Электропроводка в 3-х комнатной квартире своими руками

Виктор_Ч написал :
Если ориентироваться на табличку из ГОСТ-а, то получается можно на кабель 1,76 квадрата оставить автомат 16А.

Легко.
по выбору токовой нагрузки сейчас рулит ГОСТ Р 50571.5.52—2011 перевод западного МЭК 60364-5-52:2009

По нему для варианта замоноличенной прокладки (в заштукатуренной штробе)
получаем 19.5 А для 1,5 мм2 и соответственно 27А для 2.5мм2

SVKan написал :
Забудьте про характеристики автоматов: и про 1,13 и про 1,45. Просто смотрите номиналы.

Солидарен полностью. Считаю что не с потолка взялись кривые тепловых расцепителей.

Виктор_Ч написал :
Мне кажется, что загораются обычно разветкоробки или розетки, но статистики или личного опыта у меня, разумеется, нет.

Да верно.

Виктор_Ч написал :
Кабель в предельном штатном режиме работы должен ощущаться как теплый или нет?

Да. это соответствует примерно 38-42С.
45-50 ощущаются человеком как горячий.
Температура основной изоляции жил при этом далека от 70С

Насяльника написал :
Солидарен полностью. Считаю что не с потолка взялись кривые тепловых расцепителей.

Ну так, как я понял, 1,13 и 1,45 и есть численное выражение этих кривых, или я не прав?
Просто по палетке в логарифмическом масштабе трудно понять, сколько при какой перегрузке автомат проработает, для этого используются цифры, на глаз в первом приближении они палеткам соответствуют.

Виктор_Ч написал :
Ну так, как я понял, 1,13 и 1,45 т есть численное выражение этих кривых,

Да. С одним уточнением. Ни разу не встречал современного модульного автомата сумевшего отработать по части кривой "1.45" в течении не то что часа, а хотя бы 20 мин.

Насяльника написал :
Да. С одним уточнением. Ни разу не встречал современного модульного автомата сумевшего отработать по части кривой "1.45" в течении не то что часа, а хотя бы 20 мин.

Т.е. кривые являются не собственно рабочей характеристикой автомата, а допустимой крайностью? В таком случае «открываются широкие возможности» по экспериментальному выбору селективных друг по отношению к другу автоматов одинакового номинала разных производителей, подобно тому, как тут это описывали для случая КЗ .
Но я этим сейчас конечно заниматься не собираюсь, да и для квартиры это ИМХО перебор, хотя вопрос интересный.

Виктор_Ч написал :
Т.е. кривые являются не собственно рабочей характеристикой автомата, а допустимой крайностью?

Да от и до. Хар-ка реального АВ должна быть где-то между........

Виктор_Ч написал :
Ну так, как я понял, 1,13 и 1,45 и есть численное выражение этих кривых, или я не прав?
Просто по палетке в логарифмическом масштабе трудно понять, сколько при какой перегрузке автомат проработает, для этого используются цифры, на глаз в первом приближении они палеткам соответствуют.

Ну так смотрите...

SVKan написал :
Ну так смотрите...

Какие у Вас картинки красивые, а я в википедии смотрел. Была конечно мысль в документацию от автоматов заглянуть, но вроде все писали что кривые для всех автоматов одинаковые вот я и поленился .

Виктор_Ч написал :
Какие у Вас картинки красивые, а я в википедии смотрел. Была конечно мысль в документацию от автоматов заглянуть, но вроде все писали что кривые для всех автоматов одинаковые вот я и поленился .

Это не у меня. Это у АББ...

На своей шкуре ощутил недостатки проводки по полу. Штукатуры, прикручивая сетку под теплый пол, просверлили один из кабелей. Хорошо, что хоть заметил и хорошо, что только один, можно сказать чудо. Они как нарочно половину крепежа вкрутили в кабелеопасных зонах!

Я уж было теплый пол хотел раскладывать, но дин саморез уж очень мне не понравился – совсем радом с выходом кабеля на стену. Вытащил его, расковырял стяжку – оказалось саморез прошел прям рядом с гофрой. Это меня насторожило, стал ковырять другие подозрительные места.

В результате нашел две пробитые гофры с целым кабелем и один просверленный кабель! В итоге, вместо того чтобы раскладывать теплый пол весь вечер занимался ковырянием стяжки в поиске пробитых кабелей!

А как еще можно для подстраховки проверить наличие аналогичных повреждений? Я вот думаю, может быть прозвонить ту самую сетку с жилами всех кабелей? Сами кабели, думаю не очень эффективно позванивать, т.к. жила может быть и не до конца перебита, может быть только изоляцию повреждена.

Виктор_Ч написал :
А как еще можно для подстраховки проверить наличие аналогичных повреждений?

Промегерить линии. Между жилами одного кабеля, и жилы относительно земли.

Solovey написал :
Промегерить линии.

Мегаомметром? Нет у меня такого
А относительно земли – это ток растекания в землю получается? Его тоже мегаомметром меряют? Сопротивление контура заземления бюджетным мегаомметром можно померить? Если можно то может куплю себя такой приборчик, тут писали вроде от 3 т.р. по цене, все равно летом на даче надо будет заземление сооружать.

Виктор_Ч написал :
Мегаомметром? Нет у меня такого
А относительно земли – это ток растекания в землю получается? Его тоже мегаомметром меряют? Сопротивление контура заземления бюджетным мегаомметром можно померить? Если можно то может куплю себя такой приборчик, тут писали вроде от 3 т.р. по цене, все равно летом на даче надо будет заземление сооружать.

Ага. Мегаомметр. Относительно земли - это проверяется сопротивление изоляции кабеля относительно земли.
Сопротивление контура заземления таким прибором измерить нельзя. Там другой принцип измерения. Да и порядок величин разный, у изоляции сотни кОм и выше, а у контура заземления несколько Ом

Solovey написал :
Там другой принцип измерения.

Тогда не совсем понял. Я мегаомметром могу промерить сопротивление изоляции попарно между жилами. А если у меня изоляция только одной жил повреждена «наружу» , так что есть контакт с внешней средой, а пробоя между жилами нет? Или все равно сопротивление изоляции будет несколько снижено из-за этого?

Виктор_Ч написал :
А если у меня изоляция только одной жил повреждена «наружу» , так что есть контакт с внешней средой, а пробоя между жилами нет?

Для этого мегер цепляют между проверяемой жилой и "землей". Только "земля" это не третья жила кабеля, а например шина РЕ в щитке, или подключенный к щитку РЕ контакт любой розетки...

Виктор_Ч написал :
На своей шкуре ощутил недостатки проводки по полу.

почему по потолку не повели?

Насяльника написал :
почему по потолку не повели?

Можно сказать «исторически сложилось». Изначально планировал, что потолки будут штукатуриться, соответственно, никакой проводки там не получится, поэтому остановился на прокладки по полу. Кроме того, от пола протяжки по стенам меньше. Плюс, т.к. делаю сам, думал, что по полу полегче будет (хотя проложив прокладку к люстре понял, что не намного тяжелее, только пыль на голову сыпется).

В целом думаю, в конкретной ситуации не зря по полу сделал. Высоты с учетом перепада уровней пола и потолка совсем мало остается, по этому ГКЛ на потолке в самых низких точках будем выводить в «0» без профилей. С кабелем было бы 20 мм на гофру + 27 мм на профиль – 47 мм потери высоты, а её у меня в одной из комнат и так уже 2,46 осталось! Штробить плиту нельзя, долбить и залазить в пустоты тоже большого желания нет.

p/s.:
Вспомнил еще два аргумента, по которым, сделал выбор в пользу прокладки по полу:
во, первых, вдоль потолка у меня армопояс, штробить его очень тяжело и думаю нежелательно, а он в большинстве случаев из стены даже немного выступает;
у меня в квартире 3 (три!) капитальные стены толщиной 65 см, пробивать их под проводку сильно не охота, плюс пять же на самом верху ормопояс, т.е. все надо по нему спускать до кирпича и там проводить.

Ну вот на конец то выдалось немного свободного времени, завершил перерисовку схемы. На А4 к сожалению впихнуть её не удалось, родной формат файла А3, но вполне можно распечатывать на двух А4, может быть и на одном можно, пока еще не пробовал. Схему прикладываю по ссылке , т.к. сюда файлы с читабельным разрешением не загружаются.

В соответствии высказанными замечаниями пересилил начинку «вводного щитка» в щиток в щиток в общем коридоре, благо таможня, в лице электрика УК, дала на это добро. Так же решил отказаться от реле приоритетов, оставив только РМТ-101 в качестве показометра с пищалкой (на схеме пока не обозначена), но разделение по группам приоритета хочу сохранить, на случай если по результатам эксплуатации все таки захочу вернуться к этому варианту.

Немного про историю появления 50А автоматов с автоматной фабрики. Изначально ограничительный автомат на 50А в щитке не заметил, электрик УК тоже на вопрос о выделенной мощности уверенно ответить не смог, по этому я думал, что мне выделено 63А, когда увидел 50А автомат, как я уже писал, бала идея его «прокачать». Таким образом водной автомат должен был быть на 63А, а групповые автоматы на 50А должны были защищать групповые УЗО, как и положено на номинал больше. Когда на входе решил стаивать 50А групповые автоматы решил оставить для отключения всей группы, в любом случае думаю, ничего плохого в них нет. КЗ случается слишком редко, чтобы думать, сколько при этом придется включать автоматов.

Что подключать бра к линии розеток не очень правильно я знаю, но тянуть ради них отдельные линии очень не охота было (верхний свет должен был быть через ИБП а бра без, или, наоборот, из-за ограничении по мощности ИБП), так что, думаю, это не большой грех.

В процессе перерисовки возникли следующие мысли/вопросы, которые пока в схему не вносил, решил вынести на обсуждение:

1. На УЗО 10 мА для влажных помещений получилось слишком много потребителей. Изначально его планировал только на ванную, в первую очередь из-за ванны с гидромассажем. Потом решил подсадить на него свет, потом туалет с душевой ну а потом и не застекленную лоджию.
   Думаю, как минимум лоджию лучше выселить на отдельное УЗО 10мА. Или остальную нагрузку тоже лучше разделить? Например, выделить на отдельное УЗО душевую?
2. Систему вентиляции, с учетом «капризости» калориферов в плане тока утечки, думаю надо выселить на отдельное УЗО, чтобы в случае чего не выбивало других потребителей.
3. На автомате теплых полов в сумме получается 3,95 кВт пиковой нагрузки, может быть, стоит разделить ТП на два автомата, у них ведь одновременность может быть вполне высокой, или и так нормально?

Предупреждая возможны вопросы сразу скажу, что розетки соединять буду не совсем шлейфом – планирую поставить глубокие подрозетники и в них сделать распайку.

1) Недавно делал квартиру, потребителей в ванной было 4 линии - их поделил на 2 УЗО 25А/10мА. Кроме того в той квартире было ещё 4 потребителя для которых я использовал дифавтоматы: два тёплых пола (каждому свой дифф), лоджия, инверторная сплит-система.
2) Вынос одобряю.
3) Не глядя схему. А сколько зон тёплых полов и сколько физически линий от ТП приходит в щит?

Вопрос (возможно я что пропустил, обсуждение уже длинное).
А что делается в плане заземления (есть гипсокартон и под ним профили, есть ещё много чего), в плане создания ДСУП и установки КУП?

web-rr написал :
1) Недавно делал квартиру, потребителей в ванной было 4 линии - их поделил на 2 УЗО 25А/10мА. Кроме того в той квартире было ещё 4 потребителя для которых я использовал дифавтоматы: два тёплых пола (каждому свой дифф), лоджия, инверторная сплит-система.

Вы хотите сказать, что примерно так надо делать всегда, или там на это были веские причины, специфичные для конкретного случая?

web-rr написал :
3) Не глядя схему. А сколько зон тёплых полов и сколько физически линий от ТП приходит в щит?

Теплых полов 5 зон, одна 1200 Вт, три по 800 Вт и одна 350 Вт. От каждой приходит отельная линия в щиток (а у меня вообще практически от всего, кроме розеток отдельная линия в щиток), так что комбинировать можно в любом сочетании.

1) Много потребителей в санузле. По характеру нагрузки могут работать одновременно хоть все сразу. Чтобы не ограничивать по мощности (в квартире её навалом) - разделил на два УЗО. По остальным потребителям получившим дифы разве не ясно из контеста?
2) Я бы делал пять. Но поделите хотя бы на два АВ. 1200 + 800 и 800 + 800 + 350 = 2 кВт + 1,95 кВт.

web-rr написал :
1) Много потребителей в санузле. По характеру нагрузки могут работать одновременно хоть все сразу. Чтобы не ограничивать по мощности (в квартире её навалом) - разделил на два УЗО. По остальным потребителям получившим дифы разве не ясно из контеста?

А теплый пол Вы считает тоже необходимо на отдельный дифавтомат или УЗО посадить, возможно 10мА? Сейчас он у меня на 30мА УЗО вместе с двумя водонагревателями. Или им тоже лучше по отдельному УЗО 10мА?
В принципе много думал об этом, но останавливался на мысли, что слишком гоню, т.к. уже больше 10 лет живу с водонагревателем без УЗО и заземления. Чур, только, меня не ругать, делал «профессиональный электрик» с большим стажем, раньше в это сильно не вникал, теперь, как в новой квартире проводку доделаю, буду думать что с этой делать.

А из каких соображений Вы выделили кондиционеры? У них такая же болезнь как у калориферов?
Такими темпами, может быть варочную панель и духовой шкаф тоже на отдельные УЗО сажать? Об этом тоже думал, но решил что перебор. Но тут в теме про вентиляцию мне написали, что у них тоже ток утечки аршинный.

web-rr написал :
2) Я бы делал пять. Но поделите хотя бы на два АВ. 1200 + 800 и 800 + 800 + 350 = 2 кВт + 1,95 кВт.

А из каких соображений Вы считаете нужным каждому ТП по автомату поставить? Тоже об этом думал, но пока нагрузку не посчитал, думал что перебор. Все-таки потребитель не первой необходимости, если все разом будут выбиваться ничего страшного. Если один совсем умрет можно просто проводки с автомата сбросить, так даже надежнее будет, не включит никто по незнанию.

web-rr написал :
Вопрос (возможно я что пропустил, обсуждение уже длинное).
А что делается в плане заземления (есть гипсокартон и под ним профили, есть ещё много чего), в плане создания ДСУП и установки КУП?

В санузлах планирую сделать ДСУП с подключением к своему щитку, т.к. от застройщика никаких специальных проводочков для этого нет. Повезло кстати, вовремя наткнулся на соответствующее обсуждение на форуме, а то про это и не знал ничего.

От арматурной сетки под теплым полом тоже вытащил проводки заземления, думаю зацепить их на заземление ТП. Вот как раз хотел спросить насколько это целесообразно. В плане защиты я думаю не слишком нужно, т.к. все равно оголенных частей доступных для прикосновения нет, но зато при повреждении увеличит ток утечки и, соответственно, об этом станет быстрее известно.

А профили ГКЛ тоже заземлять надо? Это же «секретное помещение» с глушением связи получится. Ну это шучу конечно, у меня ГКЛ не так много, по большому счету только в санузлах немного и на потолке. В санузлах наверное к ДСУП подключить надо, спасибо что обратили на это внимание. А потолки есть ли смысл заземлять? Возни с ними думаю много, а вот целесообразность есть? Для прикосновения они не доступны, из токоведущих частей рядом только освещение в гофре.

Так же много думал про заземление вентканалов, просто спросить пока не успел. Они для прикосновения не доступны, сами по себе с электроприборами не контактируют. Можно конечно их повесить на заземление вентиляции, но не станет ли хуже от того что на них утечка калорифера попадет?

Виктор_Ч, как-то много лишних автоматов. Вам их девать некуда? Это ведь и место в щитке тратится, и монтаж лишний...
А нафига они - вообще не понятно. (это я про автоматы на 50А)

Solovey написал :
Виктор_Ч, как-то много лишних автоматов. Вам их девать некуда? Это ведь и место в щитке тратится, и монтаж лишний...
А нафига они - вообще не понятно. (это я про автоматы на 50А)

Ну я уже понял, что при вводном автомате на 50А они лишние. Удобство отключения группы целиком в отсутствии реле приоритетов, тоже по большому счету надуманное, тем паче, что часть групп все равно поделятся на отдельные УЗО. Места в щитках, с учетом того что убрал реле приоритетов, теперь есть, но все равно наверное стоит от них отказаться. Раз в год ведь группу и УЗО выключить можно, или так лучше не делать?

Виктор_Ч написал :
Раз в год ведь группу и УЗО выключить можно, или так лучше не делать?

ИМХО, УЗО от этого не поплохеет. А вот реально лишние аппараты, соединения и контакты в щитке мне не нравятся. Пусть лучше там просторно будет

Solovey написал :
Раз в год ведь группу и УЗО выключить можно, или так лучше не делать?

Нужно. 1 раз в месяц.

Johnny27 написал :
Нужно. 1 раз в месяц.

Это проверять, специальной кнопочкой. Я имел в виду, допустимо ли использовать УЗО в качестве ВН или не желательно? Наверное можно, какая ему разница, как выключаться.

Виктор_Ч написал :
Наверное можно, какая ему разница, как выключаться.

Естественно, можно.

Сегодня замерил давно купленный водной кабель 3х10, реальных квадратов в нем оказалось 8, чему в принципе уже не удивляюсь. Теперь вот думаю, стоит ли такой кабель использовать или лучше поискать что-то другое?
Проблема осложняется тем, что кабель ВВГнг-ls 3х16 похоже в дефиците. В ЭТМ для всех таких кабелей стоит «заказ», что как я понимаю означает отсутствие на центральном сладе и неопределенный срок поставки. В Аксиоме (хоть гофра у них и ужасная, но купленный ранее кабель оказался приемлемого сечения 2,26) сказали, что заказ 2-3 недели. Штукатуры меня за это время съедят, да и за кабеля на полу в коридоре, честно говоря, побаиваюсь.
Может быть, стоит использовать три отдельных жилы как застройщики, если их конечно будет легче найти? Есть ли у такого варианта какие-либо недостатки и если он приемлем, то какой марки жилы (провода, кабели, не знаю, как их правильно назвать) можно использовать?

А что такого в 3-х одножильных? Найдете - пользуйте...

Slonobas написал :
Найдете - пользуйте...

А какие искать? ВВГнг-ls 1х16, или есть другие варианты? То что проложили застройщики, по моему, не ВВГ, хотя не присматривался честно говоря.

p/s: вот нашел в наличии в ЭТМ-е кабель ВВГнг 3х16 производства МАГНА, стоит такой брать? В конце концов у меня в квартире его метров 6 всего будет, раньше же вообще без ls клали.

Виктор_Ч, когда принимаете на веру советы малознакомых и малоопытных (Slonobas) считайте что советуетесь со случайным человеком.
Магну берите. С большими сечениями всегда трудности при заказе.

web-rr написал :
Виктор_Ч, когда принимаете на веру советы малознакомых и малоопытных (Slonobas) считайте что советуетесь со случайным человеком.

Да ну я собственно говоря на веру пока не принимал, ждал мнения более известных мне участников форума, да и 1х16 тоже в дефиците. По большому счету я тут вообще ничего лично не знаю, могу судить о профессионализме только по участию в других обсуждениях и мнению участников форума друг о друге, но это уж такая специфика общения в сети.

Для общеобразованности, а чем плоха прокладка отдельными жилами, как это делают застройщики, и какой кабель/провод при этом необходимо использовать?

А вообще чувствую весело её гнуть будет В 25-ю гофру это влезет?

Вот еще замерил сегодня сечение кабеля 3х6, который проложил для варочной панели – в нем 4,15 честных квадрата. Я вот электрикам, которые вместе с отделочниками приходили говорил, что давайте положим кабель в 4 квадрата, чтобы с запасом, они на до мной смеялись. А ведь зря смеялись, получается. В кабеле 3х4, как раз бы квадрата 3 получилось, т.е. как я и хотел 2,5 квадрата с небольшим запасом!
Ну это так, крик души …

web-rr написал :
А что делается в плане заземления

Вот еще вопрос возник по заземлению. У меня стена на лестничную клетку и к соседям из ПГБ (да здравствуют наши проектировщики!). Я её укрепил со своей стороны решеткой из арматуры, для крепления металлической двери поставил две трубы 40х40 в перекрытий, к которым приварена эта решетка. Во внутренней стороны будет фальшстена из ГКЛ в прихожей и аквапанели в ванной. Вдоль решетки будет спускаться вводной кабель, так же на фальшстене будет выключатель света в прихожей.
Надо всю эту конструкцию заземлять? Наверное, лучше заземлить. Можно ли в таком случае её подцепить к ДСУП ванной, или лучше протянуть отдельный провод из щитка? Если тянуть от щитка то какой, 4 квадрата хватит?

Виктор_Ч написал :
Может быть, стоит использовать три отдельных жилы как застройщики, если их конечно будет легче найти? Есть ли у такого варианта какие-либо недостатки и если он приемлем, то какой марки жилы (провода, кабели, не знаю, как их правильно назвать) можно использовать?

Ввод сколько ампер? 63? Тогда ПуГВ 1х16 - 3шт соответствующих цветов (ж/з - синий - еще какой-нибудь). Прокладка в гофре. Недостатки - отсутствие индекса LS. Достоинства - монтировать будет гораздо проще и удобнее, чем моножилу 16 кв.

Johnny27 написал :
Недостатки - отсутствие индекса LS. Достоинства - монтировать будет гораздо проще и удобнее, чем моножилу 16 кв.

Так ВВГ в наличии тоже без ls. Сложность монтажа, конечно пугает, но единый кабель наверное все таки лучше. К тому же ПУГВ вроде многожильный, судя по картинке в ЭТМ-е. Наверное, моножила лучше, от застройщика отдельные моножилы лежат. Правда, ВВГнг 3х16 от МАГНЫ на сайте ЭТМ-а тоже многожильным нарисован, но мне кажется, это ошибка у них на картинке. Другие ВВГ 3х16 вроде моножилами изображены.

Еще вот вопрос. У меня в коридоре кабель должен делать поворот вдоль стены. Мне думается ВВГ 3х16 в кабель канал на этом повороте уложить не удастся. У него минимальный радиус изгиба сантиметров 10? Можно его с меньшим радиусом один раз согнуть? Или крышку кабель канала надо будет углу немного подрезать? Как бы соседи не возмутились.

Виктор_Ч написал :
Так ВВГ в наличии тоже без ls. Сложность монтажа, конечно пугает, но единый кабель наверное все таки лучше. К тому же ПУГВ вроде многожильный, судя по картинке в ЭТМ-е. Наверное, моножила лучше, от застройщика отдельные моножилы лежат. Правда, ВВГнг 3х16 от МАГНЫ на сайте ЭТМ-а тоже многожильным нарисован, но мне кажется, это ошибка у них на картинке. Другие ВВГ 3х16 вроде моножилами изображены.

ПУГВ это новое название ПВ-3. То есть отдельные многопроволочные провода без второй изоляции. Если взять провод ПВС и содрать с него наружнюю изоляцию, то получим как раз ПУГВ.
ВВГ может быть многопроволочным начиная с сечения 16 квадратов и однопроволочным до сечения 50 квадратов. Так что на сечениях 16-50 квадратов он может быть как многопролочным, так и однопроволочным.

SVKan написал :
ВВГ может быть многопроволочным начиная с сечения 16 квадратов и однопроволочным до сечения 50 квадратов.

А есть какие-либо недостатки у многопроволочного кабеля для рассматриваемых условий (ввод в квартиру)? И как все таки называется моножила в 16 квадартов, пригодная для данных целей? То, что положил застройщик, на вид выглядит больше 10(8) квадратов которые я купил.

А если кабель многожилкой окажется, то его ведь законцовывать надо будте?

Виктор_Ч написал :
А есть какие-либо недостатки у многопроволочного кабеля для рассматриваемых условий (ввод в квартиру)?

Берите и не парьтесь. Посмотрите даже на работы avmal'a. Обожмете НШВИ-16.

Виктор_Ч написал :
как все таки называется моножила в 16 квадартов, пригодная для данных целей?

ПВ-1, если кабель - ВВГ.

Виктор_Ч написал :
А если кабель многожилкой окажется, то его ведь законцовывать надо будте?

Не обязательно. Там 4 или 5 жестких проволок.

Еще вопрос, глупый, наверное, но какие установочные коробки лучше взять:

Вот такие коробки в блоки собираются:

или вот такие

Или чтобы собирались в блоки надо брать где написано «блочная», но нет фотографии:

Есть еще вот такие:

Но они по диаметру больше и по цене изрядно.

Просто раньше никогда с коробками не сталкивался, ну не считая старых советских из металла, а пока в руках не покрутишь - не поймеш, что к чему.

самые оптимальные. гуси кака

Я второй вариант брал, которые с ушами, т.к. у меня почти все розетки ли из 2х элементов, или из 4х.
И в зависимости от возможностей стены - самые мелкие лучше не брать. Себе поставил несколько мелких где на арматуру напаролись и не было возможности ставить глубокие - потом с проводами мучался при установке розеток.

Спасибо!

А в той, которая 60х60, можно и распайку сделать? Или все равно придется, как тут в соседней теме писали, донышко вырезать и дну коробку за другой ставить?

Solovey написал :
Я второй вариант брал, которые с ушами, т.к. у меня почти все розетки ли из 2х элементов, или из 4х.

Второй вариант, это 60х60 их поста Alex2507?
Кстати, а они в блоки собираются? По фотографии просто не видно, чем они могут соединяться.

А, кажется разглядел. У них с одной стороны патрубок а сдругой отверстие? Просто те, которые я в живую смотрел, были с чем-то вроде "ласточкиного хвоста".

Виктор_Ч написал :
Кстати, а они в блоки собираются? По фотографии просто не видно, чем они могут соединяться.

Вот этими ушками они друг в друга и втыкиваются.

Виктор_Ч написал :
а они в блоки собираются?

собираются когда в руки возьмете поймете там все просто...
все там помещается и в мелких и в глубоких тем более...

Alex2507 написал :
все там помещается и в мелких и в глубоких тем более...

Помещается конечно и в мелких, только вот в глубоких гараздо легче. И у жил запас можно чуть больше оставить...

Solovey написал :
Вот этими ушками они друг в друга и втыкиваются.

А ещё этими ушками они мешают внутри подрозетника широким механизмам. Ещё есть такие механизмы, которые сами широкие и с лапками - вот почти несовместимо.

web-rr написал :
Ещё есть такие механизмы, которые сами широкие и с лапками - вот почти несовместимо.

Я выдумывать не стал. Legrand Valena в квартире по кругу. Никаких заморочек с креплением, только вот на мелких установочных коробках помучался...

Назовите что ли для статистики эти здоровые механизмы, которые у вас не лезли.

Solovey написал :
вот в глубоких гараздо легче

так я не настаиваю на мелких) сам больше люблю глубокие, но не везде возможно их применять.
+

web-rr написал :
А ещё этими ушками они мешают внутри подрозетника широким механизмам. Ещё есть такие механизмы, которые сами широкие и с лапками - вот почти несовместимо.

как-то так. долбись потом устанавливай... ИМХО

web-rr написал :
А ещё этими ушками они мешают внутри подрозетника широким механизмам. Ещё есть такие механизмы, которые сами широкие и с лапками - вот почти несовместимо.

А какие вы посоветуете?

И все таки еще раз про кабели. Есть смысл барть кабель ВВГ 3х16 или можно взять три ПУВ 1х16, такие в ЭТМ-е есть РЕК ГОСТ+
Просто, честно говоря, очень боязно, как ВВГ через стену пихать в общий щиток придется. Там отверстие в стене под кабельканалом горизонтально в стену уходит. Где-то внутри оно переходит в вертикальное и идет в щиток. Какой там радиус поворота и ширина вертикального участка – кто его знает. Как бы не получилось, что по квартире проложу, все стяжкой залью, а потом придет местный электрик УК и скажет что это туда не запихаем, долбить возле щитка нельзя и давай в кабель канале стыковать.

Alex2507 написал :


самые оптимальные. гуси кака

Вот они мои родимые. Их люблю и менять не на что не хочу. Вот их и используйте.

Виктор_Ч написал :
Как бы не получилось, что по квартире проложу, все стяжкой залью, а потом придет местный электрик УК и скажет что это туда не запихаем, долбить возле щитка нельзя и давай в кабель канале стыковать.

А вы сейчас этого электрика пригласите. Пусть он и скажет- влезет или нет...

web-rr написал :
Вот они мои родимые. Их люблю и менять не на что не хочу. Вот их и используйте.

Ну так я думал про них и идет обсуждение. Они тоже с ушками.

А про кабель все-таки сильно плохо три ПУВ 1х16 взять? А то 3х10(8) гнется с трудом, 3х16 наверное вообще почти не гнется. Боюсь как бы не перегнуть где лишнего.

ПPOPAБ написал :
А вы сейчас этого электрика пригласите. Пусть он и скажет- влезет или нет...

Электрик по телефону сказал что отверстие побольше просверлим и запихаем. Но, мне кажется в существующий кабель-канал 3х16 не уложить, какой каблеь канал для него лучше взять (чтобы на поворотах нужный радиус изгиба соблюсти) 40х40, 50х50 или больше нужен?

Еще раз про заземление. Так надо все-таки заземлять входную металлическую дверь? У меня вдоль приваренной к ней арматурной решетки будет идти вводной кабель. Теоретически, при его повреждении (уж не знаю, как он там, в простенке, в гофре может незаметно повредиться) на неё может оказаться фаза.
Если нужно то, как лучше – напрямую от щитка, или можно от КУП в ванной (ближе тянуть)?

Виктор_Ч написал :
Так надо все-таки заземлять входную металлическую дверь?

Надо. Бывают случаи при установке не уследили и кабель повреждают.
Лучше из дома.
По вводу, Делайте ПУГВ. у него основная изояция жил 0.8 мм. 3х16 берите только после консультаций с электриком. И вообще перетягивать ввод при ваших хотелках не вижу смысла.
Особенно учитывая это.

Виктор_Ч написал :
То, что положил застройщик, на вид выглядит больше 10(8) квадратов которые я купил.

• вы тут зрязагоняетесь с теоретическими выкладками по предельному току потребления. Это к жизни не имеет отношения. Вы никогда (приточники на 7 кВт не рассматриваем) не заберете эту мощность. тем более что ток который выдерживает Замоноличенный(строителями) кабель не чета кабелю засунутому в короб. Вы свой строительный ввод померяйте.

Для соблюдения радиуса гиба 3х16 потребуется короб с минимум 50 мм в меньшей грани.
в квартирном щите по первоходу н%атрахаетесь с таким сечением, вплоть до неправильного подключения и вывода из строя (со временем) вводного автомата

Насяльника написал :
3х16 берите только после консультаций с электриком. И вообще перетягивать ввод при ваших хотелках не вижу смысла.

3х16 электрик местный вроде одобрил по телефону, хотя подозреваю, что ему до лампочки. Менять вводной кабель хочу не по тому, что меня сечение не устаивает, а по тому, что он заканчивается не там, где мне нужно, а наращивать где-то в стене или в коробке в стене не хочется.

Насяльника написал :
тем более что ток который выдерживает Замоноличенный(строителями) кабель не чета кабелю засунутому в короб

Вы о строителях слишком хорошо думаете, их жилы тоже в коробе лежат.

Насяльника написал :
в квартирном щите по первоходу н%атрахаетесь с таким сечением, вплоть до неправильного подключения и вывода из строя (со временем) вводного автомата

А вот тут можно чуть поподробнее? Из-за чего может выйти из строя вводной автомат? Из-за механической нагрузки, которую на него будет создавать изогнутый «с усилием» кабель, или из-за плохого контакта клеммы выгорят?

И почему, кстати, ПУГВ а не ПУВ? Как я понимаю ПУВ – моножила, ПУГВ – гибкий, или у ПУГВ изоляция толще? Проложить, мне кажется, и моножилу 16 мм вполне реально, даже в короб от застройщика.

Виктор_Ч написал :
Электрик по телефону сказал что отверстие побольше просверлим и запихаем.

Жираф большой, ему видней...

Виктор_Ч написал :
Но, мне кажется в существующий кабель-канал 3х16 не уложить, какой каблеь канал для него лучше взять (чтобы на поворотах нужный радиус изгиба соблюсти) 40х40, 50х50 или больше нужен?

В 40х40 я давеча ВВГнг 5х16 затолкал почти не ругаясь. Но жила у него была многопроволочной, 2-го класса.

Виктор_Ч написал :
(чтобы на поворотах нужный радиус изгиба соблюсти)

для соблюдения радиусов углы придется делать двойные (2х135*)

Виктор_Ч написал :
Так надо все-таки заземлять входную металлическую дверь?

Береженого- бог бережет.

Насяльника написал :
По вводу, Делайте ПУГВ. у него основная изояция жил 0.8 мм. 3х16 берите только после консультаций с электриком.

У ВВГ 1х16 будет еще толще.

Виктор_Ч написал :
И почему, кстати, ПУГВ а не ПУВ?

радиус изгиба при монтаже ПуВ — не менее 10 диаметров, ПуГВ — не менее 5

А какие все таки недостатки у прокладки отдельных жил, кроме, отсутствия индекса ls который мне и так, похоже, не светит?
Отсутствие внешней изоляции? На что это будет влиять, с учетом того что кабель будет либо в гофре либо в кабель-канале?

Виктор_Ч написал :
Отсутствие внешней изоляции?

Ну для меня бы это был вполне достаточный аргумент чтобы не морочить голову и кинуть ВВГнг (пусть даже LS не найти на данный момент в продаже) сечением 3*10

ИМХО: 50% залога успеха в кабеле это медь и еще 50% это изоляция. Гнаться за медью забив на изоляцию - сомнительное решение.

Только было, изучив конструкцию щитка в общем коридоре, пришел к выводу, что 3х16 туда не завести (3х10 думаю тоже проблематично), как пришла «гениальная» мысль: никто не мешает положить кабель, а перед вводом в щиток аккуратно разделать его на отдельные жилы. Будет точно не хуже чем отдельные жилы по всей длине и проблема сразу решается!

Кстати, жилы, которые положили застройщики, видимо номинально 1х10, имеют реальное сечение порядка 7,5, так что точно под замену. И еще, в щитке от застройщика к земле, почему то, был подключен кабель для электроплиты (судя по виду 3х4 по ТУ), тот самый второй конец которого был оставлен неизолированным, а вот розетку заземлить почему-то забыли!

Всем большое спасибо за советы, которые помогли мне разобраться в ситуации и принять оптимальное решение!

Назрела еще несколько вопросов по заземлению:

1. Нужно ли городить ДСУП в кухне или все хорошо в меру? Ели нужно, то что к ней подключать?
2. Нужно ли подключать к ДСУП стиральную машинку, стоящую за пределами санузла, но подводка которой идет из него (планируется медью). Если подключать её, то как: просто продублировать заземление в розетке или через какой-нибудь подходящий болт на корпусе?
3. Подключать ли к ДСУП профили внутри стены из аквапанели в ванной и душевой?

Виктор_Ч написал :
стиральную машинку, стоящую за пределами санузла,

Нахрена

Виктор_Ч написал :
подключать к ДСУП

?Что есть

Виктор_Ч написал :
ДСУП

?Раздел изучаем.

Виктор_Ч написал :
но подводка которой идет из него

ЭТО как?Даже моё богатое воображение пасует перед вашей изощрённостью.

Виктор_Ч, может воспользуетесь услугами нормального монтажника пока мозг не вынесли

Виктор_Ч написал :

1. Нужно ли подключать к ДСУП стиральную машинку, стоящую за пределами санузла, но подводка которой идет из него (планируется медью).

Насколько помню - транзит кабелей через санузлы запрещен.

Johnny27 написал :
Насколько помню - транзит кабелей через санузлы запрещен.

Может быть, не совсем правильно выразился. Я имел в виду подводку воды. Т.е. из душевой к стиральной машинке идет токопроводящая (медная) труба. Сама стиралка к ней, конечно, гибким шлангом подключена но не факт что это можно считать 100% изоляцией, да и механический контакт с трубой в принципе возможен.
Таким образом, при неисправности СМ она может создавать на трубах в ванной опасную разность потенциалов.

Виктор_Ч написал :
Таким образом, при неисправности СМ она может создавать на трубах в ванной опасную разность потенциалов.

Трубы присоединены к ДСУП? СМ включается в розетку с тремя контактами? И откуда разница? (разве что микровольты)

Про стиральную машинку - скорее да, подключать к ДСУП.

Виктор_Ч написал :

1. Нужно ли подключать к ДСУП стиральную машинку, стоящую за пределами санузла,

Я бы не стал. ИМХО, это лишнее.

Виктор_Ч написал :
но подводка которой идет из него (планируется медью).

Подводка открытая? Что кусок медной трубы будет торчать? Если уж затеяли ремонт - подводку в стену, а из стены только водорозетку с краником.

Вот мы же на кухне не делаем ДСУП (батарея, духовка, кран раковины...)
Так что откуда такая честь стиралке, стоящей за пределами санузла...