Модернизация электроинструмента: избавляемся от лишних проводов!

Расскажу и я, что уже сделал. Начал со старенькой дрели, сделал пробу пера.

Рекомендованный клей в Беларуси не продается, потому выбрал Mannol 9918, полиуретановый. Честно говоря не впечатлил он меня.
Первый раз приклеил намазав тоненькие полосочки, обезжирил 646-ым растворителем, не делал насечки (в общем не серьезно отнесся) и разъем отвалился. Второй раз подошел к вопросу более аккуратно. Срезал клей, циркулярной фрезой сделал насечки на разъеме, обезжирил удалителем силикона, намазал клеем пожирнее, а потом еще и подлил, где не хватало. Теперь держится хорошо, "но осадочек остался".

Технология следующая: 1 подрезать фланец на разъеме, оставить 1мм; 2 удалить провод, собрать инструмент, ступенчатым сверлом рассверлить как можно больше; 3 рассверлить/довести посадочное место бор машиной; 4 припаять провода; 5 приклеить разъем к одной из половинок корпуса инструмента.

Никаких шурупов во фланец, выступающих частей, все должно выглядеть аккуратно и гармонично.

Второй была циркулярная пила.

Разбираем пилу, удивляемся полуоткрученным винтам, дополнительно прикупаем фиксатор резьбы. Долго крутим/примеряем разъем, и таки решаемся на переделку.

Как и у Sam01 пластик пропилен настолько, что начинает просвечиваться. Тут главное вовремя остановиться. На правой половинке видны просветы:

Главной проблемой для данной пилы было нижнее расположение провода. Я боялся, что разъем будет задевать заготовку, поэтому выпиливал посадочное место под небольшим углом, стараясь развернуть штекер немного вверх. В итоге получилось практически горизонтально:

На этом фото видно, что малой кровью перенести разъем вверх не получится. Разве что, сверху ручки делать надстройку... Но лень взяла верх и я сделал, как сделал. И в итоге очень доволен.

Следующая на очереди болгарка. Посмотрев на решения не глупых и более опытных товарищей:

а также, видимо, менее опытных товарищей:

долго не решался взяться за болгарку.
Ставить разъем на кожух - длинные провода, неудобная сборка.

Разбирал несколько раз, крутил-вертел-примерял-измерял.
В конце концов подходящее решение оформилось в голове. Надо приклеить разъем к несущей раме, а кожух оставить свободным, и подпирать им разъем.

Подпиливаем разъем с боков, подпиливаем посадочное, подрезаем фланец оставляя небольшие ушки. Все для того, что бы разъем цеплялся за саму болгарку, а также упирался ушками в кожух:

Тут небольшой хинт: белая деталь (которую надо пилить) легко ставится/снимается. Достаточно отключить от нее клеммы и вынуть переключатель. Это позволяет быстро все собрать, накинуть кожух и посмотреть куда пилить дальше. Сначала пилил белую деталь, а только потом, по месту, сделал отверстие в кожухе.

Далее изолентой закрываем все лишние дырки, намазываем/заливаем клеем, ставим разъем, накидываем кожух, вставляем штекер и позиционируем гнездо, как надо.
Фух, чуть успел. Уже при размешивании клей начал подстывать.

В этот раз я решил попробовать другой клей: DoneDeal DD6580, и тоже он меня не впечатлил. Вроде и липнет хорошо, действительно поли-адгезив, и выдержка 15мин... Но замешивается, как овсяная каша; не течет, как обычная эпоксидка. Может мороженный какой?

Вощем, вот что получилось:

PS пардоньте, "фотал на паяльник"

JohnSilver написал : Но замешивается, как овсяная каша; не течет, как обычная эпоксидка. Может мороженный какой?

Мне Permatex Plastic Welder как раз нравиться тем, что он очень вязкий. Его можно накрутить "горкой" и он не будет сам растекаться. Клей, с малой вязкостью тоже нужен, но его использовать нужно немного иначе.

Итак, следующая будет показана УШМ (наконец созрел отобрать и обработать фоты :)). Фотка уже готового результата:

Штатный корпус имел довольно удобную для festool plug-it геометрию, но разъем просто так не влезал. Поэтому пришлось немного подрезать и разъем и блок электроники. Компоновка очень плотная, поэтому использовалась технология "форминга": те части, которые не должны приклеиться покрывались силиконовым маслом, на остальные наносился клей и детали соединялись. Потом самое главное в нужный момент все разъединить, чтобы не приклеилось то, что должно быть разъемным:

Наибольшим зверствам была подвергнут блок с электроникой, так как он мешал сильней всего:

Также досталось и самому разъему plug-it:

Так как соединение у этой УШМ идет на базе модных нынче пружинных клеммников, то концы провода на разъеме plug-it были облужены, как родной провод УШМ. Вся конструкция получилась сборно-разборной. Начинаем сборку:

Одеваем последнюю крышку, закручиваем шурупы и получаем :

И теперь мы может подключать провод:

Тут мне бы хотелось бы обратить внимание на еще одно, ранее не обсуждаемое, отличие штекеров Festool Plug-it от Neutrik powerCON/speakON: Festool Plug-it изначально разрабатывался для встраивания в инструмент, в то время как Neutrik - это панельный разъем. В результате, как я могу наблюдать у себя и у всех в данной теме, Neutrik либо приклеивался к корпусу, либо навинчивался винтами, что в обычном инструменте смотрится не прям чтобы очень. В это же время, в большинстве случаев Festool Plug-it мне удавалось встроить в инструмент таким образом, что сам разъем можно легко снять и в случае необходимости заменить. Понятно, что это обычно достигается путем приложения больших усилий, но у нас есть возможность обеспечить лучшую ремонтно-пригодность, в то время как с Neutrik приходиться разъем вклеивать, так как иначе не получается.

dimonml, здорово :applause:

JohnSilver, тоже здорово! :applause:

• иногда не по порядку сообщения читаю :) .

Vadim63,Ну да.. Вадим, а что нового там в принципе контактирования? Я вижу только прочный пластик.

Мне просто понравилось исполнение. Есть вилочка от этого производителя, вери гуд.;)

Попал ко мне паяльник Goot HP-300:

Главное существенное отличие от всего того, с чем приходилось иметь дело раньше - деревянная ручка: Если приложить к ней хоть сколько ни будь существенное усилие, она трескается вдоль волокон. Но, тем не менее, вполне нормально подвергается обработке твердосплавными борфрезами, как я обычно поступал с пластиком.

У паяльника подключение к сети трехпроводное, металлический корпус соединен с заземлением, в связи с этим и для общей унификации паяльного оборудования решил ставить разъем Neutrik NAC3MPX. В отличии от большинства других случаев, тут нужно было обеспечить минимальный диаметр разъема и максимально увеличить длину. Для этого была снята желтая крышка разъема и он был спилен до круглого состояния. Отверстие в деревянной ручке сделал бормашинкой. Маленькой фрезой создал сеточку, для последующей склейки и обмотал все изолентой, чтобы не испачкать в процессе склейки:

Склейка будет проходить таким образом, что клей может быть выдавлен внутрь разъема и потом мешать вставить штекер. Чтобы этого не допустить, склейку решено проводить с участием ответной части. То есть, берем отдельно ручку паяльника и отдельно собранную конструкцию из NAC3FX-W и NAC3MPX, обмазываем их клеем и соединяем:

Ждем некоторое время, пока клей немного загустеет, но еще не станет твердым, и разъединяем штекеры неутрик. Таким образом, штекер сам себе проковыряет ложбинки, чтобы он мог открываться. С NAC3FX-W нужно быстро счистить ненужный клей, который мог к нему пристать в процессе склейки. Склеенную ручку оставляем на день, для полного высыхания:

Снимаем изоленту и ножиком снимаем излишки клея. В результате получаем нашу ручку:

Далее, соединяем провода ручки и паяльника и собираем всю конструкцию:

Основная поставленная цель выполнена - штекер, вставленный в паяльник не мешает держать паяльник за ручку: Кроме того, с разъемным шнуром стало проще паяльник выключать, так как он не имеет штатного выключателя (и я не смог придумать, куда бы его установить).

Медное жало паяльника весит немного больше, чем сам паяльник:

Сравнение габаритов паяльников: 300W 230V AC и 72W 24V AC:

На сварочном аппарате постоянно рвался силовой кабель Проблему решил вот так