05.08.2014 в 12:06:03
Ну что, давайте по списку линий теперь. У нас их 16. Это значит минимум 16 автоматов, а также и дифференциальная защита, а также и рубильники и УЗМ. На вводе в щит ставится выключатель нагрузки (он же рубильник) с номиналом 63 ампера. Ток всё равно будет ограничен автоматом C50 в этажном щите, а у Вас будет просто рубильник. Если дорого и не можете найти - можно ставить двухполюсной автомат (C50 или C63). Если не делать няшек с неотключаемой на время отпуска нагрузкой (холодильник-морозильник), то от ВН (выключатель нагрузки) будут получать питание все УЗО, все дифавтоматы (если мы на них собираем) и какие-то автоматы (тех линий, что мы решили оставить без дифзащиты). А вот уже от УЗО будут получать питание группы автоматов (как фазу, так и ноль, причём после каждого УЗО ноль у группы свой собственный! Равно как и фаза) Линии розеток мы защищаем автоматами с номиналом 16 ампер. Потому что так вот положено. И кабель 3*2,5 такой ток держит нормально и розетки на этот ток рассчитаны. Больший номинал ставить нельзя. Меньший ставить можно. Но кому это нужно? И стараемся ставить автоматы с токовой характеристикой B. Обозначаются они B16. Линии освещения (1, 3, 8) и линию на тёплый пол делаем кабелем 3*1,5 и защищаем автоматом на 6 или 10 ампер. Вполне можно C. Обозначаются они C10или C6.
05.08.2014 в 12:19:10
Для варочной поверхности может понадобится кабель 3*6 и автомат C32 (там мощность такая) или (когда расскажете что за зверская печь) кабель 3*10 и автомат C40. Для защиты отдельных УЗО от перегрузки может понадобится автомат C25 или C40. Для защиты от просадок напряжения или значительного повышения требуется установить реле напряжения. Это УЗМ-51М.
Пробуем считать ёмкость щита. Нам нужны 16 автоматов, выключатель нагрузки, УЗМ, несколько УЗО. Как узнать сколько УЗО? Можно всё подключить к одному УЗО? Можно. Но можно и не включить после этого УЗО - не дадут естественные фоновые утечки. Если с денежкой всё совсем плохо, то ставим три УЗО: мокрое и два сухих или три сухих (по 30 mA). А мокрое - это там где 10 mA. Если с денежкой лучше, то можно четыре УЗО и два дифавтомата. Как я в голове определяю? А я умный и я учился :) В общем считаем что у нас на 16 линий 4 УЗО (8 модулей). Итого ёмкость: 2 + 2 + 8 + 16 = 30. Можно уложиться в щит ёмкостью 36 модулей.
Вот теперь давайте критиковать, обсуждать, оптимизировать, выбирать из чего собирать.
А электрик правда испугался?
05.08.2014 в 13:18:06
Ну, такой здоровый щит не особо нужен (хотя и будет хорош). Давайте включим здравый смысл:
1) 2p: Опционально: ввводной рубильник 2p 50...63А, рвем и фазу и ноль (основной автомат и, надеюсь, противопожарное УЗО уже стоят в этажном щитке). На самом деле нужен лишь для страховки от безмозглых соседей (вы отключилавтомат в этажном щите, ковыряетесь в своем щитке, а в это время у соседа выбило автомат/узо на квартиру и он в этажном щите включает всё подряд). Ситуация, вероятная раз 10 лет - так что решайте сами.
2) 3p: УЗМ16 (задержка 6 минут) и диф.автомат С16/0,03А для питания холодильника и света коридора (так сказать, "постоянное питание"), на него же нужно повесить охранную сигнализацию и тому подобные штуки (вплоть до роутера, хотя последний лучше защитить отдельно - розеткой с предохранителем или автоматиком на С6А).
3) 2p: рубильник, отключающий всю остальную квартиру. Можно двухполюсной "обычный", можно более наглядный "поворотный" типа ОТ40М3 (буква М - обязательна!!! рубильник с буквой F имеет размеры, не позволяющие ставить его в ряд с атвоматами)
3а) УЗМ51М для защиты от перенапряжений всей квартиры
4) 2p: дифавтомат C10/0,03А на освещение всей квартиры, кроме лоджий/балконов. Можно поставить и на ток 10 мА - из-за ванной, но особого смысла не виджу (лучше уж дополнительный диф на ванную C10/0,03А, хоть он займет дополнительные 2р)
5) 5p: УЗО 40/0,03А на кухню (всю!!!), после него отдельные автоматы на плиту (С32А) и духовку (С16А, сюда же можно подключить вытяжку), на розетки фартука (С16А, сюда втыкать микроволновку и чайник), еще розетки кухни (С16А - например, в зоне стола, для ТВ и т.п.). Посудомойку можно отдельной группой C16А или логично объединить с пересичленным.
6) 5p: УЗО ванной 40/0,03А (если нет проточника - можно и 25/0,03А), после него автомат C16А - на СМА, еще один С16А - на зеркало, фен и прочие прелести, а также еще один автомат С16А на бойлер (или С25А и проводка 3х4 - для проточника) или джакузи. Полотенцесушитель повесить или вместе с бойлером (но не на проточник!!!), или вместе с СМА.
ОГОВОРКА: ток утечки УЗО рекомендуется выбрать и поменьше (10 мА, т.е. УЗО будет 40/0,01А или 25/0,01А), но - это все-таки перестраховка, нежели острая необходимость (даже джакузи по паспорту требует всего 0,03А).
7) 2р: диф.автомат С16/0,03 на балкон/лоджию (там и свет, и розетки - вешать на одну линию. Только не забудьте, что они должны быть хотя бы IP44).
8) 5...6p: УЗО 40/0,03А и 3-4 автомата С16А - на группы розеток по комнатам и коридору...
Бррр... один черт, большой щит получился - чертовы 36 модулей... В большинстве случаев прекрасно утаптывается до 24 - но тут уже хозяину решать, на чем экономить
05.08.2014 в 14:34:41
Кто-нибудь, ответьте, что делать с проводом 3х4, торчащим из стяжки? Мы можем его как-нибудь использовать?
В щите уже стоит противопожарное УЗО, АВ С40, С16, С20 и пару УЗО на 25/30 мА
Балкон застеклен под ключ.
Почему нельзя на линию бойлера повесть, например, розетку фена? По мощности линия же не страдает.
Вот пару ссылок на нормальные печи по 10 кВт :)
05.08.2014 в 15:01:52
25corr написал : Кто-нибудь, ответьте, что делать с проводом 3х4, торчащим из стяжки?
Поставьте распаечную коробку и запитайте кабелем (несколькими кабелями) розетки. При этом в щитке на данный кабель автомат не более 16А.
Второй вариант - похоронить. Но как-то жалко. Короче если он в удобном месте рассматривайте его как кабель 3*2.5.
05.08.2014 в 15:05:09
1) балкон и лоджия (даже застекленные) - приравнены к улице, т.е. особо опасным помещениям. второе такое помещение - ванная. Объединять их с другими помещениями - низ-зя. Объединять балкон с лоджией - глупость.
2) нет смысла разделять свет и розетку балкона. И то, и другое - будет использоваться эпизодически. Так что ставим один диф, и не выеживаемся (только или провод на светильник 3х2,5, или диф на 10А, если провд 3х1,5).
3) провод 3х4 можно использовать для подключения той же посудомойки, духовки или еще чего по желанию. Главное - не ставить на "блоки розеток" (линия должна заканчяиваться единственной розеткой). Только проверить, что розетка допускает подключение провода сечением 4 кв.мм (обычные розетки рассчитаны на 2,5 кв.мм), и защитить линию автоматом (диф.атвоматом) на 16А.
Offtopic: кабель 4 кв.мм - это автомат на 25А максимум. Отдельно стоящую плиту (принимается 8,5 кВт) положено защищать автоматом на 32А - а это уже провод с жилами 6 кв.мм. (и именно такое сечение закреплено нормативкой). ПОЭТОМУ: если у вас варочная панель достаточно маломощная (не более 4,2 кВт) или вы гарантируете, что её никто не попытается использовать "всю сразу на полную мощность" - можете "на свой страх и риск" использовать для её подключения свой кабелёк 3х4 кв.мм. Но не забудьте прикрыть его автоматом не более чем на 25А...
4) линию бойлера (и, особенно, проточного водонагревателя) всегда выделяют на отдельный атвомат - чтобы можно было тупо отключить, когда не используется.
Если бойлер (проточник) у вас используется только 2 недели в году (на время отключения ГВС), и на это время втыкается в обычную розетку - тогда да, вполне можно не делать ему отдельный атвомат и просто втыкать в розетку фена (только не забывайте об ораничении мощности в 3,5 кВт - т.к. защищается эта линия атвоматом 16А. А для проточника это - фигня, струйка воды толщиной с дамскую сигарету будет лишь слегка тёплой).
UPD:
а) я, при наличии противопожарного УЗО в этажном щите, на свет обычно защиту от утечек вообще не делаю. Соответственно, это будет 1-полюсный автомат вместо 2-полюсного дифа.
б) Противопожарное УЗО в квартирном щите??? ЗАЧЕМ??? В квартирном щите и так уже все линии под УЗО...
Противопожарное УЗО нужно или в этажном щите (между счетчиком и автоматом), или нигде!
05.08.2014 в 15:05:42
Solovey, Спасибо за ответ! Правда, жалко :) Он не совсем в удобном месте - на бетонной стене. Тогда для РК придется делать большую дыру в стене. Зато тогда можно запитать две розетки на фартуке и, например, одну или две в зале.
Отредактирую. ailcat, почему нельзя на группу розеток такой провод кинуть? Он же толстый!
05.08.2014 в 15:24:07
С проводом из стяжки покончено - на посудницу его! С бойлером тоже - отдельный шнур буду тянуть. Немного фото.
Вот электрик растянул ПУГНП. Я уже его снял. На днях поменяю на ВВГ нг LS 3х1,5
Вот щит
Вопрос по креплению. Вот электрик проложил провода Можно ли так крепить провода? Меня терзают смутные сомнения)
А вот он осуществил припаивание
Жду аудит :) Что сказать электрику? Он молодец?)
И вот, что еще есть из автоматов
05.08.2014 в 15:27:35
ailcat написал : 1) балкон и лоджия (даже застекленные) - приравнены к улице, т.е. особо опасным помещениям. второе такое помещение - ванная. Объединять их с другими помещениями - низ-зя.
Эмм, вопрос чисто теоретический. Почему нельзя, кто запретил? Цитату из документа можно увидеть?
ailcat написал : 2) нет смысла разделять свет и розетку балкона. И то, и другое - будет использоваться эпизодически. Так что ставим один диф, и не выеживаемся (только или провод на светильник 3х2,5, или диф на 10А, если провд 3х1,5).
Да я у себя тоже так сделал. На лоджию кабель 3*2.5 под автоматом 16А. Но налетели злые коллеги с форума и закричали что выключатель имеет номинал всего 10А :)
ailcat написал : Отдельно стоящую плиту (принимается 8,5 кВт) положено защищать автоматом на 32А - а это уже провод с жилами 6 кв.мм. (и именно такое сечение закреплено нормативкой).
Логика неверная. В правилах сказано: на однофазную плиту кабель не менее 6 квадрат. Автомат 32А на плиту - это уже следствие.
ailcat написал : а) я, при наличии противопожарного УЗО в этажном щите, на свет обычно защиту от утечек вообще не делаю. Соответственно, это будет 1-полюсный автомат вместо 2-полюсного дифа
Никакой логики. Имеем утечку в любой линии света и вырубается УЗО на вводе. А главное причину его срабатывания хрен поймешь. Отвратительное решение! Если есть УЗО на вводе, все линии квартиры надо прикрывать УЗО номиналом не более 30мА для локализации аварийного участка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу
