Подготовка дверных проёмов для установки межкомнатных дверей

Коллеги, возник еще вопрос. Заузил я проемы до 68см, но тут еще проблема вылезла. Дверной проем сделан почти вплотную к стенке. После укладки плитки имеем "бутерброд" - примерно 1см стенка, дальше пена и доска-дюймовка. Суммарная толщина 5.5см, из которых только 1 см приходится на саму стенку. Клеить плитку на такое ну очень не хочется. Вопрос, эти самые 5.5см закроются наличником, или без вариантов надо думать, как на это все посадить подрезанную плитку?

bc---- написал: Вопрос, эти самые 5.5см закроются наличником,

68+5,5=73,5 60+(2х7)=74

Значит при желании можно попасть. Тем более с лазерным уровнем. ;)

Ну прям бальзам на душу. :)

bc----, перекроет,может даже придется распускать наличник если будет телескоп. 63-64 ( как правило расстояние между наличниками + 2*7=14 (стандартный наличник) итого от 77 см внешний габарит по наличнику

vadim d написал: bc----, перекроет,может даже придется распускать наличник если будет телескоп. 63-64 ( как правило расстояние между наличниками + 2*7=14 (стандартный наличник) итого от 77 см внешний габарит по наличнику

vadim d, от 76 я бы сказал. Есть некоторые производители у которых получается такой размер.

bc---- написал: Коллеги, возник еще вопрос. Заузил я проемы до 68см, но тут еще проблема вылезла. Дверной проем сделан почти вплотную к стенке. После укладки плитки имеем "бутерброд" - примерно 1см стенка, дальше пена и доска-дюймовка. Суммарная толщина 5.5см, из которых только 1 см приходится на саму стенку. Клеить плитку на такое ну очень не хочется. Вопрос, эти самые 5.5см закроются наличником, или без вариантов надо думать, как на это все посадить подрезанную плитку?

bc----, так это с одной стороны так? По опыту скажу что наличник может налегать на стену от силы 3-4 см. Это зависит от производителя дверей и типа дверного короба. Для более точного совета нужно знать что за двери будут. А то может и проём 68 см будет маловат если коробка толстая.

EGOR22, да, с одной стороны. С другой стандартная стенка из пазогребневых блоков, там сложностей нет.

Приветствую вас, уважаемые мастера! Данная тема начинается с предостережения:

EGOR22 написал: Проёмы в гипсокартонных стенах нужно обшивать гипроком а в стойки закладывать бруски.

В принципе, мне кажется это логичным: точная толщина стен становится известной только после обшивки проёма гипсокартоном, от этого зависит позиция стойки коробки и размер доборов. Но почему тогда, интересно, в альбоме рабочих чертежей перегородок из ГКЛ от Кнауф (ссылка) регламентируется противоположное: "Пункт 8.5. Дверные коробки должны устанавливаться одновременно с монтажом каркаса перегородок"? Обшивка гипсокартоном в порядке монтажа идёт позже. Так как же правильно?

И ещё вопрос: на какой высоте следует монтировать перемычку проёма из ПН-профиля? Подозреваю, что это зависит от толщины брусов конкретной коробки, которую я забыл замерить. Поэтому переформулирую так: на какой высоте должна располагаться нижняя грань бруса коробки? К ней я добавлю толщину коробки и получу высоту перемычки. Или нужно ещё добавить сколько-то на пену? Высота полотна, как я понимаю, стандартная - 2000 мм. Стяжка выполнена, а вот напольное покрытие не уложено, и вид его ещё пока неизвестен

InvMan написал: Так как же правильно?

Правильнее устанавливать двери после всех мокрых работ. более того желательно когда уже занесена мебель и другие крупно габаритные предметы.

InvMan написал: И ещё вопрос: на какой высоте следует монтировать перемычку проёма из ПН-профиля?

Высота чистового проёма 2065 мм (без порога), войдёт абсолютно любая дверь высотой 2000 мм.

WEREG написал: Высота чистового проёма 2065 мм (без порога), войдёт абсолютно любая дверь высотой 2000 мм

А, т.е. если я решусь на паркетную доску, то нужно добавить ещё где-то 15 мм, правильная высота профиля получится 2080 мм, верно? И ещё: если я стойки проёма сделал из UA-профилей (толщина металла 2 мм), то брус уже можно в них не вставлять, я правильно понимаю?

InvMan написал: если я стойки проёма сделал из UA-профилей (толщина металла 2 мм), то брус уже можно в них не вставлять, я правильно понимаю?

Брус всё-равно желателен для надёжного механического крепежа дверного короба. Можно вместо бруса внутрь нашить полосу фанеры снаружи на профиль,толщиной от 12 мм. Этот вариант мне больше нравится. И любые металлические профиля из оцинковки обязательно нужно зашивать ГКЛ, но лучше фанерой. Для хорошей адгезии пены. Пена это клей а не заполнитель пустот

Большое спасибо за ваш ответ, он просто откровение для меня. Единственное, я не понимаю, зачем, если брус так и так вставлять, товарищи из Кнауф рекомендуют использовать профили из толстого металла. Выходит, я впустую потратил приличное количество времени, денег и сил на поиск в продаже и монтаж этих профилей!

InvMan написал: Выходит, я впустую потратил приличное количество времени, денег и сил на поиск в продаже и монтаж этих профилей!

Никак нет, не впустую. У Вас прочность перегородки по сравнению с обычными профилями ого-го. И ваша перегородка менее подвержена к вибрациям и структурным шумам, а значит тише. А деревяхи нужны не только для придачи дополнительной прочности, а бОльшей частью для того, чтобы саморез не "гулял". Сами поймите, перпендикулярно вкрутить саморез в профиль можно, вопрос в том, будет ли он устойчиво держаться перпендикулярно без деревяхи в профиле, пусть даже 2-х миллиметровой толщины.

EGOR22 написал: Пена это клей а не заполнитель пустот

Есть полиуретановый клей, он к монтажной пене никакого отношения не имеет. Монтажная пена это именно полиуретановый заполнитель пустот и никак иначе. а то погоди и скоро сюда набегут товарищи с утверждением что кроме пены никакой доп крепёж ненужен, это же клей с твоих слов.

Крейсер написал: У Вас прочность перегородки по сравнению с обычными профилями ого-го. И ваша перегородка менее подвержена к вибрациям и структурным шумам, а значит тише.

Вы не совсем так поняли, я полагаю. Усиленные профили у меня только в стойках дверных проёмов, в самой перегородке - обычные ПС-профили толщиной 0,6 мм. Собственно, именно так и рекомендует Кнауф. Более того, в учебном центре Кнауф нам говорили, что по результатам их испытаний, конструкция обычный профиль+брус применима при массе дверного полотна не более 35 кг, при большем весе следует использовать профили толщиной 2 мм. Я это воспринял, как будто достаточно лишь профиля 2 мм без бруса, но, наверное, вы правы, и, быть может, я сделал неправильный вывод.

Теперь у меня возникает вопрос, как выбрать правильный брус, ведь, наверное, нельзя, чтобы его со временем повело? (в деревяшках я совсем не понимаю) Хотя да, есть ещё предложенный вариант обшить фанерой 12 мм с наружной стороны...