Мотоблок Фаворит (дневник)

Gosha-68 написал : как ее правильно ставить

На сколько я помню тот рычаг, который упирается в подвижный колпачок регулятора числа оборотов (двигается под действием грузиков) и находится внутри картера просто ставится, не обращаем внимание на положение грузиков. Дальше ось этого рычага выходит наружу. К ней прикручен рычаг, котрый связан тягой с дроссельной заслонкой. Если я точно помню, то когда устанавливаем рычаг на эту ось, то пассатижами ее надо повернуть до упора по часовой стрелке, рычаг тоже надо до упора повернуть по часовой стрелке (то есть в одну сторону). Это все хозяйство зафиксировать болтиком с гайкой (если я ошибся на почве склероза, то надо делать наоборот, против часовой стрелки, во всяком случае двигатель должен работать устойчиво и правильно реагировать на педаль газа)

Gosha-68 написал : и еше возвожно ли вместо (слегка поврежденной прокладки смазщать селиконом.

О какой прокладке речь? Если о той, что стоит на передней крышки картера, то можно маслостойким замазать дефекты прокладки, во всяком случае прокладка нужна, я себе на этом месте вырезал из картонной папки для бумаг. Если речь идет о прокладке головки блока цилиндра, то дефекты прокладки надо замазывать графитовой смазкой (продается в автозапчастях в тюбиках)

Gosha-68 написал : И еще раз про масло 15W40 или 10W30

В этом году себе заливал 10W40 полусинтетику. Бриггс допускает и такое масло для жаркой погоды. Я делал это из соображения, что система охлаждения двигателя забита всякой дрянью и охлаждается хуже новой, а чистить лень, и времени нет

Skoblik написал : Тоесть снимаю с вала шкив, выпресовываю подшибник с сальником (если есть) и тогда выкручиваю болт?

Да так. Снимаешь шкив. Откручиваешь болты крепления крышки (половины корпуса) редуктора. Снимаешь крышку. Вынимаешь шестерни. Ведущая, которая с двигателя, законтрена болтом. Во второй половине корпуса останется подшипник вторичного вала. За ним увидишь четвёртый болт. Просто так открутить не удасться, мешает подшипник. Подшипник выбить. Для чего сделал за 20 минут приспособу. После свободно откручиваешь болт и снимаешь вторую часть редуктора. Когда будешь ставить всё назад сразу меняй маслосъёмную манжету, подходит от минского мотоцикла с коленвала, внутренний диаметр 18 мм. Диаметр самого вала в редукторе - 19,5 мм. По инету смотрел на редукторе изначально стоит с восхода 20 мм. Прокладки резал из немецкого паронита 1 мм толщина, синего цвета. Пока всё работает.

Привет всем! Вчера наконец-то купил комплект колец (350 р.) и собрал свой аппарат. Вчера-же и завел его. Где-то часа 1,5 молотил на холостых. От сборки остался небольшой осадок в виде трещины около нижнего левого отверстия передней крышки картера. Наверное когда закручивал немного перетянул наперекос. Когда двигатель работает масло не капает, а когда глушишь-капает. Все вроде-бы решилось маленьким кусочком холодной сварки. Когда все хозяйство разбирал, то делал так: до поршневой долазил через переднюю крышку блока, которую снимал вместе с редуктором мотоблока (его отдельно снимать не стал, да и не смог. Только сейчас прочитал, что там еще болт с обратной стороны). В принципе, редуктор отдельно снимать и не надо. Чтобы открутить шатун, даже распредвал снимать не обязательно, так что пластмассовая шестерня стоит с другой стороны (от генератора) которую тоже не надо снимать. Но это все на моем двигле, а на других не знаю. Поразило, что на подшипнике стоит только маховик, а все остальное без каких-либо подшипников и втулок. Шатун на коленвал ставится как есть бес вкладышей и игольчатого подшипника. Теперь небольшая просьба. Решил вчера сразу сделать еще одно: поменять шкивы на редукторе мотоблока. То есть у меня теперь получилось: на редукторе двжка стоит самый маленький шкив, а на редукторе мотоблока самый большой шкив - все это для увеличения скорости. Но столкнулся с такой проблемой - натяжкой ремня, т.е. получилось наоборот никакой натяжки не нужно, скорость врубаешь и МБ поехал безо всякого выжима сцепления. Раз так, то сместил двигатель ближе к редуктору и все получилось, но не понравилась полученная конструкция - уж слишком двигатель близко стоит, крышка стартера касается крыла и соответственно возникает дрибизжание, да и к масляному щупу теперь не подлезть и, главное, натяжной ролик получился уж слишком близко к шкиву на редукторе двигателя, что мне кажется может сказаться на износостойкости ремня. Тут я вспомнил, что когда покупал МБ сразу взял прозапас еще один ремень и когда померил он оказался заметно больше родового (на нем оказалась рукою написанная бирка TERO GS-9, в очередной раз продавец меня наколол). Так вот вопрос - может все-таки мне поставить бОльший ремень и попробовать отодвинуть подальше двигатель или оставить как есть?

P.S. Когда ездил вчера за кольцами, увидел мой TERO GS-10, так он стоит теперь всего 19 900 р. Вот так. Продавец по-прежнему вешает лапшу на уши потенциальным покупателям. Напечатано: двигатель производство Китай, слово Китай зачеркнуто и ручкой написано - Италия. Еще напечатано: стоит чугунная гильза и масляной насос. Вот на эти вещи и я купился. Жаль на работе в то время Инет был отключен. Всем удачи.

vovan1977 написал : Так вот вопрос - может все-таки мне поставить бОльший ремень и попробовать отодвинуть подальше двигатель или оставить как есть?

Я оставил "как есть". На предыдущей странице фотку выкладывал: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=137728&d=1272784686 . Натяжной ролик можно опустить ниже, подвинув двигатель дальше от редуктора (ремень натянуть так, чтобы он не сильно болтался, но и почти не давал сцепления без содействия ролика). Немного вести сцепление должно (еле-еле) - тогда намного легче переключать передачи (типа синхронизатор получается как в автомобильной КП). А ролик потом в свою очередь отрегулировать концевиками тросика сцепления. При включенной рукоятке сцепления должна будет слегка (но именно слегка, еле-еле) растягиваться пружина, зацепленная за рычаг ролика. Вот и не будет сильного угла излома ремня. Сильно отпущенный ролик дребезжал об крыло. Крыло пришлось немножко подогнуть (визуально даже не заметно). При передвигании мотора закручивайте сначала те болты, которые дальше от коробки передач, потом ближние. Иначе будет погрешность натяжения ремня. Я вообще пришел к выводу, что спроектирован мотоблок неплохо - просто нужно самому устранить погрешности сборки, отрегулировать компоновку узлов. И будет Вам счастье!

Tomkol написал : Я оставил "как есть".

Спасибо за совет. Я такого же мнения и придерживался даже в том плане, что этот ремень уже рабочий и если ему придет хана, тогда уже поставлю другой. А натяжение получилось как вы написали, чуть-чуть есть как бы движение и чтобы ехать натяжение ролика требуется минимальное.

Tomkol написал : Я вообще пришел к выводу, что спроектирован мотоблок неплохо - просто нужно самому устранить погрешности сборки, отрегулировать компоновку узлов. И будет Вам счастье!

Я к этому тоже пришел давно и даже писал об этом. Больше всего нравится низкая посадка и соответственно маневренность. Нужно только добавить тяжести (в основном с тележкой, я использовал тестеву от старого МБ МБ1) и скорость хочется поболее. Вот переставил шкив, попробую может пошустрей будет. Из существенных минусов (получается лично у меня плохого качества двигатель), а так если у кого HONDA или B&S, то в принципе в шоколаде. Взял у тестя грунтозацепы от старого МБ (они намного тяжелее моих и диаметр чуть побольше), нужно для них сделать переходники. А свои ГЗ (d=460 мм) хочу съузить и сделать для перепашки, чтобы МБ ехал между грядок. Вот только у навески, наверное, придется обрезать края, так что останутся 3 отверстия. Ну вообщем посмотрим что получится, может и не придется обрезать (вроде бы сейчас не нужны, но а вдруг пригодятся), но делать уже надо, не успеешь обернутся, как перепахивать уже пора. P.S. Может я зря сильно на двиг грешу. Сейчас взял кольца, так они по ширине кольца (которая толщина) черные (как будто прокаленные), а родовые все светлые. И еще новые кольца, когда вставил в цилиндр, подошли впритирку как надо (зазор меньше миллиметра, все на глаз, точно не замерял), т.е. это говорит о том, что сам цилиндр не отработался, а гакнули чисто именно кольца, причем зазор на одном был в пределах миллиметра, а вот другое да - порядка 3-4 мм (естественно все на глаз).

vovan1977 написал : скорость хочется поболее. Вот переставил шкив, попробую может пошустрей будет.

Ну если Вы ничего не перепутали, когда писАли

vovan1977 написал : Решил вчера сразу сделать еще одно: поменять шкивы на редукторе мотоблока. То есть у меня теперь получилось: на редукторе двжка стоит самый маленький шкив, а на редукторе мотоблока самый большой шкив

, то получите не ускорение, а ЗАМЕДЛЕНИЕ.

vovan1977 написал : Сейчас взял кольца, так они по ширине кольца (которая толщина) черные (как будто прокаленные), а родовые все светлые.

Закалка тут не при чем, цвет говорит не о закалке, а о материале покрытия. Разные производители могут применять разные покрытия.

vovan1977 написал : И еще новые кольца, когда вставил в цилиндр, подошли впритирку как надо (зазор меньше миллиметра, все на глаз, точно не замерял)

Тут надо быть очень осторожным. На глаз замеры не проходят. Если зазор 0.9мм, то износ цилиндра есть и он значителен. Если 0.1, то износа нет, но такой малый зазор может привести к заклиниванию поршня при прогреве. Заметьте, оба зазора меньше 1мм.

Gardener написал : то получите не ускорение, а ЗАМЕДЛЕНИЕ.

Спасибо за подсказку (вовремя) только сейчас дошло, что и правда так, почему-то вчера казалось, что мысль правильная, сегодня же попробую исправить. Кстати, возникает вопрос, шкивы на МБ и дв-ле имеют одинаковое посадочное место или нет, может есть смысл их местами поменять?

Gardener написал : Закалка тут не при чем, цвет говорит не о закалке, а о материале покрытия. Разные производители могут применять разные покрытия.

Жаль, я думал эти окажутся понадежнее - прокаливание и соответственно надежность.

Gardener написал : Тут надо быть очень осторожным. На глаз замеры не проходят. Если зазор 0.9мм, то износ цилиндра есть и он значителен. Если 0.1, то износа нет, но такой малый зазор может привести к заклиниванию поршня при прогреве. Заметьте, оба зазора меньше 1мм. Пожаловаться на это сообщение

Ну мерил не совсем на глаз, а лезвиями (но как вы понимаете, когда речь идет о десятых долях, то лезвиями получается как-бы на глаз). Зазор 3 лезвия, что я считаю вполне нормально.

Gardener написал : то получите не ускорение, а ЗАМЕДЛЕНИЕ.

Это, батенька, смотря на какую пару шкивов ремень одеть. Посмотрите на то, как стоят пачки звёздочек у любого многоскоростного велосипеда, и Вам всё станет ясно. На моем фото http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=137728&d=1272784686 ремень одет на ту пару шкивов, что снижая обороты колес (они у меня имеют около 70 см), увеличивает мощность. Если переставить на вторую пару - получите снижение мощности, но прибавку в скорости. Правда, поскольку разница в диаметрах шкивов невелика, то и разница в оборотах фрез незначительна. А вот для колес большого диаметра она намного существеннее. Я на 70-исантиметровых колесах дисковым окучником работал почти на холостом ходу. Мощности хватает с избытком, даже окучник поломал http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=141707&stc=1&thumb=1&d=1274736156. Мотор на моем м\б китайский 6,5 л.с. Что касается тепловых зазоров в кольцах, то помню, что на Яве они были 0,4 мм, но там же мотор рассчитан на охлаждение встречным потоком воздуха при езде. А тут, поскольку охлаждение стабильно принудительное, то, возможно, допустим и немного меньший зазор, но и 0,4 будет, думаю, нормально. Чересчур маленький зазор в холодных кольцах после их нагрева и расширения приведет минимум к задирам внутренней поверхности в цилиндре, а максимум к поломке поршня или коленвала. Кольцам само-собой гаплык приснится, так что лучше уж пожертвуйте каким-то процентом компрессии. По поводу лезвий не знаю. Еще в юности, когда на Явах гонял, купил себе набор щупов - до сих пор пользуюсь (клапанные зазоры, свечные и др.).

vovan1977 написал : почему-то вчера казалось, что мысль правильная,

В натуре - правильная!!!

Tomkol написал : Это, батенька, смотря на какую пару шкивов ремень одеть.

Здесь Gardener прав: я переставлял ремень не с правой на левую пару шкивов, а менял именно шкив, т.е. переворачивал, выше об этом писал: на моторе самый маленький шкив, а на МБ - самый большой. Получается примерно, что маленький шкив делает 1 оборот, а большой только половину (честно говоря вчера казалось, что наоборот, бывает заклинивает). Т.е. если взять за основу принцип велосипеда, то получается, что ведомый шкив (звездочка) должны быть чем меньше - скорость выше и наоборот.

Tomkol написал : По поводу лезвий не знаю. Еще в юности, когда на Явах гонял, купил себе набор щупов - до сих пор пользуюсь (клапанные зазоры, свечные и др.).

Мотоцикла у меня не было, был мопед и мы пацанами замеры делали лезвиями (1 лезвие - 0,1 мм, на нем даже написано), но почему все-равно на глаз, потому что даже маленькая соринка нивелирует эти десятые мм. А вообще, конечно, надо бы купить щуп, но хотелось побыстрее собрать. МБ сейчас не дымит (вернее подымил сначала минут 5, пока из глушителя масло не выгорело) соответственно масло не должен есть. А если зазор и великоват даже, то других колец у меня все-равно нет. Так что будем надеяться на хорошее, в противном случае (если все-таки идет износ цилиндра) придется искать в семейном бюджете 12 т.р. на покупку нового двигателя.

vovan1977 написал : Спасибо за подсказку (вовремя) только сейчас дошло, что и правда так

На здоровье. Иногда бывает, особенно после работы, что и дважды два - пять.

vovan1977 написал : Жаль, я думал эти окажутся понадежнее - прокаливание и соответственно надежность.

Подождите жалеть. Я не сказал, что кольца некаленные, я только пытался объяснить, что цвет и закалка - это два независящих друг от друга параметра.

vovan1977 написал : Зазор 3 лезвия, что я считаю вполне нормально.

Да, очень близко к номиналу, ИМХО. Правда 0.1 - имели лезвия "Нева", что сейчас делается с толщинами, не знаю. > А вообще, конечно, надо бы купить щуп, но хотелось побыстрее собрать.

Было бы самым правильным. Но бой закончился, махать кулаками уже поздно.