Схема отопления квартиры 74 кв. м в одноэтажном доме нуждается в критике

JD72 написал : Ну вы из крайности в крайность. К тому же, в нашей дыре за слово "Рехау" можно по морде получить... На силу привезли радиаторы Rifar, а так - лучше Kalde ничего нет.

Всего лишь мнение....-не хотите Рехау,можно Пранделли.....-или что у вас продают с металлополимерных труб.

JD72 написал : В крайнем случае доступны Valtec. Как у них с надёжностью?

По надежности ничего сказать не могу. Сам их в проектировании не использую, из-за того, что в базе данных софта нет их гидравлических данных. Есть и другие бренды, такой же ценовой категории и выше и ниже, которые представлены в базе данных софта по проектированию. Закажите Джакомини. - http://heatportal.ru/katalog-tovarov/giacomini/armatura-dlya-radiatorov/ Хорошее соотношение цена/качество. Менее дорогие, чем Данфосс.

JD72 написал : Я правильно понимаю, что разница между этими двумя устройствами в том, что первым регулируют поток вручную, а второй (это о нём я писал выше?) регулирует автоматически?

Термоклапан с преднастройками - это в одном флаконе и термоклапан и балансировочный клапан. Пределы его гидравлической настраиваемости намного шире, чем у просто балансировочных. Что позволяет более точно сбалансировать систему.

JD72 написал : Как балансировать ветки?

Никак не нужно, и балансировочные вентили на ветках не нужны. Только диаметры труб выбрать правильно.

JD72 написал : Кстати, если использовать термоклапаны с головками, то о балансировке веток можно не заботиться? Хотя, мне кажется, что бы так и было, то перепускной клапан нужно поставить и в конце малой ветки. Нет?

Ветки балансировать не нужно. Балансировать нужно заданный массовый расход теплоносителя через ОП (отоп.прибор). Термоголовки в некоторой грубой степени могут балансировать систему во время работы, но это неверный путь, потому, что термоголовки при этом будут работать в режиме непропорциональности. Т.е. система балансируется со снятыми или полностью открытыми термоголовками. Тогда после этого работа термоголовок не выводит системы из правильной сбалансированности.

Перепускной клапан достаточно установить только один.

JD72 написал : Благодарю за замечание, я думал, что в котле есть байпас. Достаточно одного? Будут советы по выбору?

Достаточно одного. Можно использовать разные. Вот эти недорогие - Перепускной клапан Watts USVR16 USVR20. Far Fa6020. Настроить на перепад 290 мБар (29 кПа) при стандартном гидросопротивлении системы (на заводе в котлах нерегулируемые перепускные клапаны обычно делают с примерно такой настройкой). Если система удушена, то приходиться делать настройку побольше, например, 350 мБар. Но при удушенности системы котловой насос не сможет прокачивать необходимый объем теплоносителя.

JD72 написал : Думаю взять чешский ППр зачистной серый, Это лучшее, что у нас можно взять. Турецкий Al без зачистки боязно брать, хоть он и в полтора раза дороже.

Ну бояться турецкого ППр-Ал-ППр надо если мастеров приглашать монтировать. Если же самому, то не вижу оснований для беспокойства. Проблема в том, что его называют незачистым. А это в корне неверно. Его нужно обязательно зачищать, но только с торца (торцовка стоит 180 р), и варить спецнасадкой (стоит 250 р). Если этого не делать, т.е грубо нарушать технологию, то такие трубы расслаиваются и могут лопаться. Но это не от того, что они плохие, а от грубого нарушения технологии их сварки. Зайдите на сайт ДизайнГруп. Там посмотрите видеоролик. Все очень доступно и наглядно показывают. Кстати работать с такими трубами намного легче, чем с армированными алюминием снаружи. Но только не забывать торцевать концы. ;) Когда сами себе делаете - не забудете. ;)

JD72 написал : Нигде так и не нашёл прямого сравнения коэффициентов расширения ППр с Al и со стекловолокном.

Армированные алюм.фольгой трубы имеют меньший коэфф.расширения, по сравнения с армировка стекловолокном. Данные по коэфф.расширения есть у всех производителей на их сайтах в техдоках. Там же найдете сведения о мерах по компенсации расширения.

И еще, трубы армированные стекловолокном не могут использоваться в системах отопления по нормам, если не имеют антидиффузионного слоя, а они как правило его не имеют. - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/47-kislorodopronicaemost-trub.html

Inch1964 написал : Термоклапан с преднастройками - это в одном флаконе и термоклапан и балансировочный клапан.

Значит так, при диагональной обвязке радиатора я ставлю на верх Термоклапан с преднастройкой, а на низ - отсечной клапан. Так? До этого, прочитав кучку источников, я был убеждён, что на низ нужно ставить шаровой кран, что бы можно было быстро демонтировать радиатор. А вот функция отсечного клапана мне не понятна до конца. Да и в разновидностях терморегуляторов я совсем запутался. Термоклапан постоянно открыт, пока на него не наденут что-то. В зависимости от насадки он превращается в ТК с преднастройкой (что за насадка?) или в термостат (насадка - термоголовка). Что-то не так?

P. S. Некоторое время спустя подумал: а не будет ли оптимальным вариантом ручная регулировка (и балансировка) термоклапаном, без всяких термоголовок? Ведь есть же выносной термостат котла, а эти финтифлюшки избыточны.

Inch1964 написал : Только диаметры труб выбрать правильно.

Вы мне обещали с этим помочь.

Inch1964 написал : Балансировать нужно заданный массовый расход теплоносителя через ОП (отоп.прибор). Термоголовки в некоторой грубой степени могут балансировать систему во время работы, но это неверный путь, потому, что термоголовки при этом будут работать в режиме непропорциональности. Т.е. система балансируется со снятыми или полностью открытыми термоголовками.

Так... Мне очень интересно узнать, чем производится балансировка. У меня версий нет.

Inch1964 написал : Ну бояться турецкого ППр-Ал-ППр надо если мастеров приглашать монтировать. Если же самому, то не вижу оснований для беспокойства. Проблема в том, что его называют незачистым. А это в корне неверно. Его нужно обязательно зачищать, но только с торца (торцовка стоит 180 р), и варить спецнасадкой (стоит 250 р). Если этого не делать, т.е грубо нарушать технологию, то такие трубы расслаиваются и могут лопаться. Но это не от того, что они плохие, а от грубого нарушения технологии их сварки.

А как быть уверенным, что армировка алюминием сплошная и со сварным швом?

Inch1964 написал : Зайдите на сайт ДизайнГруп. Там посмотрите видеоролик.

Роликов я там не нашёл. Но что-то на эту тему видел раньше.

Inch1964 написал : И еще, трубы армированные стекловолокном не могут использоваться в системах отопления по нормам, если не имеют антидиффузионного слоя, а они как правило его не имеют. - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/47-kislorodopronicaemost-trub.html

Со статьёй вашей ознакомился ещё позавчера. Опять есть над чем подумать... В моём котле есть подпиточный кран, который внутри котла подаёт водопроводную воду в систему отопления. Советуете забыть о нём и организовать внешнюю подпитку для залива дистиллированной воды (а ведь это литров 50!..)? Как это организовать? Просто тройник в подачу, поднять вертикальную трубу выше котла, поставить шаровый кран и туда через воронку заливать?

JD72 написал : Значит так, при диагональной обвязке радиатора я ставлю на верх Термоклапан с преднастройкой, а на низ - отсечной клапан.

На подачу радиатора Джакомини R415PTG, на обратку R17TG (прямой) или R16TG (угловой).

JD72 написал : я был убеждён, что на низ нужно ставить шаровой кран, что бы можно было быстро демонтировать радиатор. А вот функция отсечного клапана мне не понятна до конца.

Можно и шаровый, если на подаче поставите Р415ПТГ, но недешевле и менее эстэтично. Отсечной - отсекает. И часто имеет возможность слива. Для экономии можно вообще не ставить на обратку ни кран, ни американку. Но при необходимости снять радиатор - придеться резать трубу.

JD72 написал : Некоторое время спустя подумал: а не будет ли оптимальным вариантом ручная регулировка (и балансировка) термоклапаном, без всяких термоголовок? Ведь есть же выносной термостат котла, а эти финтифлюшки избыточны.

Вам не температуру нужно регулировать, а изначально отбалансировать систему. Потом уже регулируйте температуру в комнатах или вручную рукояткой термовентиля, или наденьте термоголовку на термовентиль.

JD72 написал : Вы мне обещали с этим помочь.

С диаметрами позже напомните, пока занят.

JD72 написал : Мне очень интересно узнать, чем производится балансировка. У меня версий нет.

Преднастройкой термовентилей. Ну погуглите сами, что это такое преднастройка термовентиля.

JD72 написал : А как быть уверенным, что армировка алюминием сплошная и со сварным швом?

Ножом вскрыть и посмотреть. Чаще всего уже на разрезе видно. Но лучше вскрыть. Например, трубы Дизайн Окси Плюс с проваренным стыком. ПроАква ДУО и еще какая-то ПроАква, кажется тоже. Наверное есть и другие с проваренным стыком, но сам не видел. Может Банингер (но дорогой), может Тебо (не очень нравится). Есть еще очень много уважаемых брендов и Кан, и Пранделли, и Джакомини их всех не перечислишь.

JD72 написал : Роликов я там не нашёл.

Есть. Плохо искали. Извините, искать пряму ссылку некогда.

JD72 написал : В моём котле есть подпиточный кран, который внутри котла подаёт водопроводную воду в систему отопления. Советуете забыть о нём и организовать внешнюю подпитку для залива дистиллированной воды (а ведь это литров 50!..)?

Делайте не худую систему и подпитка будет не нужна пятилетиями.

JD72 написал : Как это организовать? Просто тройник в подачу, поднять вертикальную трубу выше котла, поставить шаровый кран и туда через воронку заливать?

Привожу методику заполнения системы и прочее - http://master-otoplenie.ru/43-pusko-naladochnye-raboty-nastroyka-regulirovka-zapusk-sistemy-otopleniya-chast-2.html

Inch1964, в принципе, кроме диаметров труб, всё прояснилось. И ещё, в помещении, где котёл, несколько позже, будет установлен полотенцесушитель. В связи с этим думаю: не поставить ли всё же коллекторы на 3 направления? Или тройником отвести? Но итак вы мне очень помогли. Спасибо большое!

JD72, идеальная гидробалансировка требует гидравлического расчета массового расхода теплоносителя через ОП. Но можно ограничиться приближенной гидробалансировкой. Измеряя температуру на обратках ОП, добейтесь, чтобы она отличалась друг от друга в пределах хотя бы +-1 градус. ДЛя более точных показаний, наденьте на правую руку две ХБ перчатки (этот рукой будете прижимать контактный термодатчик к металлу).

Поставьте изначально настройку балансировочных в самое открытое положение на самых мощных и дальних ОП (отоп.прибор). Например, если в балансировочном пять оборотов, то если на контуре пять одинаковых ОП, то на самом ближнем к котлу, установите 1, на самых дальних 5. Еще точнее будет если сможете подсчитать для стартового положения пропорцию в зависимости от мощности ОП. Чем мощнее ОП, тем больше ему требуется проток теплоносителя.

После каждого изменения настроек, ждите несколько минут, чтобы температура успела измениться на обратке ОП. Придеться потратить полдня. Это когда в проекте заранее рассчитаны положения настроек, просто их установливаете, и система уже сразу становиться гидравлически сбалансированной.

JD72 написал : несколько позже, будет установлен полотенцесушитель

Его к отоплению подключать собираетесь или к рециркуляции ГВС? Если к отоплению, на него тоже нужен балансировочный вентиль (клапан), так как это такой же ОП. На ПС настройки балансировочного вентиля, думаю, за глаза достаточно 0,25 оборота.

JD72 написал : думаю: не поставить ли всё же коллекторы на 3 направления? Или тройником отвести?

Уже высказал свое мнение, что для Вашей системы коллекторы, как собаке пятая нога. Т.е. беЗсмысленная трата денег и времени.

JD72, и вот Вам диаметры -

Inch1964, ещё раз спасибо!