Брус в кирпичной стене ЧЕМ монолитить?

Hyperborey, не возражаю. Вопрос: как оно может защитить брус деревянный?

Шуюп, http://stroyremned.ru/stroimateriali/derevo/358-obrabotka-drevesiny-mednym-kuporosom.html

Hyperborey, информация для меня интересна однако > Необходимая обработка древесины медным купоросом происходит так: ранее выпаренное дерево укладывают в медный герметичный котел, заливают необходимым количеством раствора медного купороса, нагретого его до 40°С, после чего закрывают и вкачивают раствор в котел, пока давление не будет достигать 10 атмосфер. Через 30 минут давление уменьшают, дерево достают и просушивают. Обработать дерево медным купоросом можно и другим способом.

технология не исполнима.

Шуюп написал : Hyperborey, информация для меня интересна однако технология не исполнима.

Это технология обработки дерева по высокому классу с пожизненной гарантией. Есть много качественных технологий с историей в сотни и тысячи лет, но высший класс не всегда необходим и экономически оправдан. Выдерживание дуба и лиственницы много лет в морской воде, автоклавная варка дерева в хлористом кальции, ванна с горячей олифой, обработка синхротронным излучением, горячее прессование высоким давлением и ещё наверное десятки не очень "популярных" в смысле дороговизны технологий.

Автор топика хочет только защитить концы брусьев, за годы медный купорос из отверстий пропитает их насквозь. Хотя никто не мешает автору валиком обработать и всю доступную поверхность брусьев.

Посоветовался с деревенскими. Их слова: "Брус пропитать олифой и успокойся".

Hyperborey, медным купоросом промазывают только нежилые помещения.

Шуюп написал : Посоветовался с деревенскими. Их слова: "Брус пропитать олифой и успокойся".

Hyperborey, медным купоросом промазывают только нежилые помещения.

Не соглашусь. Если с деревянными деталями может контактировать человек или продукты питания, как например обшивка и мебель в бане или ящики в погребе, тогда токсичные пропитки применять недопустимо. Во всех иных случаях не вижу никаких причин отказываться от купороса. Химически абсолютно стабилен, уничтожает все виды нежелательных организмов, в среду обитания не испаряется. Одно из важнейших достоинств - дешевизна.

Как говорится, если вы не любите кошек, значит просто не умеете их готовить :)

Hyperborey написал : Химически абсолютно стабилен, уничтожает все виды нежелательных организмов, в среду обитания не испаряется.

Не испаряется, но диффундирует. Фунгицид неплохой, от грибка-плесени-гниения защищает. Но в жилое помещение купорос горкой я бы не потащил. Достаточно покрыть бревно раствором купороса, а еще лучше, современных фунгицидов - не так они и дороги. А вот без защиты от капиллярного подсоса влаги из стены в балку, для чего и нужен рубероид или гидростеклоизол, все пропитки будут со временем этой самой влагой размываться, и позже, дерево все равно загниет. Поэтому гидроизоляция дерева от кирпича обязательна.

Vladimir_Vas, у нас купорос в жилых помещениях не применяется, но используется в подвалах, погребах, то-есть к разряду ядовитых тоже не относится. По пропиткам. Все промышленные действительно страдают сроком годности. Олифа, масло, тем более с воском практически вечно служат. Поэтому торцы пройти лучше всего именно составом: масло+воск.

Vladimir_Vas,

Это прекрасно, что сейчас продаётся множество разных химикатов и при наличии знаний и опыта можно подобрать наиболее подходящий и выгодный вариант. Но и "старый добрый" медный купорос я бы не торопился исключать из использования. Да, купорос окрашивает материал и в условиях обильной влаги может быстро вымываться. Но в жизни никто не чистит зубы обувной щёткой, а дорожную обувь наоборот зубной щёткой, так и нам незачем смешивать разные вещи, тем более что автор топика говорит о влажности предположительно, хотя и как-то совсем неконкретно.

Объективности ради надо отмечать и преимущества купороса. Это простое вещество, используется для обеззараживания дерева уже сотни лет, при этом мутагенного эффекта совершенно не обнаружено. Качество немаловажное, учитывая с какой скоростью сменяются моды на антисептики и фунгициды, основанные на сложных синтетических соединениях.

Стабильность вне зависимости от производителя и во времени. Медный купорос и в Африке медный купорос, если только лично для вас кто-нибудь не добавит Полоний-210, но будем считать для простоты, что нам как законопослушным гражданам это не угрожает.

Дешевизна ! Даже если объёмы работ невелики, это приятно, не говоря уже о больших масштабах свершений.

Шуюп написал : Олифа, масло, тем более с воском практически вечно служат.

Олифа и масло обладают замечательными гидрофобизирующими свойствами. Однако их фунгицидные качества, мягко говоря, сомнительны. Плесень на олифе легко растет при достатке влаги.

Взято **здесь

1. Диффузия водяных паров в деревянной балке перекрытия. При опирании деревянной балки на каменную стену необходимо защитить полость стыка от проникания в него влажного воздуха из помещений. Необходимость эта вызвана тем, что при проникании теплого воздуха, содержащийся в нем водяной пар при соприкосновении с холодными каменными стенами в стыке будет конденсироваться и увлажнять конец балки, заделанный в гнезде стены. Поэтому опирающиеся на стену концы балок следует антисептировать, их поверхность оклеить 2-мя слоями рубероида. Торцы балок оклеивать нельзя.**

Балки опирают на стену на глубину 12…15 см. Однако гнезда делают глубиной 18 см. Благодаря зазору в 3 см деревянная балка не соприкасается с кладкой, а водяные пары через ее не оклеенный торец, выходят наружу через кладку. Размер гнезд следует выполнять на 2…3 см больше сечения балки.. После установки балки их заделывают раствором, предохраняя тем самым стык от проникания в него внутреннего воздуха и отсыревания.

Для обеспечения жесткости балки через одну укрепляют. Для этого в кладке устанавливается стальной анкер. Его конец должен не доходить до наружной поверхности стены на 12 см (во избежание образования мостиков холода), другой конец должен выступать внутрь помещения на 20 см. Анкер крепят к деревянной балке с помощью стальной накладки сечением 50x6 мм и гвоздей Ø5…6 мм. Иногда выполняют открытую заделку концов балки перекрытия, однако это возможно лишь в помещениях нормальной влажности (не более 60%) при хорошей вентиляции перекрытия (при щелевых плинтусах) и достаточной теплоизоляционной способности задней стенки гнезда. При кирпичной стене толщина стенки гнезда должна быть не менее 46 см. При меньшей толщине необходимо выполнять утеплять гнездо, обеспечивая при этом в средней полосе России сопротивление теплопередаче 0,57 м[SUP]2[/SUP]°C/Вт.

Рис. Опирание деревянных балок на каменные стены: а - одной балки; б - двух балок; 1 - заделка раствором; 2 - два слоя рубероида; 3 - анкер; 4 - антисептированная часть балки; 5 - гвоздь; 6 - стальная накладка 50x6 мм; 7 - два слоя рубероида.

Lehandr, вот всё что вы описали -если перевести на современные материалы --то обернуть конц балки рубероидом .в гнездо заранее утеплитель.что бы точку росы сдвинуть -торец пропитать антисептиком .уложить .пропенить тщательно..заштукатурить .и обеспечить проветривание