Самоделка на фрионе.

Уважаемые господа!

Прошу помощи у тех,кто занимается или разбирается в холодильном оборудовании.
Грубо говоря мне требуется "охладитель". Труба,в диаметре 10см,в которую вставлены элементы с фрионом. Нужно чтоб труба была холодная,на неё будет накладываться разогретый пластик и остывать.
Как лучше это сделать?
Спасибо.

2Iroko,
1) Пишется "фрЕон".
2) Несложно сделать, но придется самому кое-что делать. Навскидку: Берешь медную трубку, диаметр 10мм, делаешь из нее змеевик. Наружним диаметром 10см. Вставляешь в свою трубу. Глушишь концы, выводишь трубки змеевика, заливаешь в толстую трубу антифриз- чтобы улучшить теплоотдачу змеевика. Все, готов испаритель. Далее с этой приблудой идешь в контору, которая занимается промхолодом- камеры, витрины холодильные итд. Они уже подключат компрессор. Зимой обойдется баксов в 250-300. Летом скорее всего вообще откажутся, работы и так полно.
Да, не делай на основе компрессора от бытового холодильника, тот для совершенно других условий работы.

2Destroyer,

Теперь знаю как писать, я в газах ничего не смыслю.

Змеевик не должен касаться наружной трубы,или наоборот по ней проходить должен?
Я так понял,что концы наруЖной трубы нужно будет заварить и сделать клапан,через который заливать антифриз. Так?
И по компрессору хотел спросить.
Марка,характеристики,что посоветуете? Или доверить это дело тем,кто будет приспособу заканчивать?
И по условиям работы.
Чтобы форма пластика,после нагрева осталась неизменной ,нужно охлаждение,поэтому,чтобы создать режим работ необходимо к этому подключить температурный датчик, таймер,а как и какие датчики для такой штуки подойдут?

2Iroko, Погляди на , там хоть и для других целей, но суть примерно та же.

2Iroko,

Змеевик не должен касаться наружной трубы,или наоборот по ней проходить должен?
Змеевик внутри наружней трубы. Идеально, чтобы наружняя труба была толстостенной, и в стенках каналы для фреона. Но это очень дорого. Поэтому компромисное решение. Касаться наружней трубы змеевик желательно, чем плотнее, тем лучше. Где змеевик не будет касаться, холод будет передаваться через антифриз.
Я так понял,что концы наруЖной трубы нужно будет заварить и сделать клапан,через который заливать антифриз.
Да.
Марка,характеристики,что посоветуете? Или доверить это дело тем,кто будет приспособу заканчивать?
Подберут по условиям работы.
необходимо к этому подключить температурный датчик, таймер,а как и какие датчики для такой штуки подойдут?
Есть стандартные. От30 евро. С датчиками, таймерами, цифирками температуры на дисплее итд.
Не ломай голову. Только изготовь трубу. Остальное все стандартное.

2Викторыч,

Спасибо,посмотрю.

2Destroyer,

Ещё такая проблема.
Как определить сколько витков змеевика нужно,и какая плотность колец.
Если наружная труба гдето 50см?(длина)
И каким образом сделать лучше выходы для медной трубки-
через резиновые прокладки,может подойдут сантехнические фитинги?
Или здесь нужна пайка?

И такой ещё момент.
Наружняя труба планируется из нерж.стали.
При сварке торцов, медная трубка не повредится?
Температуры плавления ведь разные.

2Викторыч,

Посмотрел ссылку.
Может я не вьехал, мне кажется это другой принцип действия.

2Iroko, а не думали использовать в качестве хладагента монооксид водорода? У него, конечно, температура повыше, но зато больше теплоемкость и совесть будет спокойна за озоновый слой.

2blackbird,

Я слова то такие в первый раз слышу, а чтоб думать об этом...
Просветите, может это то что надо.
Мне нужно чтоб наружная труба была постоянно холодной и температура могла регулироваться.

2Iroko, извините за специфический юмор, не удержался.
Точно не знаю ваших потребностей, но мне кажется, что это именно то, что вам надо. Если нет необходимости охлаждать пластик до -20 градусов, а достаточно температуры немного ниже комнатной, то вода из-под крана спасет отца русской демократии. Не ищите сложных путей, ищите легких путей.
Преимущества: не нужен змеевик - воду пускаете прямо внутрь трубы, не нужно связываться с холодильной конторой и попадать на бапки, не надо бороться с конденсатом, надежность, думаю, выше. Если изготовить трубку, допустим, из меди, то в эффективности не проиграете - как я писал уже, теплоемкость воды для этой цели достаточна. Температуру регулировать вращением кранов с холодной/горячей водой.
Недостатки: при утечке вода гораздо мокрее, чем фреон и медленнее испаряется, нужен кран в пределах досягаемости и канализация для слива. Хотя, в принципе, замкнутый контур возможен.

2blackbird,

Завтра позвоню в фирму, которая такими готовыми приборами торгует и узнаю при какой температуре происходит охлаждение. Можно бы и готовую машинку купить, да денег стоит немеряно!
А с водой не получится! Через 20м от мастерской санузел,но по общему корридору никто не разрешит тащить разводку.
Есть ,может другие идеи?

2Iroko, еще можно сделать замкнутый контур. Гонять воду к радиатору и обратно с помощью простейшей помпы.

2blackbird,

Ну я же объяснил,что с водой проблема.
Не получится!
Деньги,ну пусть обойдётся с фреоном и компрессором мне это всё в баксов 500.
Меня это устроит. Лиш бы работало.

Iroko написал :
2Викторыч,

Как определить сколько витков змеевика нужно,и какая плотность колец.
Если наружная труба гдето 50см?(длина)
И каким образом сделать лучше выходы для медной трубки-
через резиновые прокладки,может подойдут сантехнические фитинги?
Или здесь нужна пайка?

Чем больше витков, тем лучше.
Выходы для медной трубки из железной трубы делай как хочешь, лишь бы антифриз не вытекал. Также и большую трубу- на резьбе сделаешь крышку, или на сварке, или тряпкой заткнешь.

2Destroyer,

Понятно, про крышку на резбе не догадался!
Кажется всё понял!
Спасибо!
Буду искать "железки".

to Iroko

Сдается мне, что схема со змеевиком работать не будет. Вспомним принцип действия обычного холодильника. Компрессор сжимает и сжижает хладагент (фреон или, в промышленных установках, аммиак). Хладагент при этом сильно разогревается. Далее он пропускается через конденсатор (это змеевик на задней стенке холодильника) для охлаждения и полного сжижения. Далее хладагент попадает в испаритель (это который в морозильной камере), где резко расширяется и закипает. При этом его температура резко падает. Оттуда хладагент возвращается в компрессор. Для того, чтобы змеевик работал как испаритель, площадь сечения его канала должна быть много больше площади сечения подводящей и отводящей арматуры. Иными словами, витки змеевика надо подключать параллельно.

На мой взгялд, проще сделать конструкцию на воде. Ведь при комнатной температуре пластик твердый, значит, надо обеспечить не охлаждение, а эффективный отвод тепла. Теплоемкость же у воды очень велика. Можно сделать так. Взять емкость, литров на 50. В нее вделать два патрубка, один снизу, где вода холодная, а второй сверху, можно даже выше уровня воды. Труба, на которой охлаждается пластик, имеет заглушки с патрубками. И ставится насос. Далее трубами или шлангами цепочка замыкается: нижний патрубок емкости, насос, труба для пластика, верхний патрубок емкости. Если использовать стандартную водопроводную арматуру, система будет достаточно надежной в смысле протечек и постоянного присутствия ни водопровода, ни канализации не потребуется. При работе нагреваться вся масса воды будет весьма медленно, а за ночь температура воды вновь станет комнатной. В крайнем случае можно будет вечером часть воды ставить в пластиковых емкостях в обычный морозильник, а утром закидывать лед обратно в емкость.

2IS,
Бытовой холодильник- очень упрощеный агрегат. С завышеной ценой. Достоинство- кроме дизайна- может работать очень долго без обслуживания.

Далее он пропускается через конденсатор (это змеевик на задней стенке холодильника) для охлаждения и полного сжижения.
Посмотри на промхолодильники. Там конденсатор- это радиатор как в авто. С вентилятором.
Для того, чтобы змеевик работал как испаритель, площадь сечения его канала должна быть много больше площади сечения подводящей и отводящей арматуры.
Не вдаваясь в подробности, ставится каппилярная трубка. Холодильщики знают.

Сдаеца, производительность по холоду этой штуки должна быть большой. Иными словами, объем хладогента должен будет должен обеспечивать практически постоянный слой себя на внутренней поверхности цилиндра.

Таким образом, змеевик не нужен: капилярная подводящая трубка должна плеваца фреоном прямо на стенки герметичного цилиндра, имеющего для равномерности большую толщину.

Змеевик, расположенный в антифризе в цилиндре может и не плохо, но из-за естественной конвекции верх цилиндра всегда будет теплее низа. Неремешивать его надо. А это еще заморочки.

to Iroko

Еще в дополнение. При использовании воды температура регулируется скоростью потока. Можно и автоматизировать: термодатчик -> схема управления -> насос. Температуру ниже комнатной получить также не проблема, если основную емкость постоянно держать в обычном холодильнике.

to Destroyer

Бытовой холодильник- очень упрощеный агрегат. С завышеной ценой.

Ну на счет завышенной цены я не уверен. Промхолодильники стоят очень неслабо. Конечно, там и требования другие.

Посмотри на промхолодильники. Там конденсатор- это радиатор как в авто. С вентилятором.

Это понятно, там же тепла гораздо больше. Про змеевик на задней стенке я упомянул именно как пример, для бытового холодильника.

У меня в мастерской есть рабочий холодильник. Можно,конечно и кубики льда в морозилке делать и всякий раз в трубу засовывать,а воду потом опять замораживать. Это самый простой вариант, но,как и с водой этот вариант плох тем,что постоянной температуры не добиться, она будет повышаться. Поэтому и подумал о фреоне.
Мне нужна регулировка температуры, видеть показания на датчике,чтобы остужать пластик до нужной кондиции. В противном случае получится, что все куски пластика загнуты поразному. Как у меня сейчас и происходит. А я хочу стандарта.

2samorez,

Объясните поподробнее ваш вариант, чтото не дошло до меня.
Я с такими вещами дело не имел. Наглядней.

2Destroyer,

Капилярная трубка- это что и куда вставляется?

to Iroko

Регулировку и показания сделать не проблема. У трубы термодатчик. Схема управления следит за температурой и в зависимости от ситуации уменьшает или увеличивает производительность насоса. Либо старт-стопный режим, когда задается окно, скажем, +- 2 градуса относительно заданной температуры. Температура превысила верхний порог - насос включился, опустилась ниже нижнего порога - выключился. Устройство управления вам сделает любой радиолюбитель.
Если емкость с водой постоянно держать в холодильнике, температура воды всегда будет заведомо ниже комнатной и тогда обеспечить заданую температуру, если она должна быть от комнатной и выше, будет легко.

А в каком диапазоне должна быть температура? И какого примерно размера будет труба для пластика (это с точки зрения требуемой производительности охладителя)?

Капиллярная трубка - трубка с очень малым сечением. Она ставится на входе хладагента в испаритель. За счет большой разности площадей сечения капиллярной трубки и испарителя давление резко падает, что и дает закипание хладагента, т.е. охлаждение.

В сов. времена делали самопальный "кондишн" для маленькой каморки на базе обыкновенного холодильника.
В морозильную камеру ЗИЛа вставили бак по размерам близкий к самому морозильнику, от него 2 трубки через переднюю стенку, далее 2 шланга в соседнюю комнату а там радиатор. В системе тосол. Циркуляция - насос. Работало.

2IS,

Температурный диапазон -1 и +10С.
Это,конечно примерно, рабочую температуру придётся подбирать,согласовывать со временем фиксации.
Я вот подумал,по поводу своего холодильника на работе.
Можно будет через уплотнитель вывести трубки,не сверля холодильник.
Прямо на холодильнике закрепить трубу. И можно работать.
Мне кажется в качестве трубы подойдёт обыкновенный фильтр из нержавейки. У него есть вход и выход и всё это дело связывается металопластом через сантехнические фитинги. Диаметр фильтра примерно 10см а длина -30.
Всё это хорошо. Только я не могу представить себе такой апарат целиком.
Не могли бы вы набросать схемотично, как всё по вашему должно стыковаться. И в помпах и насосах я тоже не разбираюсь,не моя тема.

По-моему, Вы сильно преувеличиваете сложность задачи. Как ранее отмечали blackbird et. al., страшные минусовые температуры Вам не нужны -- теплоемкость важнее (положить лист пластмассы и быстро его охладить до градусов 40-50, пока он не станет твердым). Посему замкнутая система, заполненная водой, будет существенно проще в изготовлении и надежности.

Большую трубу завариваете и делаете патрубки, потом -- пластиковые трубки к расширительному бачку с насосиком от аквариума, маленький радиатор (15 на 15 см. хватит за глаза) от мотоцикла или автомобильный масляный, и вентилятор. Внутри -- дистилорованная вода, можно добавить ингибиторов для увеличения эл. сопротивления воды, для предотвращения коррозии, и для убийства всякой плесени (жижкость для радиаторов все это содержит). Система замкнутая (теплоноситель заливается один раз и практически навсегда), легкая и переносимая. Ватт 300-400 будет отводить с легкостью, а если у вас не прокатный стан, то хватит с избытком.

У меня нечто подобное проработало лет 5 круглосуточно, и еще бы работало, да не нужно стало.

2andrew1165,

Минуса не нужны. Не прокатный стан-это точно.
Насос от аквариума представляю.
Для чего и что такое расширительный бачок.
Что такое ингибиторы и как их добавлять.

to Iroko

Конструкция такая. Берем емкость, например, большое ведро, канистру, небольшую бочку. Предпочтительнее из металла, чтобы охлаждение было эффективнее, хотя пойдет и пластик. Снизу, либо в дно, либо в боковую стенку около дна вделываем патрубок. Сваркой, на резьбе, еще как-то - лишь бы герметично. Второй патрубок сверху, либо аналогично ниженему, либо просто в виде крюка через борт, но тогда обязательно привязать, чтобы патрубок не вылетел. Емкость стоит в холодильнике.
Трубка от нижнего патрубка емкости идет к насосу (который, естественно, стоит уже снаружи холодильника). Насос либо аквариумный, либо от стиральной машины. Труба, на которой охлаждается пластик, имеет на концах два штуцера. Выход насоса трубкой подключен к одному штуцеру. Второй штуцер также трубкой подключен к верхнему патрубку емкости. Т.е. получаем замкнутый контур емкость-насос-труба-емкость.

Температуру -1 получить нереально, ведь если разместить емкость в морозилке вода просто замерзнет и емкость разорвет. Но ничто не мешает вместо воды взять, например, тосол. Только тогда емкость (которая будет расположена уже в морозилке) должна быть закрытой, так как тосол - не самая полезная жидкость. Только говорю сразу - как поведет себя обычный бытовой насос, если жидкость - не вода, и к тому же минусовой температуры, я не знаю. Хотя, ведь можно взять и автомобильный насос, ему только питание надо 12 В.