Как правильно подключить биметаллический радиатор?

Насколько знаю, у Данфосс RA-G самый большой Kv=2,06 для ду20 (именно Kv, а не Kvs). Его ставят на подачу (после шарового крана по движению воды). Поэтому и не нужно искать Герц. Подобный большой Kv еще только у Валтека 033 и 034, но все равно меньше, чем у Данфоса.

Спасибо! Данфосс так данфосс.

Олегович написал: термостатический вентиль на однотрубке в принципе плохая идея.

Почему именно плохая? Плохо будет работать? Не будет регулировать? Засориться? Сломается?

Олегович написал: нет никакого смысла...убрал бы фото с сайта, да фотки удачные) надо делать низ-низ,тем более что в случае когда стояк в стене, а торчат наружу только отводы так получится гораздо симпатичнее.

В этой теме много раз писали что диагональное подключение самое эффективное, и при таком подключении при установке термостатической головки - головку есть где разместить. а при подключении низ-низ термостат будет во первых на уровне пола, что как здесь писали не очень хорошо, "чем выше тем лучше", а во вторых он там может случайно отломаться если на него наступить или уронить что то (а у нас тут активная жизнедеятельность, предметы летают, - данный сценарий крайне вероятен).

ShizZ написал: Почему именно плохая? Плохо будет работать? Не будет регулировать? Засориться? Сломается?

Потому что без него можно обойтись, а вот он может добавить проблем. Потому как проход там сильно заужен и может забиться, либо при слабой циркуляции все тепло пойдет через байпас. У меня был однажды такой случай, пришлось убирать и вставлять удлинитель. Я лично считаю, что система отопления в квартире должна быть как можно проще и соответственно лишена уязвимостей, то есть если это однотрубка - только шаровые краны. У меня дома двухтрубка, я поставил как это и положено между кранами и радиатором радиаторные вентили. Если честно даже лень крутить ручку, стало жарко-перекрыл кран. Вспомнил через день - два чот прохладно стало - открыл.

ShizZ написал: в этой теме много раз писали что диагональное подключение самое эффективное.

Ну теоретиков то на любом форуме хватает, а ТС не писал ни разу, исключение - подключение длинных радиаторов.

Повторюсь, подключал сам диаганально - от недостатка опыта, с 2013-го года подключаю только низ-низ, догадайтесь с 3-х раз, мне позвонил хотя бы 1 заказчик и пожаловался что холодно? А в % по моим заказам в мск. Мне чаще встречается нижняя подача чем верхняя.

Олегович написал: если честно даже лень крутить ручку. стало жарко-перекрыл кран. вспомнил через день-два чот прохладно стало - открыл

вот мы так делали последние три года - открывали закрывали - достало дико. хочется попробовать с термостатом. не заработает - вывинчу термостат, ввинчу что то более проходимое вместо него. много видел тут на фотках железок такой-же длинны что и термостатический клапан, но на выходе из радиатора (кстати что это за железка?) вот ею и заменю в случае если работать не будет.

ну и по поводу подключения низ-низ - там некуда ставить термостат. потому хочется диагональ (хотя визуально оно мне самому не особенно нравится, но термостат в более правильном месте - для меня более сильный аргумент в данном случае)

Олегович написал: если честно даже лень крутить ручку. стало жарко-перекрыл кран. вспомнил через день-два чот прохладно стало - открыл

вот мы так делали последние три года - открывали закрывали, только не раз в пару дней а раз в полчаса-час шаровым краном. достало дико. хочется попробовать с термостатом. не заработает - вывинчу термостат, ввинчу что то более проходимое вместо него. много видел тут на фотках железок такой-же длинны что и термостатический клапан, но на выходе из радиатора (кстати что это за железка?) вот ею и заменю в случае если работать не будет.

ну и по поводу подключения низ-низ - там некуда ставить термостат. потому хочется диагональ (хотя визуально оно мне самому не особенно нравится, но термостат в более правильном месте - для меня более сильный аргумент в данном случае)

Олегович написал: повторюсь, подключал сам диаганально-от недостатка опыта, с 2013-го года подключаю только низ-низ, догадайтесь с 3х раз, мне позвонил хотя бы 1 заказчик и пожаловался что холодно? а в % по моим заказам в мск. мне чаще встречается нижняя подача чем верхняя.

Никогда не стоит упускать из вида такой фактор, как принцип достаточности. Возможно, той теплоотдачи радиатора, которую обеспечивает подключение "низ-низ" для конечного потребителя ДОСТАТОЧНО, чтобы иметь комфортную температуру в комнате. Поэтому и не звонят. А так как все, в основном, расчитывают кол-во секций с запасом, это только еще больше гарантирует комфортные условия проживания. Это первая половина "не звонящих". Вторая половина (возможно, меньшая половина) это те, которые довольствуются тем, что вышло и принимают ситуацию как есть. Ведь на ощупь весь радиатор одинаково прогрет, а следовательно, решает обыватель, всё работает КАК НАДО, поэтому и жаловаться вроде как не на что! Но он, например, не знает, что этот полностью равномерно прогретый радиатор мог быть бы прогрет чуть лучше при другой схеме подключения и, возможно, это дало еще какой-то градус в плюс к температуре воздуха в его комнате. Вот и весь секрет. А так ваше заявление "никто еще не звонил" очень смахивает на железный аргумент от жековских - "мы всем так делаем, никто не жаловался". Очень похоже, не находите?

здравствуйте! задал вопросы в теме для мелких вопросов, но, похоже, они крупноватыми оказались.

1. сколько места останется непосредственно под радиатр с дюймовым входом (хочу знать, какое количество секций приобрести)?
2. как называются имеющиеся белые краны, можно ли ими регулировать температуру?
3. какой автоматический клапан использовать?

грохотайло написал: Олегович, В вашей работе меня всё устроило, я там по сути дела даже ничего и не изменил. Просто с началом отопительного сезона как врубили на всю зарплату отопление, так и держат. Плюс ещё две стены горячие. Когда на улице тепло было, у меня в квартире черти котлы стали расставлять :-) Жарко как в аду было. А наяривать постоянно шаровые краны как то неправильно, да и мама боится их трогать. Я сам переделывал, прям по горячему :-). На диагональ пришлось переделать, т.к. снизу места не было. Вывернул уголок, переставил его в верхний отвод трубы, добавил два сгона и полнопроточный регулятор. Всё.

Олегович, вот тут у человека примерно моя ситуация - хочется авто регуляции и снизу особенно места под термостат нету.

Pavel171 написал: Вот и весь секрет.

а еще есть множество случаев когда я приезжаю на бывший объект для выполнения других видов работ, потому как я лично либо как прораб выполняю все что возможно в квартире и слышу отзыв заказчика о работе радиаторов...

Pavel171 написал: А так ваше заявление "никто еще не звонил" очень смахивает на железный аргумент от жековских - "мы всем так делаем, никто не жаловался". Очень похоже, не находите?

две большие разницы)

profeMaster написал: сколько места останется непосредственно под радиатр с дюймовым входом (хочу знать, какое количество секций приобрести)?

1 секция биметалла 8см

profeMaster написал: как называются имеющиеся белые краны, можно ли ими регулировать температуру?

по фото не понятно, это могут быть как шаровые краны таки радиаторные вентили. зависит от конструкции внутри. если шток-то вентиль, можно регулировать. если шар-то нет.

там где у вас указан размер 1", это резьба для накручивания накидной гайки, и если дюйм значит наружная резьба внутри накидной гайки будет 3/4". Предположу что вам удастся установить между этих кранов 7 секций биметалла. 7х8=56+2 пробки по 5мм+ ответные части американок по 3,5см каждая примерно. для подгонки используйте удлинители НР-ВР 3/4". Кстати если это многоквартирный дом с центральным отоплением -я вам сочувствую.

ShizZ, на фото не видно, там стоит 2 между собой скрученных радиатора помоему по 8 секций)

ShizZ написал: много видел тут на фотках железок такой-же длинны что и термостатический клапан, но на выходе из радиатора (кстати что это за железка?) вот ею и заменю в случае если работать не будет.

это вы как раз на тот радиатор попали где не более 10 раз за сезон радиатор перекрывается) железка там вам точно не нужна , это вентиль радиаторный для обратки под шестигранник. если уж делать подгонку вместо другой детали. покупается хороший удлинитель, виега или тиемме например. и режется под размер под любую длинну, внутри почти по всей длинне ВР

Олегович написал:

ShizZ написал: много видел тут на фотках железок такой-же длинны что и термостатический клапан, но на выходе из радиатора (кстати что это за железка?) вот ею и заменю в случае если работать не будет.

это вы как раз на тот радиатор попали где не более 10 раз за сезон радиатор перекрывается) железка там вам точно не нужна , это вентиль радиаторный для обратки под шестигранник. если уж делать подгонку вместо другой детали. покупается хороший удлинитель, виега или тиемме например. и режется под размер под любую длинну, внутри почти по всей длинне ВР

Олегович,
ок, раз удлиннители которые можно порезать под размер существуют - тогда в случае чего сменю термостат на удлиннитель.

есть ли разница между термостатическими головками у данфоса ? есть ли смысл покупать какую то "более лучшую" головку или можно просто купить в леруа вот такой комплект и не важно какая там головка ?

почему кстати один и тот же клапан RA-G выглядит на этих двух картинках по разному? тот что справа толще в центре . какой мне покупать - такой как справа или такой как слева ? или нет разници (только визуальная)?

смущает отсутствие прорезей для воздуха в этой головке. корпус же будет работать как изолятор и реакция на изменение температуры воздуха будет замедленной за счет этого.

закуплюсь всем что нужно и отпишу вам.

Уважаемые мастера, нужна помощь. Честно признаюсь, пока успел прочесть только 20 страниц ветки. С большим интересом.

Многое прояснилось, но что делать в своей ситуации пока понимаю не до конца. Буду читать дальше, но ремонт комнаты надо продолжать и вопрос с батареей стоит остро.

Для тех, кто не любит "много букав", или просто занят :), ближе к концу сообщения выписал суть вопросов коротко.

Расскажу что успел понять, если где неправ - поправьте, в проблемных моментах прошу подсказать;

Ситуация следующая: 10 этаж, дом нестандартной застройки (16 этажей), конвекторная батарея, зимой частенько едва теплая, меняется на Rifar Monolit; две трубы подходят к конвектору параллельно полу (см. фото), подача нижняя (по заявлению сантехнической службы УК), НО

• сотрудник, с которым я там общался, заявил, что предлагаемая мною схема с подключением подачи слева-сверху, и отвода справа-снизу (стандартное диагональное подкл. в ситуации нижней подачи, как я понял из общего обсуждения в данной теме), это ... "нехорошо", а надо: подачу справа-снизу, отвод справа-сверху + байпас прямой в стояк с заужением диаметра; рисовать не буду, полагаю по фотографии стояка все будет понятно;

Аргументирует как в теме и оговаривалось неоднократно: "так всегда делают". Долго его убеждал, что прогреваться будут только 1-2 секции... но не очень результативно. Все же я не теплотехник, однако аргумент с фотографиями с тепловизора в аналогичной конфигурации, к концу разговора подействовал - он согласился, что прогреваться будут 3-4 секции;

В то же время, он сказал, что ему главное, чтобы стоял байпас - что там дальше я с трубами наворочу, его не волнует. И что это моя проблема, если моя схема работать не будет, и что я все равно должен писать в заявлении "ответственность за качество работ и устанавливаемое оборудование беру на себя" (прошу прощения за отступление от темы - может кто знает, действительно ли обязательно это писать в заявлении на имя главного инженера у УК); т.е. в конечном счете они должны быть не против схемы диагонального подключения, предлагаемой мной на основании рекомендаций, которые я успел здесь вычитать;

Таким образом Вопрос №1 - правильно ли, что нужно диагональное подключение?; (как я понял, вариант Олеговича - низ-низ может перестраховать относительно направления подачи, но с потерей эффективности.. конечно, не хотелось бы, ибо вероятно стояк и так не шибко горячий будет...);

Вопрос №2 - в УК мне была предоставлена схема оценки тепловой мощности установленной сейчас батареи по длине оребренной части; по табличке выходит у меня 90 см (1,475 КВт) + 30 см (0,515 КВт) = 1.99 КВт, Rifar Monolit 10 секций дает 1,96 КВт; можно ли брать батарею с запасом? 11 или 12 секций? или в этом нет смысла? или это нельзя (по закону)? или это плохо (для соседей)? Скажу сразу, вредить не хочется. И все мои активные выяснения связаны с тем, чтобы не дать навредить "горемастерам", шанс нарваться на которых, как я понял, довольно высок... И хотелось бы, чтобы все было надежно. Поэтому пытаюсь прояснить максимум деталей.

Вопрос №3 касается непосредственно монтажа: вокруг окна деревянный каркас, на который окно опирается; собственно за трубами так же находится деревянный брус; в одной из компаний мне сказали, что сварку сделать не могут - там мол дерево, загорится; стал думать, возникла мысль - проложить слоем негорючего материала с низкой теплопроводностью; задал тот же вопрос сотруднику УК: он сказал, надо трубу отрезать внизу, она при такой длине достаточно отгибается от стены с окном; между стеной и окном поместить лист асбест-картона, и варить. Верное ли соображение? Вообще - как тут лучше привариться?

Вопрос №4. В зоне под подоконником, сразу за батареей была фальш-стена (ныне демонтированная), на которой батарея висела, и которую планируется заменять. Трубы справа были также за фальш-стеной, которую планируется вернуть на место по окончании всех работ. Трубы (внешний диаметр 28 мм) выходили из нее снизу, непосредственно в месте подвода к радиатору (ближайшая - на расстоянии 2.5 см от ф-стены); Вопрос - как сейчас лучше действовать: нужно ли сделать сначала теплоизоляцию стены и вернуть кусок фальш-стены на место (только под подоконником, куда навешивается батарея), но оставив в прежнем состоянии зону справа от окна, чтобы с трубами можно было проводить манипуляции? И только потом заводить канитель по замене батареи? Вопрос возник потому, что, если я правильно понимаю, сначала батарея вешается на стенку, и по ее положению вычисляется, как будут идти трубы (чтобы их заранее изготовить). Или я ошибаюсь? Или можно по-разному? Как лучше сделать? Положение фальш-стены планируется сохранить прежним. Хотя в зависимости от того, из чего делать, может чуть-чуть измениться толщина.

Вопрос №4.1. Возможно ли, зная, как будет расположена фальш-стена, не доделывая ее пока под окном (да и вообще ни ее, ни теплоизоляцию не трогая - просто это отдельные танцы с бубном...), сделать разводку под батарею - приварить все трубы в нужное место, с кранами, чтобы эти краны просто закрыть. Чтобы далее спокойно сделать теплоизоляцию, смонтирвать фальшстену, выровнять, поклеить туда обои, и уже потом просто навесить радиатор?

СОКРАЩЕННЫЕ ВАРИАНТ ВОПРОСОВ: вот фоторафии, подача нижняя: 1) Какую лучше использовать схему? Диагональное подключение с подачей верх-слева, отвод низ-справа, со смещенным незауженным байпасом? 2) в каком порядке проводить работы (вернуть на место фальш-стену под окном, установить батарею... или наоборот), чтобы батарея потом не висела криво, и не было перекосов по осям труб; 3) как привариться в ситуации, когда за трубами на расстоянии 1-1.5 см деревянный брус - можно ли это сделать? (например предварительно разрезав трубу внизу, и отогнув ее); 4) Может возможно каким-то образом минимизировать вмешательство в имеющиеся трубы? (Надо ли это?) 5) [опциональный вопрос, еще буду копаться] Какие нужны краны, перемычки, терморегуляторы и т.д. и т.п.? (я в этом пока не успел подробно разобраться - если не сложно, распишите..); комментарии - что стоит ставить, а что не стоит, что точно надо, что не надо - приветствуются;

Спасибо, что осилили прочтение :)

Почему товарищ "СанСвар" пиарит свою по сути неправильную схему "диагональ наоборот" и тоже говорит, что "у всех работает, никто не жаловался? http://www.mastercity.ru/forums/t94566-bimetallicheskiy-radiator-greetsya-ne-celikom/?p=5504556#post5504556 Ведь это даже не "низ-низ", из-за которой бывают споры, но она, по крайней мере, точно рабочая и везде указывается как рабочая. Но тут то всё совсем вразрез науке... :cool:

tagi, удалить все лишнее, мешающее черновой отделке, в том числе части конвектора выступающие вверх, уложить теплоизоляцию, сделать черновую штукатурку везде где позволяет доступ, установить радиатор с подключением низ-низ, количество секций рассчитать исходя из площади, если у вас стояк зимой не сильно горячий, то есть на нем можно спокойно держать руку, делать запас по количеству секций. после установки радиатора и сварочных работ, снять его и доштукатурить оставшуюся площадь стены. Стояк прошкурить, покрыть грунтовкой по металлу, покрасить и закрыть коробом.

Pavel171, важно понимать разницу в словах "всегда так делаю, всегда работает" когда радиатор работает благодаря правильности схемы и когда работает вопреки. Второй случай возникает когда стояк не убит, хорошая циркуляция и нет условий при которых гравитационная циркуляция перебивает принудительную. Обратка в любом случае должна быть подключена к нижнему коллектору, так как остывший теплоноситель тяжелее и спускается вниз, против физики не попрешь...поэтому все споры о том сколько будет 2+2х2 можно прекратить, те кто считает что будет 8, пусть дальше так считают, тема называется Как правильно подключить биметаллический радиатор! а не как я подключал и у меня работает вопреки схемам указанным в инструкциях к этому же радиатору.