Установка двери...

_dmitry написал : А саморез тогда семерка?

:eek: Четверка, четверка с полтиной (4-4,5)

Три самореза (по высоте полотна) на стороне с петлями, на стороне без петель - два. Заглушки на шляпки саморезов я у себя вообще не ставил.

2_dmitry

По пунктам (по советам уж больно много намудрили):

1. Вполне подойдёт обычный ПВА.
2. Сначала решите - зачем вам уплотнитель по периметру? На входной двери положим понятно - чтобы не было сквозняка с лестницы + шумоизоляция. А в комнатах? Обычно он только смягчает касание полотна по притвору в стойку коробки, и все. Поэтому в комнатах достаточно будет уплотнителя только по стойке с накладкой под замок. Если все-таки надо по всему периметру - со стороны петель клейте уплотнитель не в узкую полку четверти коробки, а в широкую, там, где петли. В этом случае он будет работать правильнее, на сжатие торцем двери, а не на смятие её плоскостью.
3. Обычно конструкцией петли - на Палладиуме так точно.
4. Если по полотну в сторону закрывания нет скоса, а его скорее всего нет - около 3 мм. Смотреть надо при установке - в момент открывания щель между полотном и коробкой должна быть 1,5-2 мм, а в закрытом состоянии величина щели определяется шириной полотна (при более широком она будет меньше, и наоборот).
5. Нпонятна связь между коробкой и наличниками. Коробка обычно опиливается под 90 градусов, при этом на верху стоек делаются выступы, входящие в четверть верхней перекладины, которая как бы скользит по ним, позволяя корректировать шиирну проёма при установке. Наличники ставятся после монтажа коробки. Вот они действительно зарезаются по углам под 45 градусов.
6. У вас МДФ. Метод запила выбран правильно.
7. Пластиковые дюбели будет вполне достаточно. Только берите рамные, с удлинненой монтажной частью. Рекомендую 8х80 или 8х100. Кстати рамные дюбели - из системы сквозного монтажа, т.е. дырка под дюбель сверлится сразу сквозь коробку, и пластиковая пробка сидит и в коробке, и в стене (коробку для установки пробки вынимать не надо).

Alex21 написал : 2_dmitry
По пунктам (по советам уж больно много намудрили):

М.б. и намудрили :)

Alex21 написал : 2_dmitry

2. Сначала решите - зачем вам уплотнитель по периметру? На входной двери положим понятно - чтобы не было сквозняка с лестницы + шумоизоляция. А в комнатах? Обычно он только смягчает касание полотна по притвору в стойку коробки, и все. Поэтому в комнатах достаточно будет уплотнителя только по стойке с накладкой под замок. Если все-таки надо по всему периметру - со стороны петель клейте уплотнитель не в узкую полку четверти коробки, а в широкую, там, где петли. В этом случае он будет работать правильнее, на сжатие торцем двери, а не на смятие её плоскостью.

В коробках дверей автора темы уплотнитель по периметру - штатный. Скорее всего, как и у Волховецких дверей, в коробке есть специальный пропил, в который этот уплотнитель вставляется.

_dmitry написал : Уже при наличии верхней планки? И сколько саморезов надо?

Да, коробка должа быть собрана (стойки скреплены в верхней планкой). Я использовал 3 самореза на каждую стойку. Так легче обеспечить вертикальность стойки со стороны полотна и противодействие выгибанию от влажности или при запенивании.

_dmitry написал : А саморез тогда семерка?

Я брал 2 видов (в зависимости от размера шели от коробки до края проёма) 4.8 * 100 4.8 * 130

Про рамный крепёж на момент своей установки как-то не допёр :)

Alex21 написал : Вполне подойдёт обычный ПВА.

Вопрос возник из-за возможной разницы в густоте клея (силиконовый или ПВА). Если очень жидкий состав, то в пазах коробки и наличника, я так думаю, не будут удерживаться детали составом клея и придется использовать, думаю, струбцину на сутки.

зачем вам уплотнитель по периметру?

Как правильно написал ОК, уже были предусмотрены пропилы под уплотнитель. И как я понимаю, а может, и ошибаюсь, ширина коробки сделана шире, чем полотно, т.е. с учетом уплотнителя. И если его не ставить, то звукоизоляция ухудшается, так как полотно не плотно будет прилегать к коробке. Т.е. к ширине щели в 2 мм, добавиться щель на месте предполагаемого уплотнителя.

со стороны петель клейте уплотнитель не в узкую полку четверти коробки, а в широкую, там, где петли.

Значит, правильным был ход моих мыслей :-) Странно тогда, что пропил не делается на другой стороне.

Непонятна связь между коробкой и наличниками.

У меня телескопические наличники и посчитал, что в этом случае (из-за прорези в коробке) надо так же под ус и запиливать коробку, чтобы можно было вставить наличники.

на верху стоек делаются выступы, входящие в четверть верхней перекладины, которая как бы скользит по ним, позволяя корректировать ширину проёма при установке.

А нельзя ли ссылку на рисунок какой-либо инструкции дать, чтобы посмотреть, как эти пропилы выглядят. Получается, что верхняя стойка жестко крепится уже по месту в проеме после определения ширины щели 3-4 мм между полотном и стойкой со стороны замка. И излишки верхней горизонтальной стойки не отпиливаются.

Рекомендую 8х80 или 8х100.

Диаметр указан дюбеля?

дырка под дюбель сверлится сразу сквозь коробку

Это такой дюбель? http://www.f-expert.ru/pics/KAT_torx.gif Тогда получается диаметр отверстия в коробке увеличивается по сравнению. С декоративной точки зрения это нормально 5 мм против 8 мм?

OK написал : Так легче обеспечить противодействие выгибанию от влажности или при запенивании.

А верхняя горизонтальная планка из-за ее "короткости" не требует самореза. Читал, что при установке распоров требуется и распор на верхнюю планку.

2OK

***В коробках дверей автора темы уплотнитель по периметру - штатный. Скорее всего, как и у Волховецких дверей, в коробке есть специальный пропил, в который этот уплотнитель вставляется.***

По идее тогда и вопроса по уплотнителю быть не должно - его просто невозможно по другому поставить!

2_dmitry

***Вопрос возник из-за возможной разницы в густоте клея (силиконовый или ПВА). Если очень жидкий состав, то в пазах коробки и наличника, я так думаю, не будут удерживаться детали составом клея и придется использовать, думаю, струбцину на сутки.***

Если вопрос связан с этим - тогда вам больше подойдут "жидкие гвозди". Механическая фиксация впрочем необходима по-любому - вопрос конечно на какое время.

***Как правильно написал ОК, уже были предусмотрены пропилы под уплотнитель. И как я понимаю, а может, и ошибаюсь, ширина коробки сделана шире, чем полотно, т.е. с учетом уплотнителя. И если его не ставить, то звукоизоляция ухудшается, так как полотно не плотно будет прилегать к коробке. Т.е. к ширине щели в 2 мм, добавиться щель на месте предполагаемого уплотнителя.***

Не ширина коробки, а ширина четверти. Что ж, если так - ставьте.

***Значит, правильным был ход моих мыслей Странно тогда, что пропил не делается на другой стороне.***

Мне тоже. В своих изделиях в этом месте я ставлю уплотнитель именно так.

***У меня телескопические наличники и посчитал, что в этом случае (из-за прорези в коробке) надо так же под ус и запиливать коробку, чтобы можно было вставить наличники.***

Дело вкуса. Чем заморачиваться с 45-градусным пропилом я бы лучше паз в коробке раздолбал - все равно под наличником спрячется.

***А нельзя ли ссылку на рисунок какой-либо инструкции дать, чтобы посмотреть, как эти пропилы выглядят.***

Картинки нет. На словах вроде как понятно объяснил...

***Получается, что верхняя стойка жестко крепится уже по месту в проеме после определения ширины щели 3-4 мм между полотном и стойкой со стороны замка. И излишки верхней горизонтальной стойки не отпиливаются.***

Пожалуй стоит уточнить: лично я врезаю петли до установки коробки на место. Кладу полотно на 2 табуретки, размечаю на нем пазы под петли, делаю под них пазы, прикручиваю полупетли на место. Кладу сверху на полотно стойку коробки под петли так, чтобы концы выступали над верхом/низом полотна на 20-25 мм. Размечаю в этом положении ответные пазы под петли, делаю пазы, прикручиваю на место вторые карты петель. Получаем полотно с одной стойкой коробки, соедененное петлями. Далее кладу полотно на пол, подворачиваю под него стойку коробки с петлями, , подставляю с другой стороны другую стойку. Отмечаю на стойках сверху и снизу линии обрезки: снизу зазор 10-15 мм, сверху 2-3 мм от соответсвующего торца полотна. Вынимаю стойки коробки, обрезаю по разметке, сверху делаю тот самый срез-выступо под четверть верхушки. Вновь кладу полотно на стойки коробки, выставляю зазор между свободной стойкой и полотном, прикладываю верхнюю перекладину, размечаю на ней отверстия под шурупы (чтобы попадали в верха стоек), сверлю перекладину, прикладываю к стойкам, сверлю отверстия в стойках, прикручиваю к ним верхушку. Отмечаю лишние края верхушки, выкручиваю шурупы, вынимаю коробку из-под полотна, обрезаю верхушку по отметкам, собираю коробку - она готова к монтажу в проём.

***Диаметр указан дюбеля?***

Конечно - размеры дюбеля всегда указываются по размерам пробки, а не шурупа.

***Это такой дюбель?***

Да - он.

***Тогда получается диаметр отверстия в коробке увеличивается по сравнению. С декоративной точки зрения это нормально 5 мм против 8 мм?***

Так отверстие все равно закроется шляпккой шурупа, у нее ж диаметр больше диаметра пробки. У некоторых разновидностей такого дюбеля под шляпкой на пробке выполняется дополнительная отбортовка, которая и упирается в края отверстия. Кстати - не забудьте отверстие под головку шурупа разенковать; головка должна встать заподлицо с коробкой.

Alex21 написал : По идее тогда и вопроса по уплотнителю быть не должно - его просто невозможно по другому поставить!

Вопрос возник, как (по какому критерию) закрепить петли, чтобы уплотнитель (стоящий неудобно) не зажимался, а с другой стороны выполнял свою задачу. Получается, что выравнивается плоскость полотна и торца коробки. И надеяться, что производитель сам учел при такой установке ширину четверти.

собираю коробку - она готова к монтажу в проём

Устанавливаете вместе с полотном или сначала коробку закрепляете и выравниваете?

Это такой дюбель

Пошел в магазин и увидел похожий (дюбель; потай под крестообразную отвертку), а оказался дюбель гвоздь.

головка должна встать заподлицо с коробкой.

Или глубже - место под заглушку?

OK написал : 4.8 * 100 4.8 * 130

Такой диаметр видел у саморезов для дерева и гипсокартона (черные). А какого диаметра дюбели Вы взяли и сверло под дюбель?

_dmitry написал : Такой диаметр видел у саморезов для дерева и гипсокартона (черные). А какого диаметра дюбели Вы взяли и сверло под дюбель?

Да, брал чёрные. На ближайшем рынке покупал "Дюбель распорный пластиковый с шипами" диаметром 8 мм (на фотке по ссылке - синий). Сверло - тоже 8 мм.

http://www.krep-komp.ru/dubel.shtml

Не запиливать по 45 коробку хорошо я думаю,когда стойки квадратного профиля, а когда они по радиусу профилированы ,то стык выйдет явно не красивы,вот и пилят такой под 45! Понимаю точно надо рассчитать и отпилить,но выходит красиво!

_dmitry написал : если ответите или дадите совет

   . . . . . это из любви к искусству? 

Качественная подготовка и монтаж дверного блока – очень сложная работа, которая требует определённых знаний и навыков. Научиться этому наскоком, задав вопросы в форуме – это не реально!!!
Вполне возможно, что у Вас получится установить дверь, и она будет работать, но даю гарантию, что качество будет очень низким, (тем более, из Ваших сообщений видно, что уровень строительной подготовки очень низкий). Если хотите, чтобы работа была выполнена хорошо, пригласите хорошего специалиста. Если всё же решитесь выполнить работу самостоятельно, советую покрутиться подмастерьем на установке пару-тройки дверей, получите хоть какой-то навык и представление о предстоящей работе.

Упреждая злобные выпады в свой адрес: В неделю ставлю от 5 до 9 дверей, часто вижу плохо (либо посредственно) установленные мастерами двери. Двери, подготовленные и установленные собственными силами хозяев – испорченный материал и потерянные деньги. Качество самостоятельной установки годится только для сарая.

Если кого обидел, извините

dtay написал : Двери, подготовленные и установленные собственными силами хозяев – испорченный материал и потерянные деньги.

Не согласен.Профессонально выполненая работа от непрофессиональной у людей мыслящих и умеющих работать отличается только временем выполнения данной работы.

Коробки и наличники уже имеют финишную отделку. В коробках штатно предусмотрен уплотнитель. Сам ставил себе подобные двери. Коробки резал под 45 градусов предварительно установив уплотнитель и стягивал шурупами - так лучше смотрится. Автору советую взять торцовку - будет точный и ровный рез без сколов. Ножовкой так распилить невозможно, особенно коробку, кроме того на каждую дверь с П-образной коробкой приходится делать 24 реза без учета подгонки (по 6 на коробку, доборы, 2 комплекта наличников). Ножовкой я бы с ума поспятил пилить. Крепить шурупами сквозь коробку и лепить заглушки ИМХО колхоз. Советую крепко подумать, нельзя ли использовать потайное крепление (загнуть подвесы на стены так, чтобы закрылись наличниками, или наборот если коробка толстая, крепить к стене и загнуть на коробку под наличник). Хотя бы под петли и планку защелки шурупы можно спрятать.