... обычно получалась у таких же скептиков, которым я на спор предлагал выбыть ф. короб из проёма.
Al1, поверьте, чтобы объективно оценивать чью-то работу надо самому быть опытнее оппонента. Не зная многих, казалось бы, незначительных нюансов можно получить совершенно разный результат. И на практике, и даже в теории. Чтобы отговорить самого себя.
Способы могут быть разными, даже с поправками на обстоятельства.
Сегодняшний пост хороший. Я рад, что ремонт продвигается, ошибок в рассуждениях меньше. Понравилось, что значение грунтовки поняли и оценили.
Ну а в прошлом посте откуда столько противоречий? С такими декларативными выводами...
Подскажите чем сверху ( от потолка) и сбоку нарастить дверной проем? Сбоку для установки дверной коробки волховец (полотно 80 см) не хватает где-то 12-16 см. Чем это лучше сделать, чтобы потом проем не треснул и в то же время была хорошая звукоизоляция? Чем лучше связать этот "нарост" со смежной стеной?
По материалам разные варианты возможны. Ну, например, кнауф-технология. Но это отдельный разговор.
По требованиям именно к дверному проёму и частым ошибкам в работе информация в этой теме. Не хотелось бы её разбавлять.
По "Г"-образному заполнению вопрос. Вы дорабатываете имеющуюся перегородку или делаете новую?
Если вопрос в материале, то при соблюдении технологии и внимании к мелочам можно составить большой список.
На практике выбор определяется стоимостью, простотой покупки и доставки, личными предпочтениями мастера, внутренними убеждениями заказчика и т.д. Тоже вариантов куча.
Самому приходилось работать как с материалом заказанным по списку, так и обустраивать небольшой проём (как у Вас) не затратив ни своей ни хозяйской копейки. Ну или самую малость... Тоже, как видите, некоторый разброс.
Это отступление к тому, что единственно возможного и самого правильного решения не бывает.
По пенобетону... Он у Вас в наличии? Если да, можно использовать. Если предстоит покупать, то я бы не стал.
Теперь по существующей стене. Проверьте её вертикальность. Скорее всего выравнивать придётся. Новая вставка должна в эту плоскость вписаться.
В месте примыкания новой части я бы сбил штукатурку до кирпича, прогрунтовал. Только потом крепился. Независимо от выбранного материала.
У Вас стены - кирпич, перегородки - гипсолит? Вообще, какие планы по дверям и проёмам с привязкой к планировке?
ДВЕРНОЙ.OZ,
Решил такой вариант сделать: над дверью перемычку сделать из гипсокартона 100мм, заложить мин ватой для хорошей шумоизоляции. Сбоку где петли будут крепиться поставить вертикальную балку (п-образный профиль), ее привязать с помощью арматуры и анкеров с соседней стеной, расстояние между балкой и стеной забить пескоцементом и битым кирпичом. Где будет защелка у двери, там дверная коробка будет крепиться к существующей стене.
Вот только пока не знаю, чем шпаклевать и штукатурить этот дверной проем, чтобы при захлопывании двери не было трещин
Al1 написал:
Вначале пенить, дать засохнуть, потом сверлить - считаю худшим вариантом, потому что полосу нечем при этом прижать.
1)Вначале "прикинуть" места сверления, и насверлить в фанере
2)Нанести пену на стену, пропуская предполагаемые места анкеровки
3)Приложить фанеру, отнять, минута-другая на подсушку, приложить-прижать -- пена прихватится
4)через засверленные в фанере отверстия (см. п.1) просверлить (пробурить)отверстия в стене
5) вставить в отверстия дюбель-гвоздь со шляпкой "ВПОТАЙ"
6) забиваем его молотком
Al1 написал:
А толщина пены между полосой и стеной должна быть минимальной. Это - закон любых клеевых соединений.
Особенность пены как клея, именно в заполнении пустот. Потому, за счёт увеличения поверхности приклеивания, прочность соединения выше, чем при применении напр. ПВА.
Al1 написал:
Кроме того, диаметр дюбеля равен диаметру шляпки самореза. Если сверлить полосу и вставлять через неё дюбели в стену, то саморезы придётся завинчивать, надевая на них предварительно шайбы.
Есть шурупы и саморезы с большой шляпой ))
или см. выше
Al1 написал:
В общем - полная фигня. [Радость]
Вы мне сейчас скажите, что всю жизнь так делали. Но вы так делали заказчикам. А большинство заказчиков "схавают" всё, что им предлагают мастера. Мне лично описанный выше вариант видеть воплощенным у себя дома не хотелось бы. [Радость] И поэтому я применил способ хоть и не очень быстрый по скорости его осуществления, но зато - самый надёжный по качеству.
главное, удовлетворение, полученное от процесса)))
Al1 написал:
Что Вы про это думаете? Как сделать так, чтобы при применении пены гарантированно попасть саморезами в дюбели (в стене)? Как быстро прикрутить фанерный пакет, пока пена не засохла?
Вы спрашивали совета специалиста -- специалист дал совет. Чего же боле?:confused:
Строю перегородку из ГВЛ Кнауф. Ширина профиля ПН - 50 мм, облицовка с каждой стороны по 12,5 мм. Предполагаются два дверных проема: один под полотно 800, второй под 600. Двери пока предполагаются что-то типа экошпона Статус (но точно еще не определено, может и "настоящий" шпон). Кнауф в своих технических листах допускает два варианта обрамления дверного проема: или деревянный брус, вложенный внутрь профиля ПС; или профили ПС+ПН, вложенные друг в друга. Я правильно понимаю, что нормальным правильным установщикам-мастерам в принципе всё равно? Или есть нюансы, которые действительно могут потребовать вложенного деревянного бруса?
the_super написал:
Я правильно понимаю, что нормальным правильным установщикам-мастерам в принципе всё равно?
Последнее время нормальные правильные установщики требуют обшить проём внутри полосками гкл,гвл но лучше фанеры. В вашем случае примерно 70-74мм шириной.
В основном по причине- к оцинкованному металлу плохо липнет пена,плохая агдезия.Со временем возможна отслойка.
Не берусь утверждать,что правильно,а что нет,но если монтаж будете производить не сами,а мастер то лучше уточнить у него,при каком варианте проёма сохраниться гарантия на установку двери.
Имхо нормальный сухой брусок внутри и полоски фанерки придадут проёму жёсткости и для нормального крепежа коробки есть возможность.
