Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 922
#6746408

olea, так-то да, но скорее всего потом ушлый заказчик полне может в суд подать, несмотря на все договоренности.

Регистрация: 08.12.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 12

Mandalore105, такой заказчик и без отделки найдет, на что подать.
Интересно, а если самой обои около трубы оторвать предварительно, то это сойдет за "без отделки" ? ))
Вообще такое требование пугает, честно говоря... там точно только отделка непосредственно вокруг сварки портится или можно забыть весь ремонт, включая пол?

San_padavan написал:
BV написал:
установить байпасы на каждый радиатор (или один на два) и отсекающие шаровые краны

т.е. вот так?

Да, именно так. Ну и краны на подводах к радиатору.

San_padavan написал:
Боюсь собственники решат что их разводят на объем работы

Привезли пациента в больницу с подозрением на аппендицит, проверили - уже лопнул - перетонит.
"Доктор, вы меня разводите, делайте только аппендицит"

San_padavan написал:
Может просто поставить "удлинитель потока" ?

Это говорит только о том, что Вы не знаете, как работает однотрубная система и радиаторы в ней.

Mandalore105, вы удивитесь но демонтаж старого радиатора с помощью ушм наносит гораздо меньше повреждений в опытных руках, потому как даже такие пилы как ремс тигр, создают вибрацию, которой очень рады соседи с покрашенными потолками, а болгаркой при любом расстоянии от стены можно отрезать аккуратно. Так что нужно поменьше верить ютубу)

2olea первое сообщение в этой теме-там смотрите с учетом ваших условий, разобраны все возможные варианты, встречающиеся в российских мкд. Вы удивитесь но все что может произойти при замене Радиаторов может произойти легко и происходит часто, и повреждение отделки это не самое страшное, неприятнее заплатить за работу и потом мерзнуть слыша в телефоне либо «мы так всем делаем и везде все хорошо, а у вас что-то непродавливает...» либо длинные гудки, либо сразу короткие...

2BV благодарю, очень приятно

2Dimixx - в России))а не только в Питере)

San_padavan написал:

Олегович написал:
а можно ещё схему насос Бернулли использовать и оставить у каждого радиатора боковое подключение

Несколько в замешательстве... как это должно выглядеть на последнем этаже хрущовки? не могли бы схемку набросать?

San_padavan, Вам на ПОСЛЕДНЕМ этаже это не нужно точно.

Регистрация: 08.12.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 12

Олегович, 2olea первое сообщение в этой теме-там смотрите с учетом ваших условий, разобраны все возможные варианты, встречающиеся в российских мкд. Вы удивитесь но все что может произойти при замене Радиаторов может произойти легко и происходит часто, и повреждение отделки это не самое страшное, неприятнее заплатить за работу и потом мерзнуть слыша в телефоне либо «мы так всем делаем и везде все хорошо, а у вас что-то непродавливает...» либо длинные гудки, либо сразу короткие...

Спасибо, как-то все неутешительно.) Уже даже подумала просто оставить, как есть, но наткнулась на "если в доме по проекту стояки системы отопления выполнены из стальной черной трубы, то и подводы к радиатору должны быть выполнены из стали. Варианты из пластиковых труб (полипропилен, металлопластик) значительно уступают по надежности стальной трубе и категорически недопустимы в системах спроектированных из стали, тем более при открытой прокладке, что недопустимо согласно требованиям СНиП, " и хочу спросить, что может случиться при нарушении этого правила.. Дело в том, что у меня одна из металлических труб на подходе к батарее видимо проржавела и ее кусок заменили на пластик. Чем это может быть чревато?

olea, пластик на отоплении вместо стали это лотерея, минимум ничего, что охотно\активно подтвердят миллионы россиян, максимум явление конечно не массовое, но и не единичное, так что смотрите сами...

И поймите, вам заменили изношенный фрагмент стальной трубы на пластик по одной простой причине, пластиком там работы на 10мин, сталью особо одаренные и за час не справятся, и соответствующая трудоемкость. А надежность в долгосрочной перспективе и ваша безопасность никого в ук не интересует, особенно за пределами мкад. Внутри все таки как то знают что может «прилететь».

Регистрация: 08.12.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 12

Олегович, какой ужас..((

BV написал:
Это говорит только о том, что Вы не знаете, как работает однотрубная система и радиаторы в ней.

ну да, сантехинститутов не кончали потому на форуме вопросы и задаю

BV написал:
проверили - уже лопнул - перетонит

  • в том то и дело - перитонита нет - требуется легкая косметическая операция

И все же, не сочтите за труд, поясните пожалуйста, чем плоха схема с подключением правого радиатора низ-низ?

olea написал:
какой ужас..((

есть простой способ подтвердить или несколько развеять опасения - берется накладной термометр типа такого:

закрепляется на неокрашенном участке подающего стояка(металлическом)), можно сверху обмотать полотенцем что бы хорошо прогрелся.
через некоторое время проверяем показания и сравниваем с допустимой эксплуатационной температурой ппр трубы.

По поводу давления, если не ошибаюсь, в домах с чугунными радиаторами давление в системе не должно превыщать 6 бар, 5 класс для ппр 8 бар.

San_padavan, Особой разницы нет как вы будете подключать левый или правый радиаторы, можно и оба сбоку, можно оба низ-низ, можно один сбоку другой низ-низ , главное что нужно учесть, это то чтобы обратка должна выходить из нижнего коллектора.

Насчёт пп или сталь в ГОСТе нет прямого указания на материал, есть требование по рабочей температуре в аварийном режиме, а именно в течении 100 часов, при т=100гр. И P=10 Bar. Любой пп автоматически непроходит так как Тмах-95гр.

Ещё я бы обратил внимание обывателей, так обожающих развешивать уши перед менеджерами по продажам разной степени некомпетентности, что срок службы пп-трубы сильно зависит от температуры, и 50 лет это только при 20гр.С, а вот при 70 если не ошибаюсь он уже 7, а при 90 всего год, надо сиотреть график.

Из которого видно, что при рабочей Т-70гр.С в системе отопления и давлении 5 бар , что тоже является средним параметром, срок службы пп-трубы 3 года, исходя из того что отоплениемработает в среднем 6 месяцев, получаем 6 сезонов. Конечно бесполезно такой график показывать как аргумент жэковскому сантехнику, он подумает лишь что заказчик сильно хитровые....нный попался, интернетаф всяких начитался, мозг выносит, а мы всем так делаем и у всех все хорошо. Насколько я знаю, далеко не у всех и далеко не все, причём не из интернета, а рассказы тех же жековских, но уже не при заказчиках, но кто ж признаётся когда очень кушать хочется, при этом работать не хочется как всегда...

Олегович написал:
Особой разницы нет как вы будете подключать левый или правый радиаторы, можно и оба сбоку, можно оба низ-низ, можно один сбоку другой низ-низ , главное что нужно учесть, это то чтобы обратка должна выходить из нижнего коллектора

Спасибо за пояснение!

А по поводу ппр - так я и не агитирую за него, просто предложил способ проверки нужно ли сильно нервничать или не очень
согласитесь, есть разница если термометр покажет ~ 50 град или более 70

San_padavan, нет абсолютно никакой разницы 50 или 70 градусов когда рвётся труба. В обоих случаях это полный пэ. А вот стальная труба не рвётся, сначала очаг корозии, потом капля, потом свищ. Впрочем я не вам насчёт пп написал, а olea.

Регистрация: 31.10.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 288

San_padavan написал:
согласитесь, есть разница если термометр покажет ~ 50 град или более 70

San_padavan, а почему Вы решили, что если сегодня Вы намерили 50 градусов, то столько всегда и будет???
Этот замер как-то предохраняет от аварийного "зашкаливания" температуры?

Регистрация: 31.10.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 288

Вам же Олегович написал:

Олегович написал:
в течении 100 часов, при т=100гр. И P=100Bar.

Ну, разве что 10 бар, а не 100.

San_padavan написал:
требуется легкая косметическая операция

с точки зрения...

San_padavan написал:
сантехинститутов не кончали

San_padavan написал:
чем плоха схема с подключением правого радиатора низ-низ?

не столь уж и плоха, но немного менее эффективна.
Ориентировочно - до 10%
Еще - если скорость слишком большая, редко, но бывает что теплоноситель пролетает по нижнему коллектору, а середина греется плохо.

Вы нарисовали правильную хорошую схему - зачем еще что-то изобретать?

Регистрация: 31.10.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 288

BV написал:
Вы нарисовали правильную хорошую схему - зачем еще что-то изобретать?

BV, не совсем хорошую. В последнем варианте присутствует яма. Её не будет при "низ-низ" на правом радиаторе.

Dimixx написал:
В последнем варианте присутствует яма.

Яма промывается потоком - это Вам не гравитационное отопление

Регистрация: 31.10.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 288

BV написал:
Яма промывается потоком - это Вам не гравитационное отопление

BV, ранее Вы писали:

Если вода при спуске системы не сливается с радиатора - значит там будет отстойник

Dimixx написал:

BV написал:
Яма промывается потоком - это Вам не гравитационное отопление

BV, ранее Вы писали:

Если вода при спуске системы не сливается с радиатора - значит там будет отстойник

Dimixx,
В какой-то мере насчет отстойника - верно.
Может и стоит сделать второй низ/низ, но хорошо бы проверить потом тепловизором

BV, есть ощущения, а есть физика процесса, тн не пролетает, он поднимается вверх так как горячее чем находящийся в радиаторе так как идёт съем тепла поверхностью ОП

У меня п/с 1200х500, низ-низ, по ощущениям верх должен быть еле тёплый, однако по всей поверхности руку невозможно держать более пары секунд, и это на гвс.

Олегович написал:
BV, есть ощущения, а есть физика процесса, тн не пролетает, он поднимается вверх так как горячее чем находящийся в радиаторе так как идёт съем тепла поверхностью ОП

У меня п/с 1200х500, низ-низ, по ощущениям верх должен быть еле тёплый, однако по всей поверхности руку невозможно держать более пары секунд, и это на гвс.

Олегович,

  1. Именно с точки зрения физики, гидравлики некорректно сравнивать ПС с его поворотами и вертикальным коллектором с радиатором с горизонтальным коллектором расположенным по оси подаваемого потока ТН.
  2. ТН пролетает радиатор только при достаточно высокой скорости.
  3. Где-то были подтверждающие снимки с тепловизором, но сходу не найду

PS С физикой и гидравликой знаком, если что

Благодарю всех высказавшихся.
Как говорится в споре рождается истина есть над чем подумать

А можно еще один вопрос? По материалам - спору нет, вгп на сварке самое надежное(при условии качественной трубы и хорошего сварщика), а латунные резьбовые фитинги и анаэробный герметик имеют право на жизнь? Что то вроде такого:

San_padavan написал:
А можно еще один вопрос? По материалам - спору нет, вгп на сварке самое надежное(при условии качественной трубы и хорошего сварщика), а латунные резьбовые фитинги и анаэробный герметик имеют право на жизнь? Что то вроде такого:

San_padavan, Одно время все кинулись делать на анаэробе, но после нескольких неприятных сюрпризов эйфория прошла и многие вернулись на лен и пасту.

  • капелька воды
  • плохо очищенный стык
  • немного масла
  • нерж или хромированный фиттинг
    ... и получается не так радужно

У Вас на фото тройники и уголки не самые гуд.... Виега в разы получше будет

Или чугунные - на отоплении нормально.
Лен хороший, и паста не самая плохая - Жебату-2, Мультипак.

BV написал:
тройники и уголки не самые гуд.... Виега в разы получше будет

Эх, если бы еще у нас можно было выбирать что купить

BV написал:
нерж или хромированный фиттинг

а здесь есть этот, как его, лайфхак - сначала накручивается латунный фитинг до упора, после его свинчивания в резьбе остается достаточно частиц латуни для активации анаэроба.
А очистка резьб и подгонка положения это да, то еще удовольствие

San_padavan, я тренировался с анаэробами у себя на квартире, фитинги были чистыми, всё обезжиривал, но по прошествии времени в некоторых местах выросли столоктиты. Меня лично они не беспокоили, а вот если были бы у заказчика, пришлось бы перепаковывать, а в условиях короба это был бы ещё тот Геморой, поэтому лён с пастой и без вариантов, с ним не было проблем ни разу, за исключением гладких резьб нержавеющих фильтров, на которых теперь всегда делаю насечки. А со стальными резьбами которые нарезаются с маслом, анаэроб имхо вообще не вариант.

BV, градиент по цвету термограммы присутствует при любых подключениях, если бы это было так важно, кроме Рифара, глобала и сиры, по показателю теплоотдачи все остальные радиаторы бы просто не имели права на существование, потому как разница в мощности например в сравнении с RT biliner более 10%, и полно марок на рынке с ещё большей разницей...но на практике тактильно сколько я не проверял низ-низ радиаторы всегда полностью прогреваются, и это главное качество такого подключения, именно поэтому я его часто выбираю, потому как нет зависимости от направления подачи, ибо пробираться и досконально изучать откуда и куда идёт подача в подвале нет никакого желания, а жэковские могут ошибиться.

San_padavan написал:
а здесь есть этот, как его, лайфхак - сначала накручивается латунный фитинг до упора, после его свинчивания в резьбе остается достаточно частиц латуни для активации анаэроба.

Можно иначе - наносим анаэроб. Немного точим мелким напильником любую латунь и "солим" фиттинг - скорость полимеризации такая, что надо успеть быстро закрутить