Подготовка дверных проёмов для установки межкомнатных дверей

Крейсер написал :
Al1,
между листами пропеньте немного и прикручивайте. Жёсткость будет достаточной. Если брус, то и его пропеньте. Пена повышает жёсткость примыкания.

А как Вы считаете - если, например, не пропенить, а промазать плоскости соприкосновения бруса и гипсового косяка "жидкими гвоздями"? Взять тубу, разрезатиь её, и шпателем промазать?

Al1 написал :
А как Вы считаете - если, например, не пропенить, а промазать плоскости соприкосновения бруса и гипсового косяка "жидкими гвоздями"? Взять тубу, разрезатиь её, и шпателем промазать?

Al1,
Я советую всёже для склеивания бруса и стены использовать пену. Нанесите её полосками, дайте немного загустеть и прикручивайте его саморезами, да побольше. Старайтесь попасть в дерево. Если в сам гипс , то саморез желательно взять подлиньше. Сделайте потай побольше для него в брусе глубиной 15-20 мм. Поверхность гипсовой стены нужно обязательно загрунтовать. Сам брус должен быть сухим и ровным, и его обязательно нужно обшить гипсокартоном для шпаклевания. Если толщины бруса не хватает до 50 мм , то на торец можно прикрутить полосу гкл или фанеры. И жидкие гвозди мне невидятся хорошим вариантом. ИМХО.

lagush написал :
Спецы, как сделать такой порожек в туалете, чтобы через него можно было вентилировать туалет с закрытой дверью? Или лучше сделать отверстия в полотне двери?

lagush,
По логике любые отверстия в чём либо уменьшают звукоизоляцию. Если дверь всегда закрыта, то доступ для притока воздуха должен быть обязательно. На мой взгляд лучше всего порог сделать из плитки и дверь установить с зазором 10 мм. Шума такой зазор пропускает очень мало, зато пользы больше. Автоматический порог опускающийся снизу двери при закрывании помогает звукоизоляции, но при этом закрывает приток воздуха. Раза три я такой порог врезал в сантехнические двери , по желанию заказчика.
Да и отверстия в двери для вентиляции возможно вырезать только в дверях внутри которых гофрокартон. В царговых дверях это делать нежелательно и в некоторых случаях невозможно. К примеру некоторые двери собраны длинными саморезами и закрыты заглушками.

EGOR22 написал :

Al1 написал :
А как Вы считаете - если, например, не пропенить, а промазать плоскости соприкосновения бруса и гипсового косяка "жидкими гвоздями"? Взять тубу, разрезатиь её, и шпателем промазать?

Al1,
Я советую всёже для склеивания бруса и стены использовать пену. Нанесите её полосками, дайте немного загустеть и прикручивайте его саморезами, да побольше. Старайтесь попасть в дерево. Если в сам гипс , то саморез желательно взять подлиньше. Сделайте потай побольше для него в брусе глубиной 15-20 мм. Поверхность гипсовой стены нужно обязательно загрунтовать. Сам брус должен быть сухим и ровным, и его обязательно нужно обшить гипсокартоном для шпаклевания. Если толщины бруса не хватает до 50 мм , то на торец можно прикрутить полосу гкл или фанеры. И жидкие гвозди мне невидятся хорошим вариантом. ИМХО.

Спасибо!

EGOR22 написал :

Al1 написал :
А как Вы считаете - если, например, не пропенить, а промазать плоскости соприкосновения бруса и гипсового косяка "жидкими гвоздями"? Взять тубу, разрезатиь её, и шпателем промазать?

Al1,
Я советую всёже для склеивания бруса и стены использовать пену. Нанесите её полосками, дайте немного загустеть и прикручивайте его саморезами, да побольше. Старайтесь попасть в дерево. Если в сам гипс , то саморез желательно взять подлиньше. Сделайте потай побольше для него в брусе глубиной 15-20 мм. Поверхность гипсовой стены нужно обязательно загрунтовать. Сам брус должен быть сухим и ровным, и его обязательно нужно обшить гипсокартоном для шпаклевания. Если толщины бруса не хватает до 50 мм , то на торец можно прикрутить полосу гкл или фанеры. И жидкие гвозди мне невидятся хорошим вариантом. ИМХО.

Скажите пожалуйста, а для чего нужно грунтовать поверхность гипсовой стены (косяка)?

Al1 написал :
Скажите пожалуйста, а для чего нужно грунтовать поверхность гипсовой стены (косяка)?

Al1, грунтовать надо для обеспылевания поверхности. Если использовать пену для дополнительной фиксации бруска, то агдезия будет надёжной. На пыль пена и клей не липнут. Также необходимо грунтовать все торцы проёмов для установки дверей, если вы хотите качественного крепления

EGOR22 написал :

Al1 написал :
Скажите пожалуйста, а для чего нужно грунтовать поверхность гипсовой стены (косяка)?

Al1, грунтовать надо для обеспылевания поверхности. Если использовать пену для дополнительной фиксации бруска, то агдезия будет надёжной. На пыль пена и клей не липнут. Также необходимо грунтовать все торцы проёмов для установки дверей, если вы хотите качественного крепления

Не знал! Большое спасибо за совет!
Скажите пожалуйста, а сколько обработанное грунтовкой дерево должно сохнуть? (Некоторые из проёмов образованы жестяным коробом (соединительный элемент для гипсокартона). Те из проёмов, которые по размеру были меньше дверной рамы, я расширял - спиливая "дремелем" ребро и частично 2 стороны жестяного короба. Образовались пустоты, которые нужно будет заполнить деревянными брусками).
Также, пока я не решил, на что, кроме перпендикулярно вкрученных фиксирующих саморезов, зафиксировать эти бруски внутри вскрытых жестяных коробов - то ли на пену, то ли на "жидкие гвозди"...

в одной из смежных стен будет дверь (80-е полотно), в другой - арочный проем шириной около 120. Арку решили делать формой "эллипс".
Есть ли какие-то общие рекомендации по высоте арки относительно двери на смежной стене? Перед оштукатуриванием хочу сформировать арку (стена из пеноблоков).

Есть ли какие-то рекомендации по параметрам эллипса арки, чтобы потом не переплачивать за нестандартность арки.

Спасибо!

nikolaevdp написал :
в одной из смежных стен будет дверь (80-е полотно), в другой - арочный проем шириной около 120. Арку решили делать формой "эллипс".
Есть ли какие-то общие рекомендации по высоте арки относительно двери на смежной стене? Перед оштукатуриванием хочу сформировать арку (стена из пеноблоков).

Есть ли какие-то рекомендации по параметрам эллипса арки, чтобы потом не переплачивать за нестандартность арки.

Спасибо!

По моему мнению, рядом с обычным дверным блоком гармоничнее всего смотрится прямоугольный портал. Вот тема

Подскажите, пжл, какой дверной проем планировать (сносил перегородку межкомнатную где кладовка и кладу стену из ПГП). Дом серии П44, двушка. Двойная дверь в гостиную. Был проем 130*204, сами двери были 60**198. Хочу ставит двойные Волховец Тектон 2042. Таой же прлем планировать? И еще наливным полом буду выравнивать стяжку. Там до 2 см были ямы, но вроде не в районе дверей

Герман,
Р-р проёма высота 2070 от чистого пола ( имеется ввиду и уложенное финишное напольное покрытие например, ламинат), ширина 1300. Стены выровнены в ноль и будет вам щастье.

2Крейсер
Cпасибо большое!! А по высоте 2070 не высоковато будет?

P.S. Не пинайте, не специалист.

Герман, габариты собранной коробки коробки будут 1259*2043. Добавим к ним толщину монтажного шва под пену, получаем размеры проёма. Один шов сверху, два по бокам.
А вот размеры шва это личные предпочтения.
Предложенные коллегой-Крейсером размеры проёма обычные, великоваты не будут.
Сам люблю поплотнее, h 2050 заказываю...

Нужно сместить дверной проём вправо на 3 см. Межкомнатные стены - гипсовые, толщина - примерно 8,5 см.
Когда в дверной проём потом будет устанавливаться дверной блок, он будет запениваться и расклиниваться. Поскольку гипсовая стена - сама по себе очень мягкая, при расклинивании она будет крошиться. В результате, возможно: 1) надежного закрепления дверного блока клиньями не получится; 2) гипс, который будет крошиться при расклинивании, будет мешать пене создать плотное соединение со стеной по всему периметру. Грунтовка, думаю, ничего не решит - т.к. она "прибьёт" старую пыль. А новая гипсовая пыль возникнет уже непосредственно перед запениванием - при расклинивании.
Что Вы думаете по этому поводу - как можно с этим бороться? Может, нужно вырезать из жести полосу (по толщине стены, плюс - два загиба, справа и слева, под 90 градусов, и наложить это на спил стены (через клей или пену)? Тогда стена при расклинивании дверного блока не будет выкрашиваться...

Al1 написал :
Что Вы думаете по этому поводу

Вы загоняетесь.

vadim d написал :

Al1 написал :
Что Вы думаете по этому поводу

Вы загоняетесь.

В смысле - Вы считаете, что не стоит заморачиваться, устанавливать жестяную полосу на спиленный торец гипсовой стены, а достаточно будет только прогрунтовать этот торец?

Пришейте фанеру.

Al1 написал :
В смысле - Вы считаете, что не стоит заморачиваться, устанавливать жестяную полосу на спиленный торец гипсовой стены, а достаточно будет только прогрунтовать этот торец?

Жесть плохой вариант. Тем более если она оцинкованая. Во всех случаях укрепления проёмов лучший вариант это фанера. Можно использовать фанеру от 6 мм . Всё зависит от изначальной ширины проёма. Главное чтобы после прикручивания фанеры проём не стал уже чем надо. И пена как допкрепление фанеры обязательна.Мой пример усиления проёма

А здесь укрепление проёма в с металопрофилем без бруска внутри

Спасибо!

подскажите такой вопрос.
дверь в ванную и СУ.
проем увеличил по высоте до 2.17 т.к. пол поднимется на 8-10 см.
надо ли как усиливать верх у проема?
раньше было 3 прутка арматуры по 12 мм вроде. (на фото видно, в стене слева еще осталась)

ил не надо ничего. не раздавит коробку?
зы справа (по фото) проем буду уменьшать. наверное полнотелым кирпичем. на 9-10 см.
стена из кирпича с тремя дырками (на фото видно, по ним как раз я прорезал проем.

Andrey099, привет земляк. Усиливать верх ни к чему, если только кирпичи не шатаются. Основная задача у Вас уменьшить проём закладыванием кирпичей так, чтобы они не вывалились, задев плечом. Кирпичную кладку усиливай арматурой, через один-два кирпича. Поставил кирпич, сделал отверстие в примыкающей перегородке на уровне торца кирпича, забил арматуру, отрезал, дальше идёшь. Как я понимаю, эта (правая) сторона, петлевая.

ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Сам люблю поплотнее, h 2050 заказываю...

Нее, мне такая высота не нужна, если не знаю от какого производителя двери. 2050 пойдут на дешманские коробки в 25 мм. На одном объекте пришлось оставлять зазор между полотном и полом в 35 мм!!! Причиной послужило сильное искривление основания, и слишком ворсистый ковёр. Было бы там 2050, помахать молоточком пришлось бы. В одном коттедже поставил с ГОСТовским зазором 10 мм. Через месяц прораб вызывает, шаркает полотно пол. Коттедж-изба из сруба. На первом этаже зал-гостиная здоровая, без подпорки несущего бревна. Двери на втором этаже, прям упираешься в них поднявшись по лестнице. Высота проёма не позволила поднять коробку с полотном. Рубанком прошёл по нижнему торцу, зазор тоже где-то 30 мм, а в открытом положение в крайней точке почти ноль. Хозяева-заказчики приезжают на Новый Год из ОАЭ, поднимаясь по лестнице увидят такую порнографию. Прорабу мало не покажется, хотя проект дома выбирали они.

Крейсер написал :
Как я понимаю, эта (правая) сторона, петлевая.

ага. привет.
все так.
кирпичи не шатаются.

EGOR22 написал :

Al1 написал :
В смысле - Вы считаете, что не стоит заморачиваться, устанавливать жестяную полосу на спиленный торец гипсовой стены, а достаточно будет только прогрунтовать этот торец?

Жесть плохой вариант. Тем более если она оцинкованая. Во всех случаях укрепления проёмов лучший вариант это фанера. Можно использовать фанеру от 6 мм . Всё зависит от изначальной ширины проёма. Главное чтобы после прикручивания фанеры проём не стал уже чем надо. И пена как допкрепление фанеры обязательна.Мой пример усиления проёма

А здесь укрепление проёма в с металопрофилем без бруска внутри

Огромное спасибо! После Вашего сообщения и фото я понял, что весь проём необходимо укрепить фанерой. До этого мне казалось, что обычного бруска, вклеенного между двумя листами ГСК, будет маловато, что такая конструкция слишком хлипкая. Но как это исправить, я не понимал. Но посмотрев на Ваши фото и почитав описание, я понял, что весь проём обязательно нужно усиливать фанерой. Спасибо!
Единственно, не понял, почему обязательно нужна пена, а не, например, ПВА.

Al1 написал :
почему обязательно нужна пена, а не, например, ПВА

... потому, что пена повторяет и нивелирует весь рельеф основания. ПВА так не сможет.

посоветуйте как поступить.
есть проем
вход в кухню

()

()

()

()

расстояние 93 см.
дверь хотелось бы 80 поставить.
как это можно организовать?
коробка орентировочно 25мм (в узком месте)
получается от левой стены (длинная)
можно на 6 см максимум отодвинуть.
при это при открывании дверь не откроется на 100 градусов, что б ручка двери вышла из зоны открывания.

как быть?

примерно вот такая схема получается.
только дверь в другую сторону открываться буде и ширина 93 см.

хотелось бы 80 см дверь.

Andrey099, У вас сложностей с монтажом 80 полотна нет. Только наличники подпиливать по ширине придётся. Лучше заузить проём для оптимальной толщины пены. По бокам закрепите доски дюймовки шириной 100 мм, предварительно запенив плоскости примыкания. Толщина стены у вас, если не ошибаюсь, 120 мм. Прежде чем заужать, предварительно узнайте монтажный размер короба в магазине, где вам двери приглянулись. Если берёте Профильдорс, то монтажный размер у них для 80 полотна; 850 мм. Если "Марио риоли" Серия "Салюто", то у них монтажный размер 885, точнее 890 мм. Если "Статус", то у них 880 мм.
Это одно, другое.
А дверь в кухню вам нужна!? Обычно она находится постоянно в открытом положении.

Крейсер написал :
Прежде чем заужать, предварительно узнайте монтажный размер короба в магазине,

двери пока планирую Лестория. позвонил на фабрику, сказа 25мм коробка

Крейсер написал :
А дверь в кухню вам нужна!? Обычно она находится постоянно в открытом положении.

раньше была не нужна.
а сейчас завели животное, приходится закрывать дверь.
да и много ситуаций бывает, когда дверь пригодилась бы.

Крейсер написал :
По бокам закрепите доски дюймовки шириной 100 мм,

именно доски? не поведет их потом?
или лучше фанеру?

Andrey099 написал :
или лучше фанеру?

У вас монтажный размер для 80 полотна примерно 850-860 мм. Фанера, по сравнению с досками, конечно лучше. Если из нескольких слоёв фанеры, то все слои запенивать тоже. Коробка 25 мм, то и по высоте 2050 вам достаточно.