Подготовка дверных проёмов для установки межкомнатных дверей

Marozoff, не боись, юзер!

Marozoff написал: я ваапчето планировал фанеру без дюпелей саморезить... или ну её нафиг фанеру - не нужна она мне здесь?

Фанера для укрепления проёма здесь точно будет не лишней. Только крепить её нужно не только на саморезы, но и на пену. Поверхность торцов проёма нужно обеспылить и прогрунтовать для лучшей агдезии. Саморезы крутить ближе к середине или по краям но под углом к середине. Дюбеля здесь не к чему, ИМХО. Дверь устанавливаете для себя и на долгий срок. Поэтому надёжный крепёж двери залог долгой эксплуатации без проблем. В наше время двери часто тяжёлые, а дверная коробка жидкая. Она не способна удержать тяжёлую дверь без надёжного крепежа. Зазор под пену лучше оставлять не более 2 см.

EGOR22 написал: для себя и на долгий срок.

Если для себя возводить перегородку из гипсолита, то я бы наверное в блоках четверть выбрал, на манер обсады под стальные трубы квадратного сечения в распор пол-потолок, ещё на этапе возведения. Стены все эти волной идут, если толшина блока 80 мм, то после маяков редко когда меньше 100 мм получается, а если бы были рёбра то шпаклёвки уходило бы минимально. А всякие саморезы, жидкие сопли и прочее, полумеры. имхо

WEREG написал: Если для себя возводить...

про "возводить" я не спрашивал - перегородка возведена 33 года назад и выносить её на данном этапе уже поздно...

WEREG написал: А всякие саморезы, жидкие сопли и прочее, полумеры. имхо

тогда по вашему скромному мнению нужна в этом проёме фанера? (пусть хотябы как "полумера") штукатурки вокруг проёма будет ~50мм с этой стороны (на фотах видно маяк)

Черновой короб из толстой фанеры - the best of the best. В любом случае, к чему-то предстоит крепиться. И это основание - лучшее.

Короба коробами, но и про плоскость стен не забываем. А то в теме "Установка двери" разговор про щели под наличником периодически завязывается. Дверной погонаж ведь изъяны неровных стен не скроет. Не резиновый и не пластилиновый он. Вот проём. Поприкладывал по периметру правило, или уровень просто как рейку. Сфоткал...

Не нравятся мне такие волны.

ДВЕРНОЙ.OZ написал: или уровень просто как рейку. Сфоткал...

Ты потом ещё пофотай на предмет вертолёта, очень показательный момент.

...Старая дверь помещалась, а новая не поместиться? Глупости какие...

Людям свойственно впадать в крайности. Высасывать проблемы из пальца, упускать из внимания очевидное. Кто бы мог подумать, что высота проёма до и после стяжки будет отличаться, что бетонные откосы могут мешать.

Приветствую, мастера профессионалы и любители! Нуждаюсь в совете (как с минимальными затратами сделать нормальный простенок 10-11 см) Новострой эконом класса, межкомнатные перегородки не несущие. Возле дверного проема вертикальная (сейчас толщина стены без штукатурки — 8 см) кладка выполнена из силикатного белого кирпича. Исходные данные:

• сейчас ширина простенка 6,5 см (стены еще не отштукатурены, это еще минус 3 см)
• ширина дверного проема 92 см, высота 218 см (будет стяжка пола около 10 см)
• полотно будет 80 см, открываться будет внутрь комнаты к стене (фото сделано с комнаты)
• перемычка заходит на стену на 17 см

Я хочу срезать около 7 см стены болгаркой с алмазным диском, расширив проем и нарастить простенок на 7-8 см к существующему (стяжка заберет 3-4 см)

Вопросы: 1) Перемычка будет нормально держаться, над перемычкой 3,5 ряда кирпича положенные вертикально (если заходить в стену будет на 9-10 см)? 2) Реально ли резать болгаркой кирпичную кладку, которая выполнена вертикально (толщина 8 см) 3) простенок, около 9 см, чем лучше нарастить (5 слоев фанеры, склеенной пеной нормально будет держать сторону, на которой будут петли)? 4) Ширина установленной средней по цене двери с массива с наличниками обычно около 96 см?

Заранее спасибо за ответ!

Author,
1, Нормально будет держаться, не рухнет. 2, Реально. Вопрос в другом, а надо ли. 3, Фанера с пеной будет хорошо держать петлевую стойку. 4, Примерно от 960 мм до 1020 мм (у "Статуса")

Проём сделайте шириной 880 мм нарастив простенок.

Крейсер, спасибо за ответы. После штукатурки реальный простенок станет 3,5 см, можно забрать еще 4 см с дверного проема = 7,5 (этого не хватит, чтобы сделать правильный узел примыкания), поэтому и решил отрезать чуток стены.

Author, То есть, вы хотите, чтобы конечный результат после установки дверной конструкции был таким, как на картинке. Для этого придётся пилить стену. Большая болгарка с алмазным диском на 230 мм берёт глубину 70 мм.

Крейсер написал: Author, То есть, вы хотите, чтобы конечный результат после установки дверной конструкции был таким, как на картинке. Для этого придётся пилить стену. Большая болгарка с алмазным диском на 230 мм берёт глубину 70 мм.

Крейсер, так и сделаю, спасибо!

Author, я пилил кирпичную стену болгаркой с диском 150, но только с обоих сторон. После пропила скалывал. Толщина стены была 13-14 см. При пилении образуется много пыли. Я подставлял шланг строительного пылесоса и пыли было минимум. Если делать такой простенок из фанеры, то на бока лучше прикрутить полосы ГКЛ. Лучше также с пеной. Тогда шпаклевка будет надёжно держаться, в отличии от самой фанеры. По ширине проёма однозначно можно советовать только зная конкретную дверь. Сделайте ширину на 90, а если коробка будет тонкая, то добавите ещё по слою фанеры 10 мм на сторону.