Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 14.12.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 532
#5151078

dimonml написал :
У неутрика спиаконы дают по 40 ампер

Напомню .. это китай. 30 рублей против 150 оригинал. Разъем и правда сгорел и не из за ошибки. Проводили тесты люди с опытом.

dimonml написал :
есть такие разъемы на 8 штырьков

Показали мне аппарат , который очень дорого стоит, там на проводах такой 8-ми контактный спикон стоит и токи там не маленькие.
Выложу фотки. Просто интересно кто что скажет.
Хотя пофиг.....
Токи 5 .. 10... 20 и так далее ампер разъем перенес легко, 30 тоже 5 минутный цикл.
Ударные токи с периодом тау 0.1 секунда 150 ампер, больше не ставили. Не успел зафиксировать на фото. фотоаппарат чужой, под самый конец только разобрался с ним.
Сопротивление изоляции 200 Гигаом. Сам офигел. Фотка куда то делась((( Сори. Та фотка с мегометром , которая показывает 0,4 мегома это... внимание.... только хардкор. Разъем только достали из воды!!!
Разъем сгорел после 5 минут нахождения под током 50 ампер. На третьей минуте пошел дым, оказалось канифоль от пайки гореть начала, потом отвалился провод, пайщик из меня не очень, припоя просто не было, собирал по дну банки с канифолью. Повесили крокодил напрямую на вывод. Перерыв был секунд 10-20. И еще через 2 минуты тишина, показания пропали, обрыв контакта.
Измерения проводились нарастающим итогом по времени, от 5 ампер начиная, разъем был холодный. 40 ампер пропустили, на 50 уже сгорел.
Забыл сказать чтоб померили падение напряжения в контакте, но 2 разъема я нач лаборатории подарил, попрошу завтра померить.

Ну блин, тоже мне инстаграм.
А прокомментировать?
Давайте уже суть.

PS Шота нету термометра на фоточках.

Регистрация: 14.12.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 532

dimonml написал :
125A 24VDC долговременно

Это случаем не для шаговых двигателей в чпу станке????? А то очень удобно в корпус такие разъемы смонтировать.

JohnSilver написал :
PS Шота нету термометра на фоточках

Пирометр и тепловизор крайне редко нужны, но именно в этот б***ь день они понадобились на объекте*(

AkeJIJIa написал :
Просто интересно кто что скажет.

Я правильно понимаю, что изменения проводились на порядка двух вольтах (U3 на скриншотах) или нет?
Я конечно не специалист в этом всем, но мне кажется, если разъем на 250 VAC и ампер 20 - 30 выживет продолжительное время, то для целей данного топика он более чем пригоден. Осталось механическую прочность проверить
ЗЫ: Приборы хороши Мне бы мегаоммметр - мерить антистатические шланги и трубы для пылесоса

AkeJIJIa написал :
Это случаем не для шаговых двигателей в чпу станке?

Нет, у меня чисто домашнее применение, вспышку там запитать или шурик Просто блок питания 24V 125A уже куплен, чтобы шуруповерты запитать, а раз куплен, то хочется иметь возможность его использовать на полную, если будет необходимость.

Регистрация: 14.12.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 532

Как сказал один товарищ на форуме по конструированию станков чпу, коггда его хаяли за то, что он взял китайские шаговые двигатели Nema. Что они не выдают заявленных параметров по моменту, скорости и так далее, из за этого начинают греться.... Он как сказал "Я посчитал- мне надо 13 кг момент (для примера) , такую то мощность, и т .д и тупо взял в 2 раза мощнее"
Если исходить из такой политики, то- разъем спокойно продолжительно держит 30 ампер на контакт. у китайцев так и написано в описании было -продолжительная нагрузка 30 RMS. Ну так ставить на приборы максимум до 15 ампер, вот он двухкратный запас. Но 15 ампер то это 3 киловатта!!! У меня лично такого инструмента нет, кроме двигателя компрессора. Но на него пока не вижу смысла разъем такой ставить.

Регистрация: 14.12.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 532

dimonml написал :
Я правильно понимаю, что изменения проводились на порядка двух вольтах (U3 на скриншотах) или нет

Ну вот это я если честно не в курсе, завтра спрошу. Но эта техника работает на 0,4 и 10 кВ. Если и так, то наверное такая методика измерений.

dimonml написал :
Мне бы мегаоммметр

Было предложение трансформатором 10 киловольт давануть, но что то как то обошлось)))

Я думаю не по карману будет такой)))))))))))

Я спросил сколько стоят клещи, которые постоянный ток меряют. Очень хочется измерить на своей сварочной технике- точно ли они номиналы выдают или нет. Хотел попросить домой их померить))) Мне сказали 25 тысяч рублей((( Чето я передумал их брать)))) Но попросил товарища, чтобы я все настроил, включил, а он приехал и замерил. Вот. Шунт на 200 ампер не достать чего то нигде*(Да и не охота с ним возиться раз уж есть такие приборы, еще и в зоне досягаемости.

Регистрация: 18.05.2011 Апатиты Сообщений: 281

AkeJIJIa написал :
разъем спокойно продолжительно держит 30 ампер на контакт. у китайцев так и написано в описании было -продолжительная нагрузка 30 RMS. Ну так ставить на приборы максимум до 15 ампер, вот он двухкратный запас.

Большое спасибо за проведённые тесты.

AkeJIJIa написал :
у китайцев так и написано в описании было -продолжительная нагрузка 30 RMS. Ну так ставить на приборы максимум до 15 ампер, вот он двухкратный запас.

что такое RMS? как она может измеряться в амперах?

AkeJIJIa, у вас разъемчики FC серии. Для них номинальный ток 30А. Сопротивление контакта менее 3 миллиом должно быть. Странно что при 30 амперах на них аж 2 вольта.

Регистрация: 14.12.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 532

sanya1965 написал :
что такое RMS? как она может измеряться в амперах?

Действующее значение тока.

x-men написал :
AkeJIJIa, у вас разъемчики FC серии. Для них номинальный ток 30А. Сопротивление контакта менее 3 миллиом должно быть. Странно что при 30 амперах на них аж 2 вольта.

Ну это я не в курсе, не вдавался в измерения сильно , но консолидирую вопросы, которые нужно задать при звонке товарищу, который это делал.

AkeJIJIa написал :
25 тысяч рублей((( Чето я передумал их брать)

У них же лаборатория, значит каждый прибор должен быть внесен в реестр средств измерений, иметь необходимый класс точности, быть поверенным, отсюда и цена, а так можно намного дешевле найти

sanya1965 написал :
что такое RMS? как она может измеряться в амперах?

Почему бы ему в не измеряться в амперах? " Словосочетание «True RMS» - (True Root Mean Square) – дословный перевод - среднеквадратическое из мгновенных значений переменного тока или напряжения за период или за время измерений"

Регистрация: 14.12.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 532

Викторыч написал :
У них же лаборатория, значит каждый прибор должен быть внесен в реестр средств измерений, иметь необходимый класс точности, быть поверенным, отсюда и цена, а так можно намного дешевле найти

Это то да . но мне надо 1 -2 раза всего. Померить сварочники на правдивость заявленного тока. Нафиг мне их покупать. А брать я его не захотел потому что дорогой, мало ли сломаю или украдут .. или еще что. Как я потом людям в глаза смотреть буду. Они мне под честное слово готовы дать.
Лучше давайте сделаем вывод всего произошедшего. Я начинал все это мероприятие для того, чтобы воплотить понравившуюся идею отрезания проводов. Задача стояла простенькая. Болгарка, дрель, перфораторы, циркулярные пилы, зарядные устройства для шуруповертов и так далее. Чего и требовалось доказать. Инструмент до 2-3 киловатт однофазный можно подключать без опаски для здоровья инструмента. Универсальность, цена.. это все привлекает. Остался вопрос надежности .Но это может показать только время.
Покупка данных разъемов - это изначально был мой страх и риск. Я никого не сподвигал ни на что. Потратил свои средства и рассказал о проведенной работе с ними.
Не в качестве рекламы сайта или китайской продукции а для информации привожу ссылки. Именно эти позиции Я заказывал. Именно у этих продавцов. Опять же - не рекламирую ни магазины,ни продавцов. А , так сказать , чтобы проследить путь испытанного разъема из китая, до того места, где они прошли, Я думаю успешные, испытания.




Всем спасибо.
На очереди набор из 4 шаговых моторов Nema, драйверов к ним, блока питания и интерфейса для координатного станка, который будет использоваться ,предположительно, с плазмотроном. Но это уже в своей теме.

Приехал ко мне , проверил основные режимы, потом мы друг на друга посмотрели пол часика и решил его разобрать, пока он чистый, чтобы посмотреть, как он сделан и, заодно, модернизировать до нужного мне состояния. Довольно быстро было принято решение сделать провод быстросъемным. Кроме всего прочего, это нужно еще и по тому, что в комплекте с пылесосом давался гибкий длинный провод H07RN-F 3G1.5, который просто так оставить в единоличном использовании пылесоса очень жалко, так как это получается самый лучший у меня провод c подобными характеристиками.
Немного подумав, решил основное подключение питания сделать на передней панели пылесоса (рядом с инструментальной розеткой), но, на случай, если захочется подключить пылесос по старинке, сзади, сделать подключение и в том месте, где штатно выходил провод. Чтобы не словить короткое замыкание, если кто-то по неосторожности подключит два провода на один пылесос сразу, или просто что-то воткнет в разъем, то подключение сзади будет на реле, которые будут коммутировать разъемы.

В общем, начнем с разъема сзади пылесоса. Разъем повер-кон решил монтировать в «воронку», из которой выходил родной провод. В воронке бормашинкой сделал необходимое отверстие, подрезал повер-кон, склеил желтую и черную его часть (они изначально разъемные), сделал насечку сеточкой для склейки:
[

]()[[

]()

]()[

]()

Склеивать стал двухкомпонентным клеем для пластика таким образом, чтобы плоскость торца «воронки» совпала с плоскостью торца повер-кона. Также было необходимо, чтобы внутренняя область воронки была герметична:
[

]()

Далее, удаляем лишние части клея бормашинкой, делаем ложбинки, чтобы будущий пластик не вывалился, так как он не обладает клейкими свойствами (очень маленькая адгезия), поэтому держаться может только за счет геометрии. Делаем опалубку из алюминиевого скотча для вентиляции, им же герметично заклеиваем отверстие разъема, закрепляем все с помощью проволоки и кулинарной деревянной шпажки, чтобы конструкция устойчиво могла стоять:
[

]()[

]()

Подготавливаем все необходимое для литья смолы:
[

]()

[*]Смола (из );
[*]Краситель ;
[*]Респиратор с химическими фильтрами;
[*]Перчатки (в данном случае нитриловые перчатки для медицинских целей);
[*]Одноразовые салфетки, туалетная бумага или что-то такое, для оперативного вытирания;
[*]Весы с минимальной точностью в один грамм (лучше более точные);
[*]Таймер или другое устройство для хронометража;
[*]Калькулятор, чтобы считать пропорции (в этот раз не пригодилось);
[*]Опционально вакуумная камера для дегазации с насосом или автоклав. Вакуумный насос должен быть производительностью минимум: 29 дюймов и 8 CFM, автоклав, вроде бы: 4 атм - жаль, что у меня ничего из этого нет ;
[*]Минимум 3 одноразовых стаканчика;
[*]Инструмент для замеса, минимум 3шт. Я использую шпажки для шашлыка.

Все подготовлено, начинаем литье

[*]Одеваем средства индивидуальной защиты: перчатки и респиратор;
[*]Открываем компонент B смолы. Несмотря на рекомендации в инструкции и на банке - банку перед применением не встряхиваем, так как хорошо размешать встряхиванием очень сложно (практически не реально), а пузырей получим очень много. Берем мешалку (шпажку толстой стороной вниз), аккуратно и тщательно размешиваем. Необходимо полностью размешать весь осадок со дна и стенок, на это может уйти до 15 минут (в первый раз). В результате мы должны получить равномерно размешанную жидкость без каких либо твердых вкраплений;
[*]Кладем стаканчик на весы, включаем их и заливаем необходимое количество компонента B, запоминая сколько грамм было залито. После этого банку с компонентом B можно закрыть и убрать подальше;
[*]Добавляем в компонент B красители. Фестуловский черный пластик на самом деле темно-синий, но меня поломало добавлять еще и синий краситель, так что добавлялся только черный. Красителя нужно добавить совсем чуть-чуть, по вкусу, и тщательно перемешать. Стаканчик с компонентом B готов, откладываем его в сторонку;
[*]Открываем компонент A смолы, размешиваем как в пункте 2. Содержимое банки A обычно не расслаивается на компоненты и размешивать его немного легче, не смотря на то, что оно более густое, чем B;
[*]Ставим чистый стаканчик на весы, наливаем в него компонент A, смотря чтобы налилась нужная нам масса. Смола Task 4 имеет соотношение 1:1 по весу, так что тут можно без калькулятора просто налить столько, сколько мы налили в пункте 3. Наливать нужно в отдельный стакан, а не сразу в стакан с компонентом B, чтобы иметь возможность, в случае ошибки, что-то исправить (например, отлить обратно лишнее) и не быть ограниченным во времени. После того, как в стаканчике получилось нужное нам количество компонента A банку с ним можно закрыть и убрать в надежное место, чтобы она нам больше не мешалась;
[*]Все предыдущие операции делались осторожно и произвольное время, так как компоненты A и B не были еще смешаны. Как только мы их соединим, то действовать нужно будет быстро, чтобы смесь не застыла в ненужный момент: берем таймер и включаем отсчет;
[*]Заливаем содержимое стакана с компонентом A в стакан с компонентом B, при это выгребая мешалкой все остатки со дна и стенок стакана;
[*]Тщательно перемешиваем нашу смесь, не забывая про дно и боковые стенки. Следим за временем. Замес я делал где-то 1,5 минуты;
[*]Берем новый чистый стаканчик и переливаем в него всю нашу смесь, мешалкой выгребая максимально много со стенок и дна, но делаем это быстро. Использованные мешалку и стаканчик, выкидываем;
[*]Берем новую мешалку и перемешиваем заново всю смесь в новом стаканчике, не забывая про дно и стенки, по времени у меня было где-то те же 1,5 минуты;
[*]Смесь готова для заливки, сминаем краешек стаканчика, чтобы было удобно заливать, выбираем самую глубокую точку и очень медленно заливаем нужное количество смолы. Сверху отливки у меня все равно будут пузыри (так как я буду пытать дегазировать очень слабым вакуумным насосом), так что наливаю с большим запасом;
[*]У меня часто остается лишняя смола и ее обычно я использую для изготовления очередной черепашки, заливая излишки в форму из платинового силикона. Если и после этого есть излишки, то заливаю в плоскую полиэтиленовую крышку, для возможных последующих опытов. Из стаканчика вся смола не будет вылета, но я стаканчик с остатками пока не выкидываю, чтобы в дальнейшем можно было контролировать качество замеса;
[*]Форму с разъемом и черепашкой помещаю в кастрюлю и включаю вакуумный насос. Если насоса нет, то можно и так оставить. Если не делать дегазацию, то в объеме пластика будут очень маленькие пузырики, но они ни на что, кроме внешнего вида не повлияют. И пузырики у Task 4 действительно очень-очень маленькие;

[

]()

Я делал вакуумную дегазацию до 18 минут с момента начала замеса, что оказалось немного много - смола уже стала немного схватываться. Я думаю в следующий раз буду вытаскивать где-то на 16 минуте. В процессе вакуумной дегазации объем смолы увеличивается за счет того, что пузырики увеличиваются в объеме и поэтому они быстрей поднимаются на поверхность:
[

]()[

]()

В общем, вакуумную дегазацию провел, вакуум спустил и оставил на сутки все сохнуть. На следующий день снял опалубку из алюминия с моей заготовки, достал черепашку и плоскую отливку, достал из стаканчика, из которого происходил разлив остатки смолы (важно, чтобы эта смола из стаканчика качественно затвердела, без мокрых пятен - для контроля качества замеса):
[

]()[

]()

На черепашке видны крупные пузырьки - я еще не придумал, как с ними бороться (без покупки автоклава ), но в технических целях они, в принципе, не мешают.
С заготовки был спилен ножовкой (раньше спиливал мультиком или бормашинкой, но мне в результате это все не понравилось) лишний верхний слой с определенным запасом на шлифовку:
[

]()
На этом фото как раз видны пузыри, из-за который я и давал такой большой запас по высоте отливки.

Далее стачиваю шлифовкой P40 до плоского состояния (раньше такое делал на ленточной шлифовальной машинке, сейчас объем маленький и делал эксцентриковой шлифовалкой в режиме принудительного вращения, так как у нее пылеудаление лучше) и примеряем к пылесосу:
[

]()[

]()[

]()

Вроде все подходит, шлифуем уже более аккуратно, как только начинает проявятся пластик "воронки" перевожу машинку в эксцентриковой режим и дошлифовываю зерном P80-P120-P180-P320-P500-P800-P1500. Затем на мокрое абразивным материалом на поролоновой основе S2000-S4000, перед полировкой решил примерить к пылесосу:
[

]()[

]()

И тут всплывает главный косяк - приклеил поверкон верх ногами. В общем, немного поматерился, решил это уже не полировать и когда прикуплю новую "воронку", сделаю по нормальному. А пока будет так:
[

]()[

]()
Еще из косяков видно, что после приклеивания повер-кона я немного испортил торец разъема бормашинкой и затишная наклейка из алюминиевого скотча не смогла защитить надпись "Neutrik" на торце и в нее попало некоторое количество пластика с пузырьками. Но будучи более внимательным в следующий раз, этого всего можно избежать.

В общем, основной посыл данного поста следующий:

[*]Если необходимо клеить пластик, то я рекомендую двухкомпонентный клей (продают в авто-магазинах);
[*]Если необходимо делать объемные детали/части из пластика, то я рекомендую смолу холодного отвержения вместе с красителями/пигментами ;
[*]Если необходимо делать формы для литья смолы, то рекомендую силикон на платиновой основе ;

Регистрация: 14.12.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 532

dimonml написал :
Приехал ко мне

Работа супер!!! РЕспект! А может не надо быть столь щепетильным? Ну перевернут разъем и фиг с ним, на функциональность не очень влияет. А сделано то супер красиво!!!
Вот у меня например нет ни смолы такой крутой, как у вас, ни такого инструмента(Бормашинка бытовая есть). Есть только альтруизм, не сказал бы что особо кривые руки и жгучее желание).
Есть эпоксидка с отвердителем из автомагазина за 50 рублей, термокрей и суперклей. Главное же чтоб прочно и практично, а красота на втором месте. Но у Вас супер получилось!

Регистрация: 28.01.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 4612

AkeJIJIa написал :
Работа супер!!! РЕспект! А может не надо быть столь щепетильным? Ну перевернут разъем и фиг с ним, на функциональность не очень влияет. А сделано то супер красиво!!!
Вот у меня например нет ни смолы такой крутой, как у вас, ни такого инструмента(Бормашинка бытовая есть). Есть только альтруизм, не сказал бы что особо кривые руки и жгучее желание).
Есть эпоксидка с отвердителем из автомагазина за 50 рублей, термокрей и суперклей. Главное же чтоб прочно и практично, а красота на втором месте. Но у Вас супер получилось!

ну можно было просто на коротком проводе "выпустить" нужный разъем. но если очень хочется, то можно озадачить весь арсенал, не зря же покупалось.

AkeJIJIa написал :
Работа супер!!!

Спасибо

AkeJIJIa написал :
Вот у меня например нет ни смолы такой крутой

Я собственно и писал данный пост, что тут особо что-то крутого не нужно. Смолу task 4 можно, например, купить в . Сейчас комплект 0,9кг стоит 1 225р. 900 грамм - это довольно много. Например, все мои 3 отливки, что есть на фотке получились из 40 + 40 грамм смолы (то есть, реально можно было раза в два меньше смолы использовать):
[

]()

Я ранее показывал переделку . Там мало того, что получилось весьма убого, но я тогда ничего кроме эпоксидного клея не знал и этот клей на тот объем обошелся раза в полтора дороже, чем две больших банки Task 4. Если бы я тогда знал про смолы холодного отвержения, я бы сэкономил прилично денег. И результирующее качество было бы выше, по крайней мере пузырики воздуха были бы на порядок или два меньше.

Кроме того, пластик, который получается из Task 4 намного ближе по свойствам к нормальному пластику, чем эпоксидная смола, также он отлично поддается механическое обработке (резание, шлифовка, полировка). Безусловно, Task 4 хуже, чем полиамид PA6 или ABS пластик, из которых делают корпуса инструмента, но он существенно лучше хрупокой эпоксидки.

Конечно, если захочется красоты, набор красок стоит сейчас 2 747р, но расход краски довольно маленький (чтобы получить черный цвет я макал раз 5 - 6 зубочистку в баночку с красителем на глубину около 10мм и образовавшиеся на зубочистки капли опускал в компонент B смолы) и возможно подобрать цвет, который хочется получить. Если на цвет наплевать, то можно обойтись только Task 4 и получить отличный результат без специального оборудования (можно той же бормашинкой обойтись).

Тут еще важен следующий момент: со смолами работают в основном моделисты и любители исторической реконструкции и у них требования к пластику свои, и почерпнуть информацию о том, что лучше подойдет для создания корпусов инструмента было просто не от куда. В результате я перепробовал довольно много разных смол (и на довольно значительную сумму) и Task 4 наилучшим образом подходит для этих целей для домашнего использования. В результате было бы обидно не опубликовать данные наработки

А я, тем временем, ищу способы качественно отлить мою банду черепашек (осталось только найти способ избавиться от пузырей на поверхности отливки, которые все портят)
[

]()

Регистрация: 14.12.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 532

dimonml написал :
Я ранее показывал переделку пылесоса бош

Чего это страшно? Очень даже клево получилось, Я когда прочитал, тоже думал так сделать, но как то страшно стало пилить свой Гас 35)))) Он у меня один и до скончания веков, я не особо много им работаю, халтуры с бетоном только,да уборка в гараже) Потом мне вряд ли удастся уже купить пылесос такой)
Ну ... для начала я все же попробую сделать из того, что имею,потому как все делается в режиме жесткой экономии)А то на другие проекты не хватит). Ну а если войду во вкус, тогда можно и подумать о чем то более солидном.

Регистрация: 28.01.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 4612

dimonml написал :
А я, тем временем, ищу способы качественно отлить мою банду черепашек (осталось только найти способ избавиться от пузырей на поверхности отливки, которые все портят)

можно форму гелькоатом, а потом в нее смолу лить .... можно полиэфиркой обойтись, эпоксидка тут не нужна.

dimonml написал :
Я собственно и писал данный пост, что тут особо что-то крутого не нужно.

ну да...
а если взять кусок пластика ABS от офисного кресла (снизу сидушки или сзади спинки), вырезать круг, и припаять феном ту же ABS, нарезанную полоской?
это если крутого не нужно....
а вот черепашек так не сделаешь... а они первичны, как я понял

alzp, спасибо, погуглю описанные вами вещи.

sanya1965 написал :
а вот черепашек так не сделаешь... а они первичны, как я понял

Ну да, у меня их уже хорошая банда
Черепашки у меня тестовые - как купил первую партию разных смол со второго раза сделал форму на базе первой попавшейся фигурки из шкафа и на ней тренируюсь. Пока правда нужного мне результата добиться не смог

sanya1965 написал :
вырезать круг, и припаять феном ту же ABS, нарезанную полоской?
это если крутого не нужно....

Я не говорю, что нельзя сделать то, что я показал, другими способами. Но литье позволяет делать произвольную форму и плотное прилегания. Смола довольно близка по вязкости к воде (по крайней мере, рекомендуемый мной Task 4) и позволяет заполнить сложную геометрию. Я, например, собираюсь использовать эти свойства для внедрения festool plug-it в инструмент с обеспечением замены самого штекера. Если запал к тому времени не иссякнет, поделюсь в данной теме результатами.

Тут в принципе может быть два подхода:

[*]Берем готовый материал и механической обработкой его приводим к нужной нам геометрии. Часто такой способ работает. Но у меня не получается сделать механическую обработку там, где нужна относительно высокая точность, например, полость для штекера plug-it я бормашинкой так и не смог получить. Понятно, что кто-то другой теми же средствами сможет, но у меня не получается;
[*]Копирование поверхности. Когда у нас есть желаемая поверхность и мы делаем плотное прилегание к ней или копируем ее. Вот тут уже литье может очень выручить. Те же полости для plug-it я делал либо копированием, либо использовал готовые фестуловские запчасти;

Я до этого, когда нужно было повторить поверхность, использовал разные клея, в том числе и клей для пластика. Технология конечно работала, но разных проблем было много, например, большие пузыри воздуха, от которых в принципе не избавится или невозможность придать нужный мне цвет, да и цена получалась очень большой. Обычно на прикручивание plug-it для одного инструмента уходило один или два тюбика plastic weld, что довольно ощутимо по деньгам. Вот тут мне смолы холодного отвержения пришлись очень кстати.

Регистрация: 10.01.2012 Новосибирск Сообщений: 192

AkeJIJIa, Огромное спасибо за проделанные тесты.
У меня только один вопрос - почему Вы решили использовать 4-х контактные разъёмы а не 3-х контактные?
3-х контактные у китайцев тоже есть, правда заявлены на ток до 20А, например такие:

(Надеюсь модераторы не сочтут это рекламой)
И второй вопрос - как Вы планируете подключать инструмент? По два контакта в параллель, или просто два контакта оставлять свободными ?

alzp написал :
ну можно было просто на коротком проводе "выпустить" нужный разъем. но если очень хочется, то можно озадачить весь арсенал, не зря же покупалось.

Ни в коем случае не хочу обгадить долгую кропотливую работу dimonml по имплантированию разъема, но поддержу alzp, что для такого тяжелого инструмента выпуск разъема был бы проще и уместнее. ИМХО при жестком закреплении разъема на корпусе будет велика нагрузка на излом, тк, во-первых, массивный пылесос может быть потянут за провод не в перпендикулярном направлении, а, во-вторых, торчащий разъем можно грубо задеть трубкой (шлангом) или уткнуться им в стену. Поэтому видится, что такое решение имеет право на жизнь, но больше пригодно для очень аккуратного домашнего использования, нежели для суровых условий "на объекте".

Регистрация: 14.12.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 532

Romskiy написал :
Огромное спасибо за проделанные тесты.
У меня только один вопрос - почему Вы решили использовать 4-х контактные разъёмы а не 3-х контактные?
3-х контактные у китайцев тоже есть, правда заявлены на ток до 20А, например такие:

(Надеюсь модераторы не сочтут это рекламой)
И второй вопрос - как Вы планируете подключать инструмент? По два контакта в параллель, или просто два контакта оставлять свободными ?

Ну я писал чуть ниже, что на меня смотрели как мышь на крупу и как Ленин на буржуазию, когда я отваливал 2800 за них)))
"1943г. Война. Муж купил броню для танка. Жена : " А вот эта вот броня , она нам вот прям очень нужна?"" Stand up, Стас Старовойтов.
Я такие купил только потому что они дешевые*)вот что Вы скинули стоит 800 рублей 5 штук, когда я покупал, стоило 1000 р. А мои 16 штук стоили 900 где то. То есть 56рублей штука с доставкой.
Ну почти весь инструмент нынче имеет двойную изоляцию, поэтому не вижу причин подключать один контакт к PE проводнику, а один вообще бесхозно болтаться и быть незадействованным будет. Все запаралелю и все. Времени пока нет, но вот такую штуку вчера разобрал , на ней и потренируюсь

screwdriver написал :
кропотливую

Вот правильно Вы сказали , человек все так аккуратно делал, неужели Вы думаете , что после того, как он проделал такую нелегкую работу , он будет "брутально" относиться к инструменту? Поработал перфоратором - бросил его через всю комнату в угол и т.д. Так и промышленный инструмент долго не проживет*( Пыль сдувать то тоже особо не к чему, но все же .

screwdriver написал :
Ни в коем случае не хочу обгадить долгую кропотливую работу dimonml по имплантированию разъема, но поддержу alzp, что для такого тяжелого инструмента выпуск разъема был бы проще и уместнее.

Спасибо. Критика и разные мнения - это же хорошо. Читающие данную тему смогут выбрать для себя из множества высказанных идей и мнений, нужные конкретно им. Это же просто отлично.
Лично мне, вариант болтающегося на проводе разъема не очень импонирует, но я не отрицаю множество плюсов такого решения.

screwdriver написал :
ИМХО при жестком закреплении разъема на корпусе будет велика нагрузка на излом, тк, во-первых, массивный пылесос может быть потянут за провод не в перпендикулярном направлении, а, во-вторых, торчащий разъем можно грубо задеть трубкой (шлангом) или уткнуться им в стену. Поэтому видится, что такое решение имеет право на жизнь, но больше пригодно для очень аккуратного домашнего использования, нежели для суровых условий "на объекте".

Это очень важное и грамотное замечание и я с ним полностью согласен. На строительных пылесосах, что я видел выход провода из корпуса делается таким образом, что провод не торчит из габаритов пылесоса. Тот же пылесос фестул в систейнере имеет разъемный провод и он сделан таким образом, что не торчит из пылесоса:

И я ранее именно подобным образом.

Почему же, я сделал не так, как "правильно"? Просто сейчас, когда появился новый пылесос, я оценил возможные сценарии использования, которые реально у меня были и предполагаются, и решил основной разъем подключения питания делать на передней панели пылесоса, рядом с инструментальной розеткой. Спереди все равно что-то будет торчать (шланги, провода), да и просто туда нужно иметь доступ для управления пылесосом. И тут у меня возникла необходимость как-то загерметизировать "воронку", из которой выходил родной провод (это необходимо для того, чтобы поток для охлаждения мотора шел с передней панели пылесоса, как задумывалось, а также для не нарушения звукоизоляции). Подумав над вариантами как это сделать, и прикинув, что а вдруг действительно будет случай, когда нужно будет подключить провод питания пылесоса сзади, а я просто сейчас не понимаю это, решил поставить разъем наиболее простым образом, который будет выполнять функцию герметизации корпуса, и, если вдруг приспичит, то можно будет подключиться и туда. А когда начал делать, вроде как появились силы и желание заснять процесс литья (на это обычно ни того, ни другого не хватает).
Работу над основным разъемом питания, который будет на передней панели пылесоса, я еще не начинал (только просверлил несколько отверстий), так как сейчас идут другие переделки пылесоса, типа замены мотор-вентилятора, установка радио-управления, "дешифрации" протокола удаленного управления пылесосом, через низковольтные контакты под сменной розеткой и тд.

Иными словами, я согласен с тем, что для пылесоса разъем в том виде, в котором я сделал и показал - очень неудобное и не практичное решение, и я тут хотел больше показать этапы работы, которые не очень зависят от того, что именно делаешь, чем конкретную реализацию. А сделал я именно так, по другим причинам, которые оказались не освещены в исходном посте (хотя и упоминались вскользь).

dimonml, это меняет дело ход мыслей понятен и логичен

Расскажу и я, что уже сделал.
Начал со старенькой дрели, сделал пробу пера.

Рекомендованный клей в Беларуси не продается, потому выбрал Mannol 9918, полиуретановый.
Честно говоря не впечатлил он меня.
Первый раз приклеил намазав тоненькие полосочки, обезжирил 646-ым растворителем, не делал насечки (в общем не серьезно отнесся) и разъем отвалился.
Второй раз подошел к вопросу более аккуратно. Срезал клей, циркулярной фрезой сделал насечки на разъеме, обезжирил удалителем силикона, намазал клеем пожирнее, а потом еще и подлил, где не хватало. Теперь держится хорошо, "но осадочек остался".

Технология следующая:
1 подрезать фланец на разъеме, оставить 1мм;
2 удалить провод, собрать инструмент, ступенчатым сверлом рассверлить как можно больше;
3 рассверлить/довести посадочное место бор машиной;
4 припаять провода;
5 приклеить разъем к одной из половинок корпуса инструмента.

Никаких шурупов во фланец, выступающих частей, все должно выглядеть аккуратно и гармонично.

Второй была циркулярная пила.

Разбираем пилу, удивляемся полуоткрученным винтам, дополнительно прикупаем фиксатор резьбы.
Долго крутим/примеряем разъем, и таки решаемся на переделку.

Как и у Sam01 пластик пропилен настолько, что начинает просвечиваться. Тут главное вовремя остановиться.
На правой половинке видны просветы:

Главной проблемой для данной пилы было нижнее расположение провода. Я боялся, что разъем будет задевать заготовку, поэтому выпиливал посадочное место под небольшим углом, стараясь развернуть штекер немного вверх.
В итоге получилось практически горизонтально:

На этом фото видно, что малой кровью перенести разъем вверх не получится. Разве что, сверху ручки делать надстройку... Но лень взяла верх и я сделал, как сделал. И в итоге очень доволен.

Следующая на очереди болгарка.
Посмотрев на решения не глупых и более опытных товарищей:

а также, видимо, менее опытных товарищей:

долго не решался взяться за болгарку.
Ставить разъем на кожух - длинные провода, неудобная сборка.

Разбирал несколько раз, крутил-вертел-примерял-измерял.
В конце концов подходящее решение оформилось в голове. Надо приклеить разъем к несущей раме, а кожух оставить свободным, и подпирать им разъем.

Подпиливаем разъем с боков, подпиливаем посадочное, подрезаем фланец оставляя небольшие ушки. Все для того, что бы разъем цеплялся за саму болгарку, а также упирался ушками в кожух:

Тут небольшой хинт: белая деталь (которую надо пилить) легко ставится/снимается. Достаточно отключить от нее клеммы и вынуть переключатель. Это позволяет быстро все собрать, накинуть кожух и посмотреть куда пилить дальше. Сначала пилил белую деталь, а только потом, по месту, сделал отверстие в кожухе.

Далее изолентой закрываем все лишние дырки, намазываем/заливаем клеем, ставим разъем, накидываем кожух, вставляем штекер и позиционируем гнездо, как надо.
Фух, чуть успел. Уже при размешивании клей начал подстывать.

В этот раз я решил попробовать другой клей: DoneDeal DD6580, и тоже он меня не впечатлил. Вроде и липнет хорошо, действительно поли-адгезив, и выдержка 15мин... Но замешивается, как овсяная каша; не течет, как обычная эпоксидка. Может мороженный какой?

Вощем, вот что получилось:

PS пардоньте, "фотал на паяльник"

JohnSilver написал :
Но замешивается, как овсяная каша; не течет, как обычная эпоксидка. Может мороженный какой?

Мне Permatex Plastic Welder как раз нравиться тем, что он очень вязкий. Его можно накрутить "горкой" и он не будет сам растекаться. Клей, с малой вязкостью тоже нужен, но его использовать нужно немного иначе.

Итак, следующая будет показана УШМ (наконец созрел отобрать и обработать фоты ). Фотка уже готового результата:
[

]()

Штатный корпус имел довольно удобную для festool plug-it геометрию, но разъем просто так не влезал. Поэтому пришлось немного подрезать и разъем и блок электроники. Компоновка очень плотная, поэтому использовалась технология "форминга": те части, которые не должны приклеиться покрывались силиконовым маслом, на остальные наносился клей и детали соединялись. Потом самое главное в нужный момент все разъединить, чтобы не приклеилось то, что должно быть разъемным:
[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()[

]()

Наибольшим зверствам была подвергнут блок с электроникой, так как он мешал сильней всего:
[

]()[

]()[

]()

Также досталось и самому разъему plug-it:
[

]()

Так как соединение у этой УШМ идет на базе модных нынче пружинных клеммников, то концы провода на разъеме plug-it были облужены, как родной провод УШМ. Вся конструкция получилась сборно-разборной. Начинаем сборку:
[

]()[

]()[

]()

Одеваем последнюю крышку, закручиваем шурупы и получаем :
[

]()[

]()[

]()

И теперь мы может подключать провод:
[

]()[

]()

Тут мне бы хотелось бы обратить внимание на еще одно, ранее не обсуждаемое, отличие штекеров Festool Plug-it от Neutrik powerCON/speakON: Festool Plug-it изначально разрабатывался для встраивания в инструмент, в то время как Neutrik - это панельный разъем. В результате, как я могу наблюдать у себя и у всех в данной теме, Neutrik либо приклеивался к корпусу, либо навинчивался винтами, что в обычном инструменте смотрится не прям чтобы очень. В это же время, в большинстве случаев Festool Plug-it мне удавалось встроить в инструмент таким образом, что сам разъем можно легко снять и в случае необходимости заменить. Понятно, что это обычно достигается путем приложения больших усилий, но у нас есть возможность обеспечить лучшую ремонтно-пригодность, в то время как с Neutrik приходиться разъем вклеивать, так как иначе не получается.