница во времени у нас на час.
Aleg,
А куда идут 3 шт резистора 47 Ом 10 Ватт? Они идут на реле, к той стороне где у него 6 шт выводов? Они (резисторы) между собой как то соединены? Параллельно или последовательно?
SPASATEL,
Немножко критично, учитывая, что их мало штук в аппарате, значит и нагружены прилично, а тут еще из разных партий. Если на этот диод подозрение, то его необходимо выпаять и проверить отдельно. Щуп "СОМ" тестера на среднюю ногу. Плюсовой щуп на крайние ноги по очереди. В обоих измерениях должны быть одинаковые цифры ( в вашем случае около 400 Ом). При "противоположных" щупах - бесконечность
Остальные три диода или 6 если они же 2 в 1? Показывают на плате 406 Ом, а этот 001 Ом, проверить смогу когда он будет выпаян. Спасибо за консультацию! Как проверю отпишусь.
ГОСТ написал :
а вдруг забеременеет ? Вы что тут, с ума посходили все, что ли ?! Ремонтировать ИИП ВЧ мощные - знания нужны, опыт, приборы, база для этого. Ну да ладно... делайте, что хотите...
ну а ежели самому очень хочеца.....?
ГОСТ......а вот он может от нехватки питающево напряжения так реагировать?
SPASATEL,
Вот потому он и вылетает, т.к. он маленько другой чем те, которые работают с ним в паре. В паре - это значит ОДИНАКОВЫЕ. А разброс параметров есть даже в одной партии. Проверите на выпаянном, напишите. Дальше придумаем чего делать. Готовьте фото дорожек куда он был впаян, и скаким диодом стоял параллельно. На сегодня все....
Есть у меня коллега радиомеханик, ему отнесу может чего наваяет, хоть бы причину найти, а затем уж думать стоит ремонтировать или нет. А то чёт подозрительной диагностика мастера показалась, и денег сразу захотел с меня срубить. Блин, нужно было новую сварку брать...
ribakow.fthj,
Подозреваю я, что может, точнее - МОЖЕТ. Хочу понять топологию аппарата, а на фото, которую прошу увеличить, не совсем видно. Если это мост, то причина может сидеть в драйвере или ключе. А если косой, то он бы вообще не завелся, сразу бы авария горела. Но до этого надо быть уверенным в нижней плате (реле+резисторы по цепи +300В). Надо бы прицепить на +300В тестер и посмотреть через 20 сек после включения, что покажет на банках. На сегодня все... Ночь...
s237 написал : ribakow.fthj,
Подозреваю я, что может, точнее - МОЖЕТ. Хочу понять топологию аппарата, а на фото, которую прошу увеличить, не совсем видно. Если это мост, то причина может сидеть в драйвере или ключе. А если косой, то он бы вообще не завелся, сразу бы авария горела. Но до этого надо быть уверенным в нижней плате (реле+резисторы по цепи +300В). Надо бы прицепить на +300В тестер и посмотреть через 20 сек после включения, что покажет на банках. На сегодня все... Ночь...
Спасибо.....ход мыслей понятен....
ГОСТ написал :
Щас можно купить за 80-100 долл. новый аппарат.
Выпаял диод, прозвонил, так и есть обрыв в оба конца, тестер и не мычит. Запчасть сказали привезут только в пятницу. Посмотрел на путь по которому прошла дуга: через этот самый диод (который сидит на радиаторе выгоревшую дорожку указал стрелкой) , на винт(указал стрелкой), а вот через винт на корпус как раз в том месте подогнуты внутрь прорези охлаждения. Когда я стучал по швеллеру, появился контакт между корпусом инвертора через швеллер на массу, вот и проскочила дуга.
Кстати, продавчина сказал что это 40А, а есть помощнее 50А. Цена 1шт-30грн. Какой лучше брать? Или менять их все одного типа, т.к. взять одной партии с уже имеющимися нереально. Что скажете?
SPASATEL написал :
Или менять их все одного типа, т.к. взять одной партии с уже имеющимися нереально. Что скажете?Нажмите на изображение для увеличения. Название: ba058fc6d16f.jpg Просмотров: 0 Размер: 88.8 Кб ID: 401786
Менять - так одного типа, если будут с разной мощностью, сначала пробьет самый слабый потом перегрузится тот, что мощнее, и он тоже крякнет. Если будут с разным ТК - получится то же самое. я бы поставил 150EBU04 (02) - железобетонные диоды. Единственное, посадку его под запайку чуть распилить.
150EBU04 хороший диод. Но есть особенности монтажа, причем не механические, а электрические. А есть еще один хороший диод STTH6003, так вот он сюда встанет без всяких. Но менять все. А их всего 4 шт по 37 грн в Имраде.
ГОСТ написал :
я бы поставил 150EBU04 (02) - железобетонные диоды. Единственное, посадку его под запайку чуть распилить.
Так он вроде не знаю как называется, короче один диод? А у меня сдвоенный в одном корпусе. А вот если у меня стояли 40А, это вроде очень слабые даже для тока выпрямленого инвертором 150А, иль я чёт не так понимаю? Сварка вроде 200А(Китайских), то и диоды должны стоять хотя бы 150А?
s237 написал :
Но есть особенности монтажа, причем не механические, а электрические.
С механическими проблем нет - можно и дирку выше пересверлить, или просто ласту его загнуть и проводом запаять ласту в плату (чтоб плату не пилить).
А какие электрические особенности ?
Один диод на 150 А. 2-х таких диодов (по одному в плече) хватит для сварочника с током до 200 А. Хотя я, бывает, по 2-а в плечо ставлю, чтоб тепло лучше отводилось, и с запасом. Стоят они от 30 грн.
А вот скажите, если я выпаял диодную пару, должен ли запуститься инвертор? Т.к. после включения те же симптомы, срабатывает релюшка и горят светодиод перегрев и красный и зелёный на верхней плате. Защита срабатывает на малое выходное напряжение или проблема может сидеть глубже?
joha написал :
родные там 20А на корпус - там 2 по 10А,
а если сварка на 200 диоды надо хотя бы по по 100 с каждой стороны
Значит у меня сварочный ток не больше 80А? Чёт я запутался...
SPASATEL написал :
Значит у меня сварочный ток не больше 80А?
Абсолютно верно.
SPASATEL написал :
А вот скажите, если я выпаял диодную пару, должен ли запуститься инвертор?
Должен, если вы выпаяли все пробитые диоды и другие элементы по выходу. Если все же срабатывает защита, тогда отключите разьем на верхней плате, который рядом с вентилятором. к нему подходят по два красных и желтых провода и включите аппарат. Если снова сработает, тогда нужно проверять силовые транзисторы, а если защита не сработает, тогда проблема скорее всего в силовых трансформаторах.
SPASATEL,
А проблема глубже и сидит. Где то здесь же и писал, что проблемка может быть в трансформаторах, в транзисторах или драйверах этих транзисторов или в плате управы. В этой ситуации анализ необходим более глубокий, чем определить неисправный выходной диод. Иногда это даже продолжительный процесс... Поэтому, если после замены диодов все неисправности останутся на месте, то в сервис, или к ГОСТу, он рядом, или "Новой почтой" в Киев.
ляпкин написал :
Если все же срабатывает защита, тогда отключите разьем на верхней плате, который рядом с вентилятором. к нему подходят по два красных и желтых провода и включите аппарат. Если снова сработает, тогда нужно проверять силовые транзисторы
Отключал разъём, та же петрушка, срабатывает защита. Я так понимаю мультиметром проверить силовые транзисторы не получится? На мозги подаётся напряжение 280В, а уже с платы на разъёме напряженя нет, видать проблема ещё и в верхней плате, транзюки полетели. Там ещё стрёмная круглая катушечка с подплавленной изоляцией проводов прямо в центре платы(разделительная что-ли). Короче сам я по ходу никуда, а стоит ли ремонтировать? (Сварка по факту 80А, 3 электролита, и небось плата "порезанная")
s237 написал :
если после замены диодов все неисправности останутся на месте, то в сервис, или к ГОСТу, он рядом, или "Новой почтой" в Киев.
Сколько примерно обойдётся ремонт у товарища ГОСТа? А вы тоже занимаетесь?
Имеется ли у кого схема такого чуда, товарищ хотел посмотреть чё да как? Буду очень признателен!
SPASATEL,
У ГОСТа не знаю. Это Вы с ним персонально. А со мной: да, тоже занимаюсь, уже лет семь наверное. Об этой работе давайте мне в личку Ваше мыло, там и согласуемся. На сегодня я уже все, уезжаю на шашлык-машлык. Буду вечером. До связи.
s237 написал :
А куда идут 3 шт резистора 47 Ом 10 Ватт? Они идут на реле, к той стороне где у него 6 шт выводов? Они (резисторы) между собой как то соединены? Параллельно или последовательно?
Пришлось выпаять пару деталей, почистить плату и зарисовать этот участок. Конечно же я не рисовал транзисторы(как положено на схеме), чтобы не напутать чего случайно, а на рисовал их, со стороны маркировки. Тот кто знает их, поймёт где ЭБК.10-ти ватки запаралелены, а 5-и ватка одиночный. Завтра зарисую всю схему платы. s237, а как можно лично в не форума с вами состыковаться (скайп, мыло, ася)? Я езжу домой через киев. Может при случае переговорили бы. У меня к Вам будет деловое предложение. Вот зарисовки. Зафоткал и частями. Может так лучше будет видно. .Фото платы делал на просвет. Спасибо. ЗЫ. Как погуляли?
Прошу прощения за настойчивость. Вынужден повторить вопрос, заданный на 3-й странице по поводу вот этого полуавтомата.
Починить его крайне хочется, а вот умения пока что не хватает. Симптомы следующие.
Без нагрузки скорость протягивания проволоки регулируется нормально. Как только начинается процесс сварки, проволока прёт с неимоверной скоростью.
SPASATEL написал :
а стоит ли ремонтировать? (Сварка по факту 80А, 3 электролита, и небось плата "порезанная
Вывод напрашивается,по-моему,ОЧЕвидный!
Оставте ЭТО чудо,как памятник жадности. И купите новый,с гарантией, Штурм 170 или Джасик 160,а ещё лучше ИИСТ 140 - они будут работать и работать,а не мозги компостировать. А так,доставка туда обратно + ремонт(даже пусть и дешевле,но,всё равно,не бесплатно) и в "сухом остатке" тот же 100А аппарат.Как говорится: "Скупой платит дважды, тупой - трижды". Не будте вторым!
Здраствуйте нужна помощь в ремонте ZX7-NB300D стреляют транзисторы 11N90C пробовал менять итог тот же вместе сними менял резисторы диоды и т.д. немогу понять в чем дело схему найти нереально
Печка написал :
Оставте ЭТО чудо,как памятник жадности. И купите новый,с гарантией, Штурм 170 или Джасик 160,а ещё лучше ИИСТ 140 - они будут работать и работать,а не мозги компостировать.
Наверное так и сделаю, всем спасибо за участие. Своё чудо отдал товарищу, пусть пороется в нём...
Теперь выбор стоит между Ресанта-160(190), и Штурм-170. Что скажете о Луч профи-250? По ходу Российско-Китайская от Шеяна.
Я так понимаю у Ресанты и Штурма амперы заявленные выдаёт? Что посоветуете для дома и шабашек, сварка 2-3 ну может и 4, ногда что-то отрезать 3-й? Сам склоняюсь к Штурму, внешне симпатичнее ресанты. Начинка вроде похожая?
Yastar, Перво-наперво горелку проверьте. Не контачит ли управа (кнопка, провода) с силой.
Yastar написал :
Как только начинается процесс сварки, проволока прёт с неимоверной скоростью.
Было такое при состыковке Форсажа 315 с Кристаллом 315К. Пришлось ставить свой стаб с резистором по цепи питания м/сх. отвечающей за регулировку подачи. Во время нагрузки помехи пёрли хорошие и напруга питания возрастала. Естественно частота менялась. Движ ускорялся.
Кстати, смотря что с ним, вполне возможно, что стоит и отремонтировать. Возможно что то выше пропустил про его ток, но обычно такие выдают 120... до 160А. Откуда 80...
tehsvar написал :
А Вы напряжение холостого хода на выходе мерили.
Сейчас не помню. Завтра соберу всё в кучу и отпишусь. Целый день вырисовывал схему. Кое что прояснилось. Чувствую, я близок к цели. Спасибо Вам за подсказки.
s237 написал :
для моих мозгов...
а они у Вас есть я точно знаю, судя по тому, как Вы советы даёте. Благодаря Вам мне много чего прояснилось. Чуть выше я подкинул часть схемы нижней платы, как раз для зарядки ... Надеюсь, там хоть что-то понятно. Жду от Вас советов.
Руслан111 написал :
стреляют транзисторы 11N90C пробовал менять итог тот же вместе сними менял резисторы диоды и т.д.
Силовая - как в обычной 3-х этажке. Без проверки работы драйверов включать силу нельзя.
Почитайте "Ремонт инверторов часть 1", там подробно расписано, что где проверять, что где должно быть и как включать для проверки после ремонта. Многое станет понятно.
tehsvar написал :
А Вы напряжение холостого хода на выходе мерили. Возможно его нет и потому аппарат периодически вкл. - выкл. самотест.
Сегодня всё собрал. Работать аппарат стал по другому. Большую часть времени (95%) он работал в обычном режиме и только изредка пропадало питание на выходе. На хх оно составляло 75 В. Замерил питание на входе нижней платы (на фото) - 18.3 В. А сколько должно быть? У кого то есть какие-то мысли?
Aleg написал :
Замерил питание на входе нижней платы (на фото) - 18.3 В. А сколько должно быть? У кого то есть какие-то мысли?
В любом случае не более 36 вольт переменки, так как кондёры на 50 вольт.
Реальнее 18-24. Типа стандартно. Но оно у Вас скорее всего зависит от входной напруги сети. Так что надо знать вход и тут же измерить на этой цепи. Удачи!
tehsvar написал :
Так что надо знать вход и тут же измерить на этой цепи.
.
На входе на инверт 230В на плату 18,2 переменки. Есть подозрения, что это и есть причина всех бед. Сейчас стоит включен уже 40 мин, но ни разу в защиту не ушёл. Понаблюдаю за перепадом напряжения и реакцией защиты. Думаю, это самый верный путь. Вам огромное спасибо, натолкнули на нужную мысль.
А если при падении напряжения в сети до 215 входное питание платы тоже упадёт, примером до 16, что тогда делать? Транс менять или можно как-то его подтянуть?
Ежели так всё и пойдёт, как Вы предполагаете, то обычно доматывают поверху несколько витков. На многих аппаратах учитывают такие падения при сварке и ставят довольно высоковольтовые трансы, а затем стабилизируют на нужном напряжении. К примеру китаец Брима. Там на хх транса где-то 30 вольт переменки (42 вольта после моста с кондеем) а затем LM 317 стабилизирует на 25. При таком запасе не страшны просадки. Или устанавливают импульсник. Он заводится вообще примерно от 100 вольт входа. И работает до... 270-300 ... Как расчитаешь. Или мини ККМ, как в управе на 3-фазных аргонках. Вариантов хватает.
может и лучше но начальство требует ремонта своими силами поэтому приходится выкручиваться я сам электрик а с электроникой плотно сталкнулся недавно да и самому интересно так что извините за глупые и назойливые вопросы
Привёз товарищ моё чудо, предварительно прозвонил и сказал что вылетели 2 силовых транзюка и 2 диода(менять то их все 4 диода). Думаю если ремонтировать то выйдет недёшево, хотя если з/ч на прямую из Чины... Подарить его кому-то что-ли, на з/ч за бутылку пива?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.