"Попутка": нужны критика и советы.

iv.iv написал : нарисуйте схему....и фото подключения радиаторов.

Схема (неприглядная, конечно) есть выше. Фото сделаю (поздно увидел пост). Пока только такое: обратка подключена после вниз справа через запорно балансировочный клапан. Радиаторная арматура покупалась комплектом (Джиакомини R705K).

iv.iv написал : а как хотелось бы?

Максимум, при падении на 2 градуса включение.

касимов написал : Нужен экспрИмент с убавлением скорости насоса.

Импассибль, наверное. Или шлиц по центру, то, что нужно?

Владимир30 написал : шлиц по центру,

Для спуска воздуха из насоса. Сверху черная коробка.Переключатель режимов есть на ней?

касимов написал : Сверху черная коробка.Переключатель режимов есть на ней?

Позвонил в техподдержку: не регулируется скорость насоса. Коробку гляну на всякий случай.

15.08

нет регулировок на насосе.

Владимир30 написал : Позвонил в техподдержку: не регулируется скорость насоса.

Советую сначала померить контактным термометром температуру подачи и обратки котла. Вполне возможно, что эксперименты с убавлением мощности насоса, совершенно излишни. Поставьте температуру подачи котла +70 гр. И спустя полчаса измерьте температуру подачи и обратки котла. Это показатели являются чуть ли не самыми главными, определяющими правильность работы системы.

Заодно и температуру подачи и обратки ОП (на корпусах арматуры). По температурам на ОП можно будет судить о правильности балансировки системы.

Tehnik-san написал : Фото котельной 2007 г.

Роба зачетная! Театр начинается с вешалки (с) ?

Inch1964,

Владимир30 написал : Перепад температур у подачи/обратки у котла 13 гр. по радиаторам - от 9 до 17 гр.

Ничего нового, показатели те же, режим (фактический, уставка по подаче котла 70гр., по комн. терм. 16 гр.) подача/обратка/температура на комнатном термостате - 57/44/16. По радиатоорам разница в этот раз былы при всей открытой арматуре от 7-9 гр. (на первых 2 и последних 2) до 18гр. (на 1800мм 3 шт., что в "середине" ветки подачи) По радиаторам старался сделать перепад подачи/обратки 10-11 гр., если при почти полностью открытом запорно-балансировочном клапане обратка была относительно холодна (не обеспечивалась разница с подачей в 10-11 гр.), то прикрывал подачу вентилем до нужной разницы с обраткой. В итоге удалось на всех радиаторах достичь разницы от 11 до 13 гр. Все длинные радиаторы полностью открыты по обратке и поджаты по подаче почти на половину хода рег. вентиля, первые 2 и последние 2 радиатора (800мм 3 шт. и 1200мм) почти полностью закрыты по обратке.

Так вот, нормально ли такое состояние запорно-регулировочной арматуры по моим радиаторам?

Расход газа в режиме работы котла по комнатному термостату (уставка 16гр. при этом теплоноситель выставлял на 45 гр.) в таком состоянии ОП на площадь 90 кв.м. при наружной темп. +2 - -1 за временной отрезок 9 часов составил 2 кубометра. Период тактования точно не смог засечь, но уверен, что котел между включениями стоит долго (от 20 мин.).Нормальный ли расход?

Вопрос на будущее: не вредно ли, когда ОП нагреваются до 50-55 гр., а потом остывают до 16-17гр., и так по кгругу?

ОП, подключенный с угла, темп. подачи ниже на 3 градуса относительно максимальной в других ОП.

наклон, к сожалению, соблюден не идеально.

место перепада трассы и углового подключения ОП, что выше на фото.

извиняюсь за грязь в помещениях, в выходные исправлю, вроде как холостяцкую жизнь вспоминаю. :)

Подвес труб сделаю почаще, конечно, просто спешил пуститься.

Вообщем, покурив форумы, решил, что лучше уж пусть котел тактует часто (в моем случае работа котла по темп. т/носителя), но в системе почти постоянная температура, чем котел стоит столько, что система успевает остыть до комнатной температуры (работа котла по комн. термостату). Такая дилемма у меня вызвана подключением не полной рассчитанной мощности ОП к котлу (пустил только первый этаж с 14-ю пиковыми кВт без 2 этажа - 12 кВт и гаража - 4 кВт).

Расход при уставке по темп. т/носителя 50 гр., наружной темп. в среднем 0 гр. за 13 часов составил 8,5 куба (площадь 90 кв.м.). Температура в помещении при этом составила 16 гр.

Решил, что оставлю котел работать по темп. т/носителя пока не куплю "неродной" комн. термостат с гистерезисом менее 0,5 гр., чтобы понаблюдать с ним работу котла. Сейчас гистерезис "родного" пульта 1-1,5 гр.

Владимир30 написал : Так вот, нормально ли такое состояние запорно-регулировочной арматуры по моим радиаторам?

Балансировка СО делается с ПОЛНОСТЬЮ открытыми термовентилями на подаче радиаторов (если они без преднастроек) с помощью регулировки балансировочных вентилей на обратках радиаторов. - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html

Владимир30 написал : Вообщем, покурив форумы, решил, что лучше уж пусть котел тактует часто

Наоборот задача сделать так, чтобы периоды между включениями котла были больше. И периоды работы были как можно дольше. Котел (настенный) выходит на оптимальный режим до получаса. Вот и считайте, что первые полчаса котел работает в неэкономном режиме.

В идеале, котел не должен выключаться вообще. Но ествественно, это возможно, только если потребляемая системой мощность не меньше, чем минимально возможно модулируемая котлом мощность.

Inch1964 написал : Балансировка СО делается с ПОЛНОСТЬЮ открытыми термовентилями на подаче радиаторов (если они без преднастроек) с помощью регулировки балансировочных вентилей на обратках радиаторов.

Я в итоге так и сделал: радиаторы 800 мм (2 в конце и 1 в начале подачи) и 1200мм с дельтой 10-11 гр. и почти полностью закрытой обраткой, 3 шт. 1800 и 1 шт. 800мм с дельтой 14-15 гр. и полностью открытой обраткой.

Inch1964 написал : Наоборот задача сделать так, чтобы периоды между включениями котла были больше. И периоды работы были как можно дольше.

Ну, я себя загнал в ситуацию, когда из двух зол надо выбирать меньшее, поэтому пусть тактует,чем сильно остывает. Купив комн. термостат с гистерезисом 0,5, надеюсь, уменьшить остывание котла и системы при работе по температуре в помещении, и тактование станет более щадящим.

Владимир30, Попробуйте прижать вентилем на входе в кател обратку.......-и при полностью открытыми верхними радиаторными,нижними снова отбалансируйте

Владимир30 написал : Купив комн. термостат с гистерезисом 0,5

а смысл?...выбег насоса и т.д.,нужно настроить котел.

iv.iv написал : Попробуйте прижать вентилем на входе в кател обратку.

Шаровый кран там, итить.

iv.iv написал : выбег насоса и т.д.,нужно настроить котел.

Да, выбег насоса сейчас максимальный, как и выбег турбины, все это настраивается в диапазоне 30-120 сек.. Еще буду настраивать макс. давление газа - убавлять, ну и штатный пульт перенесу в более объемное помещение.

Без проблем сам уменьшил макс. давление газа с 90 мм.вод.ст. до 70 (по инструкции с манометром). Все равно интенсивно греет и быстро остывает в диапазоне уставки 45-60гр.

Сделаю на днях утепление подвальных труб, надеюсь, остывать будет подольше.

По радиаторам успокоился: на маленьких настроил перепад подачи/обратки 10-11 гр., на больших перепад до 15 гр. - оно и понятно теплоотдача то есть.

Inch1964 написал : Вы же сами пишете, что режим ОП у Вас 70/50/20. Естественно, при этом низ ОП и должен быть намного холоднее верха (по Вашим же цифрам на 20 градусов).

Вчитался еще раз, выходит все правильно у меня:

Владимир30 написал : радиаторы 800 мм (2 в конце и 1 в начале подачи) и 1200мм с дельтой 10-11 гр. и почти полностью закрытой обраткой, 3 шт. 1800 и 1 шт. 800мм с дельтой 14-15 гр. и полностью открытой обраткой.

И перепад температуры подачи/обратки у котла 13гр. - среднее арифм. от 11 и 15гр.

Убрал свой пост из чужой темы...

касимов написал : ПП 25 разводка,к батареям ПП20.

Inch1964 написал : Для такой длины периметра, ПП 25мм, будет мало даже для двухтрубной системы.

касимов написал : На небольшую квартиру закупается от 70 до 120 метров ПП 25. Работает изумительно. Объекты до 360метров обвязаны и работают такими трубами

Я нисколько не сомневаюсь в вышенаписанном, но вот свой опыт: двутрубная попутная система общим периметром центральных веток 80 п.м. ПП25 (по подвалу, трубы утеплены рулонным утеплителем 50мм), от них к 8 панельным радиаторам отводы ПП 20 длинами 0,6 и 1,1 м. Мощность системы 14 кВт (100 кв.м.), мощность настенного котла 35 кВт (настроил по давлению газа на 24 кВт). При работе по температуре ОВ (отоп. воды) котел тактовал 30-30 сек. Снял, установленный на подаче сепаратор воздуха, такт стал 180-330 сек - уменьшилось гидр. сопротивление, создаваемое сепаратором (не думал, что так будет). На мой взгляд циркуляция уже на пределе, а еще не подключен 2-й этаж (90 кв.м.) и гараж. Отбалансировать систему, кстати, удалось хорошо - температура на обратках радиаторов почти одинакова - разница в 2 гр., подача почти одинаковая у всех радиаторов, также разброс в 2 гр., общий перепад темп. подачи обратки 12-13 гр.

Напор у встроенного насоса 5 м., а его уже почти не хватает, или это связано с отводами ПП20 длиной 1,1 м на подаче к каждому радиатору? Или все-таки избыточное гидр. сопротивление на центр. ветках ПП25 L=80м?

Так что на 2-й этаж уже есть мысли пускать ПП32, к радиаторам также ПП20. Переплату за трубу ПП32 и пластиковые фитинги к ней считаю несущественной, дорогих фитингов на 32 на центр. ветке нет. А первый этаж переделать в межсезонье на 2 ветки, может даже тупиковые (есть ли смысл?), вообще без вложений в моем случае.

Как понять, хватает ли производительности циркуляционного насоса? Радиаторы все прогреваются хорошо и на регулировку на обратке отзываются через пару-тройку минут.

Отбалансировал все радиаторы на перепад 15 гр. между подачей/обраткой при темп. 70 гр. - уменьшил расход теплоносителя, т.к. поджал отбратку, что в теории должно облегчить жизнь ц. насосу.

На каких-то радиаторах при этом арматура открыта менее, чем 0,5 оборота из 5, на каких-то от 0,5-1,2 оборота из 5. Это о чем-то говорит?