Подготовка дверных проёмов для установки межкомнатных дверей

Крейсер,
спасибо.
буду думать.
хотел сначала фанеру, т.к. в деревне валяется от опалубки ламинированная. но почитал сейчас, а она вся с фенолом, так что ну ее нафиг.

Заузьте прроем до 800 и установите дверь на 700 этого минимально достаточно и при этом выиграете здорово в эстетике.Сэкономите на пространстве (радиус открытия двери) и кухня( мебель) будет на достаточном расстоянии от двери и все это не будет нагружено.

Andrey099, я тоже считаю что дверь в кухню на 700 лучшим вариантом в вашем случае. Проём лучше уменьшить до 790 брусками с гипсокартоном. Простенки с каждой стороны должны быть одинаковыми.

если мне сказали правду по поводу толщины коробки 25мм, то получается что для 700 полотна достаточно 770 проема (25+25+10+10).
итого 930-770 =160
160/2 =80мм с каждой стороны.
я правильно понимаю?
боюсь только в 700мм не все можно пронести.

Для 70 полотна с толщиной коробки 25 мм. монтажный размер конструкции будет 745 мм. Световой проём у 700 полотна составит примерно 680 мм. Стиралку можно пронести, ванну тоже. А если тащить стол из кухни в зал, тут только ребром, или ножки отсоединять. Эстетика и практичность, не всегда одно и то же.

Крейсер написал :
Для 70 полотна с толщиной коробки 25 мм.

Крейсер написал :
монтажный размер конструкции будет 745 мм

Это как?

Как?! Щас. полотно 700, в тонкой части 25 мм. коробки сколько? примерно 15 мм. 15+15+700 +припуск, Скока получаем?
Сегодня для тебя, Паша, померил габариты собранной коробки для полотна 700, производителя "Маркеев", 738 мэмэ. Так что цифра 745 не сильно врёт.

Крейсер написал :
в тонкой части 25 мм. коробки сколько? примерно 15 мм.

в тонкой!!!
т.е. там где у вас 15 - там 25
зы могу коненчно ошибиться, т.к. коробку не видел. а надо бы скататься поискать посмотреть

это 30-я коробка, пропорции по толщине у 25-й такие же. То есть, в тонкой, 15 мм.

Крейсер написал :
Как?! Щас. полотно 700, в тонкой части 25 мм. коробки сколько? примерно 15 мм. 15+15+700 +припуск, Скока получаем?

Andrey099 написал :
коробка орентировочно 25мм (в узком месте)

А подскажите, боюсь промахнуться.

Собираюсь делать перегородку из ПГП (80), под дверной проем. Ширина чернового проема 1300, высота 2650.
Дверь планируется 80ка, высота - ну типовая какая-то.
Главное но: дверь хочется сместить к одной стороне перегородки. Т.е. 10см перегородки, 80 дверь, оставшиеся 40-50 см с поправкой на коробку.

Можно ли делать такую перегородку, надо ли ее как то укреплять? профильной трубой от пола до потолка/еще каким то образом? Петли будут на широкой части. И еще получается, та сторона, где ширина 10 плиты вразбежку не поставишь, только как кирпичики друг на другом...

Поиском не нашел подобных тем, как и минимальной ширины ПГП.

Спасибо за ответы/советы...

Уважаемые профи, приблизительно такая же вот ситуация как на фото, только зазор поменьше где-то 1-1,5см. Можно конечно стену выровнять внутри ванной, но тогда и придется ее выравнивать и снаружи в коридоре, чего не хотелось бы, там ламинат уложен. Посоветуйте как поступить, уже надо плитку начинать класть, а что делать не понятно.

Для укрепления/обвязки дверного проёма сделал полосу из фанеры (12 мм, реальная толщина - 13-13,5 мм).
В тех сторонах дверных проёмов, где фанера будет крепиться к бруску, я решил соединять их друг с другом с помощью ПВА и саморезов (где-то на половину толщины бруска). Брусок (сечением где-то 45 х 45) - ровный, поэтому, применять для соединения пену не вижу никакого смысла. ПВА со всех точек зрения будет лучшим вариантом: меньше толщина клеевого соединения, лучше растекаемость, лучше сила сцепления материалов после склеивания).
Но у меня есть в дверных проёмах 3 стороны, представляющие из себя срез штукатурной межкомнатной перегородки. Вот тут я думаю применять пену + раскрывающиеся дюбели из жести + саморезы. 2 поверхности (из 3-х) я уже подготовил: насверлил отверстий, вставил дюбели, загрунтовал поверхность. В фанерных полосах просверлил отверстия точно на уровне дюбелей. Вчера решил прикрепить эти две полосы к срезам штукатурных стенок. С первой всё получилось удачно - встала, по-моему, намертво. И саморезами удалось попасть в дюбели в стене, несмотря на то, что под пеной их было почти не видно.
А вот со 2-ой полосой произошли проблемы. Дело в том, что это не просто полоса, а пакет из склеенных между собой 3-х фанерных полос. Толщина его прмиерно 40 мм. Я его сделал таким из-за, что проём вплотную подходит к стене, а мне нужно немного его сместить (как раз где-то на 40 мм). Выдавил пену на фанеру, подождал немного, разгладил её шпателем. Потом ещё выдавил. Также выдавил пену на штукатурную стену. В результате - потерял места расположения дюбелей. Состыковал фанерный пакет с штукатурной стенкой, прижал руками и затем стал вкручивать саморезы в заранее сделанные отверстия в фанерном пакете. И, похоже, не попал в дюбели в стене. В результате - справа фанерный пакет прикрутился вплотную к срезу стены, слева - не вплотную. Пена быстро стала застывать. Получилось перекособочивание пакета. Я быстро вывернул саморезы (сделать это было очень сложно, потому что на их резьбу попала пена, которая стала застывать, еле выкрутил. Спас высокий крутящий момент у шуруповёрта. Чуть не сжег шуруповёрт, он очень сильно нагрелся при работе). Дальше ножом прорезал пену, и оторвал фанерный пакет от дверного проёма.
Теперь - проблема: нужно очистить пену и от фанеры, и из дверного проёма. Видимо, буду покупать жидкость для очистки пены. Потом нужно прошкурить обе поверхности, и заново прогрунтовать. А затем - заново пенить и прикручивать.
Гимор жуткий! Уже пожалел, что связался с пеной - крепил бы на ПВА, всех описанных проблем бы не возникло. Хотя, конечно, такой заполняемости между склеиваемыми поверхностями, как при применении пены, конечно, не было бы. Остались бы пустоты.
Что Вы про это думаете? Как сделать так, чтобы при применении пены гарантированно попасть саморезами в дюбели (в стене)? Как быстро прикрутить фанерный пакет, пока пена не засохла?

Al1, технология выбрана геморная.
Легче откосы фальшь-короба с помощью распорок и клиньев выставить в проёме и запенить, а потом (после схватывания) уже сквозным мех.крепежом усиливать. Или сначала через клинья притянуть, а потом пенить. Безо всякого прицеливания сквозь пену.
Часто сталкивался в жизни с ситуацией, когда человек сам себе на уме и разыграет такое цирковое представление, что и в голову не могло придти. А потом выговаривает, какую же мол фигню мне присоветовали. Уйма ф.коробов и заужений проёмов сделана дверными мастерами на пену и ни одного досадного упрёка в пользу ПВА.

Когда-то уже выкладывал... Вот мой способ. Всё намного проще, чем кажется на первый взгляд. Выставляется строго по двум вертикалям; в свету и по стене. Торцы параллельны друг другу и перпендикулярны стене.
И при самой подготовке проёма и при последующей установке дв. блока никаких танцев с бубном. Кто-то, не знающий тонкостей, даже предлагал прямо к ф.коробу собранную дверную коробку прикручивать.

Один заказчик (как раз его квартира)конструкцию "этажеркой" назвал. Я так же папку с фотками подписывал.
Так и буду называть способ "фальшь-короб-этажерка".

ДВЕРНОЙ.OZ написал:
Когда-то уже выкладывал... Вот мой способ. Всё намного проще, чем кажется на первый взгляд. Выставляется строго по двум вертикалям; в свету и по стене. Торцы параллельны друг другу и перпендикулярны стене.
И при самой подготовке проёма и при последующей установке дв. блока никаких танцев с бубном. Кто-то, не знающий тонкостей, даже предлагал прямо к ф.коробу собранную дверную коробку прикручивать.

Один заказчик (как раз его квартира)конструкцию "этажеркой" назвал. Я так же папку с фотками подписывал.
Так и буду называть способ "фальшь-короб-этажерка".

Идея интересная, но... Смотря где это реализовывать. Когда человек заказывает какую-то услугу по ремонту мастеру, он во многом зависит как от знаний мастера, так и от его добросовестности. К какому бы хорошему мастеру человек не обращался, в идеале ему самому необходимо чётко представлять, что и как он хочет получить. А для этого необходимо либо иметь в прошлом опыт ремонта в своей квартире (или - в чужой), либо долго "шерстить" форумы. Или, ещё лучше - и то, и другое. Если Вы это предлагаете для реализации в качестве максимально быстрого варианта установки фальш-короба у заказчика - это одно. Но добрым словом он Вас в будущем не помянет, это уж точно.
1) Я бы предложенный Вами вариант в своей квартире однозначно не хотел иметь реализованным. Пусть он и относительно быстрый по скорости воплощения, но прочность конструкции вызывает сомнения. А для чего тогда нужна скорость? Я при ремонте в своей квартире гонюсь за качеством, а не затем, как бы побыстрее сделать ту или иную операцию.
Клеевое/пенное соединение должно быть минимальным по толщине. Вы же предлагаете сделать его в несколько сантиметров толщиной. Но застывшая пена - это же не монолитный, жесткий и прочный материал, типа застывшего цементного раствора на основе цемента М500. Получается конструкция: толстый слой пены+саморезы/фальшкороб/слой пены+клинья/короб. Извините - полная фигня по прочности. Плечом толкнуть посильнее такую дверь - она вместе с обоими коробами и вылетит. Речь не о антивандальности (внутри квартиры это не нужно), но минимальный запас прочности у дверной коробки быть обязан. Предложенная же Вам конструкция - явно не для эксплуатации в течении десятилетий.
2) Как Вы собираетесь закрывать изнутри и снаружи всё это? Запененный зазор между стеной и коробом закрывает наличник. А чем Вы закроете двойной зазор - в Вашем варианте? Тем более, что между фальш-коробом и стеной толщина пены на фото гораздо больше, чем стандартные 1-2 см, которые допускаются при запенивании/расклинивании короба в стенном проёме. Т.е. это всё нужно чем-то штукатурить. Желательно - пластичным, иначе жесткая штукатурка/шпатлёвка быстро потрескается после сотен закрываний/открываний двери. А потом уже заклеивать обоями.

Al1, с Новым Годом! Всего лучшего и удачи в ремонте...
Что касается поста, мне кажется, Вы делаете ложные выводы, анализируя ошибочные предположения.
На чётко сформулированные вопросы готов ответить.

ДВЕРНОЙ OZ, спасибо! И Вас - с наступившим Новым годом! Успехов Вам и всех благ!

Al1 написал:
Что Вы про это думаете? Как сделать так, чтобы при применении пены гарантированно попасть саморезами в дюбели (в стене)? Как быстро прикрутить фанерный пакет, пока пена не засохла?

Нужно использовать сквозной крепеж через пакет после приклеивания
Приклеили, просверлили (пробурили), заанкерили.

зы: и не нужно пену разглаживать шпателем)))
зызы: обратите внимание! на фото у ДВЕРНОЙ.OZ есть механический крепеж и фальшкороба и дверного блока к несущей конструкции

MaisterYurij написал:
обратите внимание! на фото у ДВЕРНОЙ.OZ есть механический крепеж и фальшкороба и дверного блока к несущей конструкции

Вот и мне хотелось посоветовать собеседнику ещё раз вглядеться в фотографии, потом перечитать пост с комментариями. Лучше несколько подходов сделать.

Анджей Мрочек писал в одной своей книге: "смотреть - не значит видеть.Видеть - не значит понимать."
Хорошая старая книжка. Называется "Ты и твой дом. Если любишь мастерить". Вроде бы простая о поделках для домашнего мастера, но с очень интересным подходом к работе и к жизни.

Вот книжка. Нашёл. Не очень актуальная сегодня, но душевная... Ну и фраза упомянутая.

Коллеги, я подошел к решению обозначенной проблемы несколько иначе.
Сразу скажу, что мой способ не очень подойдёт для тех, кто ставит двери в массовом порядке. Но я не занимаюсь ремонтом профессионально, более того - всего к штукатурным стенам мне нужно прикрепить 3 фанерные полосы (2 - уже прикрепил). (Остальные полосы будут прикрепляться к деревянным брускам (установленным внутрь гипсокартонных перегородок). И, поскольку бруски эти - ровные, то крепить фанерные полосы я буду на ПВА и саморезы. Поэтому, там всё будет просто).
Итак, этапы:
-вначале я просверлил в фанерной полосе отверстия;
-приложил фанерную полосу к стене и наметил на стене отверстия - через те, которые просверлены в фанерной полосе;
-высверлил в стене отверстия, пропылесосил их, вставил туда жестяные раскрывающиеся дюбели;
-загрунтовал стену и дал грунтовке просохнуть;
-нанёс на фанерную полосу пену; вставил в отверстия саморезы на всю их длину;
-приложил полосу к стене таким образом, чтобы кончики саморезов зашли в дюбели, но слой пены при этом не касался стены; вставил все саморезы кончиками в соответствующие им дюбели;
-закрутил саморезы;
-срезал засохшие остатки выдавившейся пены.
Всё!
Для 3-х полос - считаю данный вариант оптимальным. Вначале пенить, дать засохнуть, потом сверлить - считаю худшим вариантом, потому что полосу нечем при этом прижать. А толщина пены между полосой и стеной должна быть минимальной. Это - закон любых клеевых соединений. Кроме того, диаметр дюбеля равен диаметру шляпки самореза. Если сверлить полосу и вставлять через неё дюбели в стену, то саморезы придётся завинчивать, надевая на них предварительно шайбы. В общем - полная фигня.
Вы мне сейчас скажите, что всю жизнь так делали. Но вы так делали заказчикам. А большинство заказчиков "схавают" всё, что им предлагают мастера. Мне лично описанный выше вариант видеть воплощенным у себя дома не хотелось бы. И поэтому я применил способ хоть и не очень быстрый по скорости его осуществления, но зато - самый надёжный по качеству.

Al1 написал:
В общем - полная фигня.

... обычно получалась у таких же скептиков, которым я на спор предлагал выбыть ф. короб из проёма.

Al1, поверьте, чтобы объективно оценивать чью-то работу надо самому быть опытнее оппонента. Не зная многих, казалось бы, незначительных нюансов можно получить совершенно разный результат. И на практике, и даже в теории. Чтобы отговорить самого себя.
Способы могут быть разными, даже с поправками на обстоятельства.
Сегодняшний пост хороший. Я рад, что ремонт продвигается, ошибок в рассуждениях меньше. Понравилось, что значение грунтовки поняли и оценили.
Ну а в прошлом посте откуда столько противоречий? С такими декларативными выводами...

Добрый день всем и с прошедшими праздниками!

Подскажите чем сверху ( от потолка) и сбоку нарастить дверной проем? Сбоку для установки дверной коробки волховец (полотно 80 см) не хватает где-то 12-16 см. Чем это лучше сделать, чтобы потом проем не треснул и в то же время была хорошая звукоизоляция? Чем лучше связать этот "нарост" со смежной стеной?

По материалам разные варианты возможны. Ну, например, кнауф-технология. Но это отдельный разговор.
По требованиям именно к дверному проёму и частым ошибкам в работе информация в этой теме. Не хотелось бы её разбавлять.
По "Г"-образному заполнению вопрос. Вы дорабатываете имеющуюся перегородку или делаете новую?

ДВЕРНОЙ.OZ,
дорабатываю существующий проем. А какие варианты проема возможны? Насколько практично нарастить проем пенобетоном?

chapai

chapai написал:
А какие варианты проема возможны?

Если вопрос в материале, то при соблюдении технологии и внимании к мелочам можно составить большой список.
На практике выбор определяется стоимостью, простотой покупки и доставки, личными предпочтениями мастера, внутренними убеждениями заказчика и т.д. Тоже вариантов куча.
Самому приходилось работать как с материалом заказанным по списку, так и обустраивать небольшой проём (как у Вас) не затратив ни своей ни хозяйской копейки. Ну или самую малость... Тоже, как видите, некоторый разброс.
Это отступление к тому, что единственно возможного и самого правильного решения не бывает.
По пенобетону... Он у Вас в наличии? Если да, можно использовать. Если предстоит покупать, то я бы не стал.
Теперь по существующей стене. Проверьте её вертикальность. Скорее всего выравнивать придётся. Новая вставка должна в эту плоскость вписаться.
В месте примыкания новой части я бы сбил штукатурку до кирпича, прогрунтовал. Только потом крепился. Независимо от выбранного материала.
У Вас стены - кирпич, перегородки - гипсолит? Вообще, какие планы по дверям и проёмам с привязкой к планировке?

ДВЕРНОЙ.OZ,
Решил такой вариант сделать: над дверью перемычку сделать из гипсокартона 100мм, заложить мин ватой для хорошей шумоизоляции. Сбоку где петли будут крепиться поставить вертикальную балку (п-образный профиль), ее привязать с помощью арматуры и анкеров с соседней стеной, расстояние между балкой и стеной забить пескоцементом и битым кирпичом. Где будет защелка у двери, там дверная коробка будет крепиться к существующей стене.
Вот только пока не знаю, чем шпаклевать и штукатурить этот дверной проем, чтобы при захлопывании двери не было трещин

Al1 написал:
Вначале пенить, дать засохнуть, потом сверлить - считаю худшим вариантом, потому что полосу нечем при этом прижать.

1)Вначале "прикинуть" места сверления, и насверлить в фанере
2)Нанести пену на стену, пропуская предполагаемые места анкеровки
3)Приложить фанеру, отнять, минута-другая на подсушку, приложить-прижать -- пена прихватится
4)через засверленные в фанере отверстия (см. п.1) просверлить (пробурить)отверстия в стене
5) вставить в отверстия дюбель-гвоздь со шляпкой "ВПОТАЙ"

6) забиваем его молотком

Al1 написал:
А толщина пены между полосой и стеной должна быть минимальной. Это - закон любых клеевых соединений.

Особенность пены как клея, именно в заполнении пустот. Потому, за счёт увеличения поверхности приклеивания, прочность соединения выше, чем при применении напр. ПВА.

Al1 написал:
Кроме того, диаметр дюбеля равен диаметру шляпки самореза. Если сверлить полосу и вставлять через неё дюбели в стену, то саморезы придётся завинчивать, надевая на них предварительно шайбы.

Есть шурупы и саморезы с большой шляпой ))
или см. выше

Al1 написал:
В общем - полная фигня. [Радость]
Вы мне сейчас скажите, что всю жизнь так делали. Но вы так делали заказчикам. А большинство заказчиков "схавают" всё, что им предлагают мастера. Мне лично описанный выше вариант видеть воплощенным у себя дома не хотелось бы. [Радость] И поэтому я применил способ хоть и не очень быстрый по скорости его осуществления, но зато - самый надёжный по качеству.

главное, удовлетворение, полученное от процесса)))

Al1 написал:
Что Вы про это думаете? Как сделать так, чтобы при применении пены гарантированно попасть саморезами в дюбели (в стене)? Как быстро прикрутить фанерный пакет, пока пена не засохла?

Вы спрашивали совета специалиста -- специалист дал совет. Чего же боле?

Строю перегородку из ГВЛ Кнауф. Ширина профиля ПН - 50 мм, облицовка с каждой стороны по 12,5 мм. Предполагаются два дверных проема: один под полотно 800, второй под 600. Двери пока предполагаются что-то типа экошпона Статус (но точно еще не определено, может и "настоящий" шпон). Кнауф в своих технических листах допускает два варианта обрамления дверного проема: или деревянный брус, вложенный внутрь профиля ПС; или профили ПС+ПН, вложенные друг в друга. Я правильно понимаю, что нормальным правильным установщикам-мастерам в принципе всё равно? Или есть нюансы, которые действительно могут потребовать вложенного деревянного бруса?

Спасибо.