Утепление каркасного дома.

Не первый раз поднимается тема, но все-таки. Строю каркасный дачный дом. Как лучше утеплять стены? Размер дома 4х5. Буду проживать - с мая по сентябрь включительно. В перспективе - планируется постройка кирпичной печки размером 750x1000 мм (ШxГ). Внешняя обшивка - дюймовая доска, внутренняя - тоже. Толщина стены 100мм (каркас из бруса сотки). А вот что между ними?

Интересуют не дорогие варианты. Со стекловатой не охота связываться. Минеральная вата - уже дорого. Что еще можно.

Пенопласт вроде по деньгам подходит. Вообще как он по экологичности? И как его укладывать. Непосредственно на внешнюю обшивку изнутри видимо не стоит - надо делать какую-то промежуточную обрешётку? Поделитесь, пожалуйста, опытом...

Green39 написал : Со стекловатой не охота связываться. Минеральная вата - уже дорого

Стекловата - это один из подвидов минеральной ваты. Кстати, самая экологичная. Имеет мало общего с тем безобразием, которое выпускалось в 60-е годы.

Green39 написал : с мая по сентябрь включительно.

А потом (с печкой) захочется и зимой приехать... и окажется, что утепление слабовато... Плавали - знаем! :-).
Утепление стен без утепления пола и потолка - ИМХО малоэффективно. Кроме утеплителя, в стены закладывается пароизоляция (а если у ВАс будет соединение досок просто встык, а не паз-гребень, то и ветроизоляция). А вообще Вы правы - тема заезжена до безобразия. Если минвата (точнее, жесткие плиты - дорого), то дешевле только опилки :-)

sansan21 написал : Кроме утеплителя, в стены закладывается пароизоляция

Смотрел в различных книгах, годов 90x рекомендуют пергамин. Но вопервых, я не видел его в магазинах. Во вторых - есть может современные аналоги? При утеплении пенопластом то же требуется пароизоляция?

Да и вообще если прикинуть стоимость: некий материал для пароизоляции + вата + обшивка, все это становиться сравнимо по цене со стенами из бруса.

sansan21 написал : а если у ВАс будет соединение досок просто встык, а не паз-гребень, то и ветроизоляция

Соединение досок будет в четверть.

sansan21 написал : Если минвата (точнее, жесткие плиты - дорого), то дешевле только опилки

По моим подсчетам, пенопласт для моих целей вроде дешевле выходит.

sansan21 написал : А потом (с печкой) захочется и зимой приехать...

Даже если захочется - не получиться. :) У нас дорогу так зимой заметает - пешком не пройдешь.

Green39 написал : не видел его в магазинах

В каких? Везде навалом! Пергамин - это плотная бумага, пропитанная, по-моему, дегтем (не путать с рубероидом!). Я свой домишко 6х7 строил в начале 90-х, использовал именно его (другого тогда и не было). Сейчас - пруд пруди. Наберите в поиковике "пароизоляция". Смысл пароизоляции - предотвращение конденсации влаги в утеплителе. В отличие от пергамина, современные пленки (мембраны) имеют одностороннюю проницаемость. Т.е. предотвращают проникание влаги, а если она все же в утеплитель попала (с другой стороны), дают возможность ему высохнуть.

Green39 написал : При утеплении пенопластом то же требуется пароизоляция?

Зависит от гигроскопичности, надо смотреть характеристики.

Green39 написал : все это становиться сравнимо по цене со стенами из бруса.

Зато может быть теплее, чем 100 мм брус! А вообще-то стоимость разных париантов принято прикидывать до начала строительства :-)

Green39 написал : Соединение досок будет в четверть.

Надо же! У меня то же самое (в свое время вагонку не достал). Тогда под доски пергамин однозначно! А пароизоляцию (лучше не пергамин) - под внутреннюю обшивку.

Green39 написал : По моим подсчетам, пенопласт для моих целей вроде дешевле выходит.

По каким подсчетам? Надо сравнивать не просто стоимость кв.м, а стоимость кв. м утеплителей с одинаковой теплопроводностью. Например, 1 кв.м пенопласта толщиной 1 см может быть дешевле 1 кв. м минваты толщиной 5 см, но будут ли они одинаковы по теплопроводности?

Для затравки: http://www.ecopan.ru/karkas.htm

опилки можно найти бесплатно - на лесопилках, столярных мастерских и т.п. что бы не завелись всякие звери опилки надо смешивать либо с известью, либо со шлаком (в котельных опять же даром) точных пропорций к сожалению назвать не могу, но у меня в доме часть стен и перекрытий засыпана опилками 40 лет полет нормальный :-)

По хорошему, если все же реально по деньгам - то использовать минвату типа роквула. на каркас 4*5 потребуется... в один слой - что возможно приемлимо для мая-сентября при высоте стен 2.7 метра ... утепленный пол, стены, потолок - без учета окон и дверей
примерно 88,6 m2 если в пачке роквула 6 м2. то получается 15 пачек примерно 7000 - 8000 тыс р

пергамин могу предположить должен быть ВЕЗДЕ (строй рынки, магазины хоз товаров и т.п.)

Я могу еще посоветовать в качестве пароизоляции использовать .. вспененный полиэтилен (пенофол, теплофол и т.п.) подойдут небольшой толщины ~ 5 мм
помимо собственно свойств пароизоляции + свойства утеплителя!!!

sansan21 написал : Для затравки: http://www.ecopan.ru/karkas.htm

Прочитал это. А так же много еще чего. Процессы происходящие в каркасной утепленной стене в целом понятны.

И так по сути при утеплении каркасной стены имеем:

1. Ветроизоляция.
2. Основной утеплитель.
3. Пароизоляция.

Допустим в качестве 1 будет использоваться перфорированный пенофол, в качестве 2 - пенополистирол (например http://www.knauf-penoplast.ru/)), в качестве пароизоляции - Пенофол A (фольгированый с одной стороны).

Так вот, вопрос: Нужны ли все три компонента, при указанных мной материалах? Например может можно обойтись без 2, используя только 1 и 3 (просто взять пенофол потолще)?

Критична ли пароизоляция (т.е. оставить только 1 и 2)? Ясно, что где-то внутри стены будет выпадать конденсат. Но критично ли это для пенополистирола? Мне тут ответили:

Imorsh написал : Цитата:Сообщение от Green39 При утеплении пенопластом тоже требуется пароизоляция?

Зависит от гигроскопичности, надо смотреть характеристики.

Характеристики вот: http://www.knauf-penoplast.ru/Productions/term.phtml . Мне увы они мало что сказали.

Нужна ли ветроизоляция (т.е. только использовать 2 и 3)?

Еще раз повторюсь что эксплуатация дома - по выходным с мая по сентябрь включительно.

Green39 написал : Процессы происходящие в каркасной утепленной стене в целом понятны.

Тогда откуда столько вопросов? :-) Если ТОЧНО не будете жить зимой - самый бюджетный вариант - пергамин с наружной стороны + любой утеплитель, пароизоляции не надо. В этом случае, если весной-осенью утеплитель и увлажнится, то летом высохнет, незаметно отдавая влагу во внутрь дома. А вот толщину и вид утеплителя - решайте сами. Очень грубо, пенопласт и минвата имеют примерно одинаковое тепловое сопротивление, в 3-4 раза больше сухого дерева. Поэтому для каркаса из бруса 100 мм эквивалентная ему толщина утеплителя - 25 - 35 мм. А 100 мм утеплителя эквивалентны брусу толщиной 300-400 мм. Относительно гигроскопичности - влажность резко увеличивает теплопроводность утеплителя и дерева.

Green39 написал : Еще раз повторюсь что эксплуатация дома - по выходным с мая по сентябрь включительно.

Не верю! (с) :-)

sansan21 написал :

1. Ветроизоляция.
2. Основной утеплитель.
3. Пароизоляция.

1. Ветро - гидроизоляция - мембранная паропропускающая плёнка - например Tyvek

Посмотрите как выглядит пирог в современных зданиях изнутри:

• бетонная или кирпичная стена
• рыхлая минвата ~100мм
• жёсткая минвата ~ 50мм
• Tyvek
• вент фасад на некотором расстоянии от Tyvek 30 ...50 мм

Но это с расчётом на эксплуатацию круглый год...

Green39 написал : Критична ли пароизоляция (т.е. оставить только 1 и 2)? Ясно, что где-то внутри стены будет выпадать конденсат. Но критично ли это для пенополистирола? Мне тут ответили:

Сам ЭППС плохо пропускает пар и влагу, но получится ли заложить его абсолютно без щелей? Стыки будете запенивать по контуру?

2BV Автор спрашивал про БЮДЖЕТНЫЙ вариант... ЭППС, Тайвек и пр. - это уже НОРМАЛЬНЫЙ вариант. Я бы, например, не запенивал, а ставил утеплитель в каркас с натягом + закрепил гвоздиками/планочками.

Всё же внутри я бы положил пароизолятор: http://www.penoplex.ru/content.php?pageid=3000&id=90

Даже бюджетный вариант должен быть без ошибок...

Вот еще бюджетник:

• внутри стены вагонка хвоя по пергамину (обязательно, ибо дом прогреваться снутри начинает не ранее просушки самих стен. Посему просохнуть надо всего лишь вагонке.) Потолок вагонка ПВХ белая. На ней сверху урса 50мм. Пол утеплен ДВП рыхлой (у меня старые плиты от потолка Армстронг) по доскам (необрезным) через пергамин. Крашеный оргалит.
  • снаружи по доскам пенопласт 50мм, очень тщательно подогнанный в реечные промежутки, коими объят со всех сторон. Вагонка ПВХ (не сайдинг) по рейкам-обрешетке, что вокруг пенопласта. Без пергамина - вагонка ПВХ абсолютно непродуваема. Красить не надо. Вагонка ныне любого цвета. Работать с ней может даже ребенок.

Эстетично, современно, долговечно, необслуживаемо и при этом супердешево с учетом полученной в результате долговечности.

Приезжаю в такой каркасник (6х3) зимой и двумя "ветерками" по 2кВт каждый за 37 минут (при -10) нагоняю +30 градусов. На ночь хватает двух советских масляных "лучей" по 0,5кВт.

Вот выложил прайсик.

____________ строительство коттеджей петербург

sansan21 написал : Я свой домишко 6х7 строил в начале 90-х, использовал именно его (другого тогда и не было).

Строился примерно тогда же. Дом каркасный. Снаружи вагонка, которая от времени растрескалась. Далее пергамин и фанера по обрешетке. В одной из комнат дополнительно уложена минвата и еще слой пергамина. Сейчас решил снаружи отделать сайдингом или имитацией бруса, а внутри вагонкой. Надо ли ставить еще дополнительно ветрозащиту под сайдинг?
Хорошо бы еще дополнительно утеплить. Что посоветуете?