Центральная канализация: подключаем дом сами

Здравствуйте, уважаемые участники. Ниже - записки любителя, составленные по свежим впечатлениям от процесса. Прошу строго не судить. Надеюсь, что мои письмена кому-то окажутся полезными.

***

1. Траншея. После углубления примерно на полметра - отставить штыковую лопату и продолжать копать сапкой с достаточно длинной ручкой, нагребая землю в согнутую желобом совковую лопату, а лучше в жестяной п-образный лоток с двумя верёвочными петлями, который кладётся на дно траншеи. Траншея получается узкая, чётко в размер трубы - лишней земли не вынимается. Весь процесс выемки земли и выравнивания дна проходит сверху.

2.Разметка трассы (углы). Всего в продаже существует пять видов угловых колен: 15, 30, 45, 67 и 90 градусов. Размечать шнуром, рулеткой и тригонометрией. Варианты типа "фото + "Компас" (разметка трассы чертёжным редактором по фотографии, сделанной сверху - с крыши, и т.п.) дают совершенно невменяемые ошибки перспективы, исчисляемые в метрах. Только рулетка, шнур и тригонометрия (в том же "Компасе").

1. Уклон. Для сотой канализационной ПВХ-трубы рекомендуемый уклон составляет от двух до трёх сантиметров на один метр трубы. Т.е. для трёхметрового колена - от шести до девяти сантиметров перепада жидкости в трубке гидроуровня.

2. Гидроуровень - кусок прозрачного ПВХ-шланга диаметром 10 мм и длиной около шести метров, примотанный скотчем к двум ровным одинаковым палкам (плинтусам, карнизам), по высоте чуть большим, чем глубина залегания трубы. Под трубку на каждой палке плотно подсунуты по одной шкале длиной 20 см каждая, с нулём посередине (-10 .. 0 .. +10). Шкалы начертить в "Компасе", распечатать на лазерном принтере и наклеить на тонкую, но плотную и жёсткую основу, не боящуюся воды. В моём случае такой основой послужила пара кусков дешёвой, "бумажной" кромки для оклеивания ДСП-деталей корпусной мебели. Наклеенные шкалы оклеиваются скотчем и плотно подсовываются под трубку. По центру шкалы трубка дополнительно обматывается кольцом скотча, не совсем туго, чтобы можно было с некоторым усилием передвигать шкалу под трубкой вдоль по палке-щупу.

Два щупа с примотанной к ним трубкой и вставленными шкалами прижимаются друг к другу и опираются о ровную поверхность, упорные торцы выравниваются. В трубку наливается вода, не доходя сантиметров по двадцать до краёв трубки. Шкалы сдвигаются до тех пор, пока их нули не совместятся труг с другом и с менисками жидкости в трубке, с точностью +/- 1 мм. В процессе работы, из-за растягивания сечения трубки и температурных колебаний, уровень жидкости будет значительно (единицы сантиметров) уходить от нулевых отметок, однако это нисколько не отразится на результатах измерений. В нерабочем положении трубка гидроуровня должна быть заглушена с двух сторон двумя полиэтиленовми пробками от аптечных лекарственных пузырьков. Пробки привязаны к торцам трубки нитками.

1. Замер уклона. Работа производится вдвоём с помощником, либо, если такового нет - с зажимными приспособлениями. Прежде всего проверяется правильное положение шкал друг относительно друга - их нули должны совпадать (быть на одном уровне). После проверки первая палка упирается в трубу сверху, и выставляется наивозможно вертикально. Со второй палкой проделывается то же самое; расстояние от первой палки до второй - ровно три метра (от стыка до стыка). Шланг не должен иметь перегибов, препятствующих свободному перетеканию жидкости, в нём содержащейся. После установки палок в измерительное положение, со шланга снимаются обе пробки. В соответствии с законом физики, мениски жидкости принимают строго горизонтальное положение. При этом на той шкале (палке), что находится выше, мениск уйдёт вниз, а на той, что ниже - вверх от нулевой отметки шкалы. Результат измерения уклона трубы считывается как сумма делений шкалы от нуля до мениска - на обеих шкалах. Например, предположим, что на первой (верхней) палке, мениск уехал вниз, под "ноль", на два деления; а на второй (нижней) палке, мениск поднялся вверх над "нулём" на четыре деления. Таким образом, уклон трубы составит 2 + 4 = 6 см на длине трубы 3 м, что даёт погонный уклон трубы 6 / 3 = 2 см/м. После считывания результата, перед переносом гидроуровня на новое место измерения, не забудьте вновь заглушить трубку привязанными пробками.

2. Монтаж. Дно траншеи выравнивается сапкой - сначала на глаз, до визуальной ровности, потом по гидроуровню, добиваясь необходимого уклона. Глубина траншеи выбирается на десять сантиметров ниже нижней точки трубы - пространство между трубой и дном траншеи позже заполняется песком; но сначала трубы укладываются в готовую траншею без песка. Стыковать трубы по возможности следует наверху, т.к. делать это внизу бывает намного труднее. В тех местах, где стыковка должна неизбежно производиться на дне траншеи, следует предусмотреть монтажные приямки, где мог бы разместиться человек на корточках.

На дне траншеи стыковку даже самого тугого стыка очень удобно производить с помощью верёвочной петли. Для этого понадобится двухметровый кусок прочной, капроновой бельевой верёвки (диаметров 6 .. 7 мм) и умение накладывать узел типа "двойной констриктор". Двойной констриктор накладывается на гладкий (без раструба) участок стыкуемого трубопровода, на расстоянии двадцать-тридцать сантиметров от стыка, и хорошо затягивается; концы верёвки при этом делаются одинаковыми по длине - и обвязываются вокруг раструба следующего колена уже обычным узлом. В получившуюся верёвочную петлю заводится кусок прочной палочки длиной около десяти сантиметров, и петля скручивается палкой до тех пор, пока торец трубы, преодолев сопротивление резинового кольца, не войдет в раструб следующего колена. При стягивании петли контролируют угол между стыкуемыми коленами, не позволяя ему становиться визуально заметным.

Смазывание резиновых колец. Смазывать следует только ту поверхность кольца, которая входит в соприкосновение с торцом пристыковываемой трубы. Ни в коем случае не следует смазывать кольцо целиком, перебирая его в руке, смоченной маслом либо мылом - скользкое кольцо, оказавшись в канавке нестандартной формы, под давлением торца пристыковываемой трубы может частично выйти из посадочного места - при этом у вас будет создано полное впечатление штатной стыковки, в то время как на самом деле резиновое кольцо может остаться в своей канавке даже менее, чем наполовину. Протечка стыка в этом случае будет неизбежной в том случае, если вышедший из канавки участок кольца окажется снизу поперечного сечения трубопровода. Вышедший из канавки участок кольца будет натянут поперёх просвета трубы, создавая высокий риск засора. Итак, смазываем только вставленные в трубы сухие кольца. Смазываем небольшим количеством смазки, по возможности консистентной (не жидкой), и только ту поверхность резинового кольца, которая будет входить в соприкосновение со вставляемой в раструб трубой.

Состыкованные участки трассы осторожно, не допуская сильных изломов, опускают на дно траншеи, на временные подставки (куски кирпичей, небольшие деревянные бруски, и т.п.) расположенные в местах стыков труб. С помощью гидроуровня и верёвочных петель, продетых под трубы в районах стыков, выставляются одинаковые уклоны колен, начиная, например, с верхнего конца трассы. После выставления последнего колена получается нитка трассы, практически ровная в вертикальной плоскости. Точное положение торцов колен в процессе выставления уклонов выставляют верёвочной петлёй (перемещение торца вверх) и лёгким пристукиванием трубы на кучке подсыпанного под торец песка (перемещение торца вниз). После выставления уклона, всё колено, по всей своей длине, засыпается сухим (по возможности) речным песком. Сухой песок свободно просыпается в зазор между стенкой траншеи и трубой (примерно 30 .. 50 мм), и самотёком смыкается под нижней точкой поперечного сечения трубы, формируя идеальное ложе. Влажный же песок необходимо подтрамбовывать с двух сторон трубы торцом подходящей, не слишком широкой, доски. Подтрамбовка влажного песка опасна тем, что при излишнем усердии труба может легко и незаметно подняться над тем своим положением, которое вы с такой тщательностью вымеряли гидроуровнем. В этом случае необходимо будет разгрести песок по краям трубы в стороны, сформировав узкую песочную перемычку между трубой и дном траншеи, и лёгким пристукиванием трубы сверху, вернуть её на место - до соприкосновения с временными опорами (кирпичами или брусками).

После выравнивания колен по уровню, все временные опоры обязательно удаляются, а промежуток между трубой и дном траншеи осторожно засыпается песком - по возможности сухим (сыпучим). Ещё раз всё проверяется гидроуровнем, потом стаканом воды, заливаемым в трубу (в идеальном случае весь объём влитой жидкости должен вылится из противоположного конца трубопровода); после чего труба засыпается песком (можно влажным - уже без разницы) полностью. Высота слоя песка над верхней точкой поперечного сечения трубы должна составлять около десяти сантиметров. Поверх песка засыпается слегка просеянный грунт (например через панцирную сетку - без крупных камней), примерно таким же слоем, что и песок, потом засыпается остальной грунт, до заполнения траншеи.

1. Выход трассы в канализационный колодец. Вода должна попадать не на стенки колодца, а, по возможности, напрямую в окно коллектора. Когда будете поднимать люк, позаботьтесь о том, чтобы в трубу попало как можно меньше мусора - перед открытием тщательно обметите люк жёсткой щёткой либо веником. Когда будете пробивать отверстие в стенке колодца, позаботьтесь о том, чтобы в коллектор не попали куски бетона или кирпича. На глубине до полутора-двух метров в этом деле хорошо помогает "гиперсачок", изготовленный из подходящей палки и толстой проволоки либо обруча, с нашитым на него плетёным синтетическим полотном от мусорного мешка. Помощник вставляет "сачок" через открытый люк, и прижимает его к месту предполагаемого появления бура перфоратора, а вы долбите стенку.