Деревянные лавочка и столик - максимум защиты! Что и как посоветуете?

а насчет ванны я ничего не говорил. Конечно, длительное погружение пропитает древесину, кто же спорит. Я только уточняю, что нагрев нужен для древесины исключительно, а не для масла, ну разве что повысить текучесть последнего

Что касается олифы натуральной льняной - нашел в инете здесь, Биаск http://aromavita.ru/good2706.html отзывы видел положительные

AVSm написал :

2. глядя на шпалы, которые лежат под открытым небом, снегом, дождём десятилетиями, думаешь, что защита от солнца - вещь однозначно хорошая и нужная, но... не очень актуальная.

шпалы пропитывают креозотом. И они, кстати, резко чернеют - т.е. пигменты, необходимые для блокировки УФ, видимо, с избытком в оном есть. В отличие от льняного масла/олиф

AVSm написал : Поэтому, прошу, указать технологию "разогрева дерева" в домашне-дачных условиях. И если возможно, подробнее.

ну я планирую утюгом через фольгу, поскольку нет у меня строительного фена, да и объемы квартирные т.е. греть утюгом участок и наносить пропитку все время, пока остывает и впитывается так же с другой стороны но я уже задумался о легком способе вакуумной пропитки в домашних условиях

еще http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-128-stroitelnye-raboty/230.htm

в общем - метод понятен - выгнать воздух из древесины - а как это делать - нагревом или вакуумированием - вопрос второй. Это все для глубокой пропитки

Sergei789, спасибо за подробный ответ.

Sergei789 написал : при самой варке пропитка в дерево не пойдет (с какой стати?), а вот воздух из дерева выйдет (температурное расширение).

Автор темы на вудтулсе даже приводил фотографии разрезов - так что фиксирую ошибку теоретических построений. "Использование вакуума" меня пугает, извините, ибо с практической точки зрения (приземлённой) - последующее растрескивание неминуемо (здесь в городе мастеров всплывала эта тема при обсуждении технологии изготовления ручек для инструмента). Равно как "утюг с фольгой" (3-х режимник с дисплеем от зубра в чемодане стоит около 3.000 рублей, другое дело, что дисплей показывает немного не то...). ЗЫ: кстати, в наборе инструментов для космоса (наших) - молоток претерпел изменения, был на деревянной ручке и был на металлической ручке, если правильно помню. Там-то вакуумирование сделать - несколько движений - с одной стороны - солнце, с другой стороны - тень :)

AVSm написал : Автор темы на вудтулсе даже приводил фотографии разрезов - так что фиксирую ошибку теоретических построений.

извините, не понял :) что при варке, что при вакуумировании _форсированной_ пропитки не происходит - она происходит при восстановлении давления соответственно. А как иначе? Пропитанная маслом деревяха почему на солнце "потеет"? так нагревается и воздух в ней расширяется и масло выгоняет, везде один принцип Или что древесина впитывает жидкости и чем дольше ее мочить (выше говорилось про три дня) - тем сильнее впитает? так это понятно Или вы имеете ввиду, что вымачивание в течение трех суток происходит на всю глубину? здесь я ничего сказать не могу, если так - то очень хорошо

Насчет утюга с фольгой - ну так доски двухметровые как еще в квартире обработать... сварить сложно.
Насчет вакуумирования ничего не могу сказать... а почему они должны трескаться? ну если должны, впрочем, значит, должны... еще почитаю

Вы как человек с опытом - подскажите, пожалуйста, что с лиственницей делать и делать ли с ней что-либо вообще. Спасибо http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t230228-planken-listvennica-kak-luchshe-postupit А то я всего напланировал, но чем больше изучаю тему - тем больше советуют вообще ничего не делать, разве что под дождем держать почаще

Sergei789, Лиственница в наших краях большая редкость, поэтому опыта с ней практически не имею.
AVSm, Соскабливать, это соскабливать, я обычно трапецевидные лезвия от канцелярского ножа применяю. По поводу масла (рафинированное или нерафинированое) как-то без разницы - я просто покупаю просроченное.
Как я понял опыта в покраске древесины у Вас отсутствует, поэтому небольшой порядок работы:

• Древесина сушится до "естейственной влажности", т.е несколько суток должна отлежаться в помещении где будет использоваться.
• Щлифовка древесины до требуемого состояния.
• Перед покраской никакого увлажнения не надо. Теперь непосредственно покраска.
• Так как с олифой сложно исправить огрехи, то предлагаю следующий состав: воск пчелиный 1 часть + льняное масло (или церковное лампадное) от 1 до 3 частей по обьему. Воск дает небольшой глянец и чем его больше тем "лакированей" поверхность получится, но глубина пропитки меньше.
• Воск с маслом разогреваете в подходящей кастрюльке, можете довести до кипения, но без фанатизма: бурное бурление ненужно. Составу ничего страшного не будет, просто неудобно работать.
• Наносить на древесину кисточкой толстым слоем. можно просто плеснуть на поверхность и растирать. Особое внимание торцам - там очень хорошо впитывается, поэтому нужно пройтись несколько раз. Небольшие подтеки допускаются, но желательно без них.
• Первый слой сохнет сутки. Затем лезвием от канцелярского ножа убираете шеверушки. При желании можете повторить процедуру покраски еще пару раз. Второй слой сохнет 2-3 суток, третий почти неделю. Циклевать уже не надо. Ps на вопросы смогу ответить только завтра вечером.

Шуюп написал : Sergei789, Лиственница в наших краях большая редкость...

Ой ли?! Вы из Саранска? А это Мордовия с печально известной Потьмой. Помнится, когда собирали казармы ДЩ (мы их звали дыряво-щелевые), сделанные кое-как зэками из потьминских узилищ, так чуть-ли не половина деталей была из лиственницы. Думаю, что и лесоповал был где-то рядом. Достоинством лиственницы является исключительно высокая стойкость к влажности и способность не загнивать десятилетиями даже в почве. Недостатком же ее является склонность к скалыванию при забивании гвоздей и нагрузках соединений на изгиб. Древесина листенницы твердая, гораздо тверже другой хвои, примерно как береза. Поэтому при обработке лиственницы приходится постоянно подтачивать режущий инструмент. Гнезда под шипы выбирать только фрезером и никаких гвоздей. Соединения выполнять на клею (хорошо держит эпоксидка), использовать шканты или деревянные нагели. В крайнем случае саморезы по дереву с предварительным сверлением по диаметру впадин резьбы. Детали шлифуем абразивной сеткой сотка или чуть выше. Сборку лучше выполнять после нанесения декоративного покрытия на детали. ИМХО покрытие должно быть светлых тонов или бесцветным, т.к. любая древесина со временем темнеет даже при хранении в сухом темном месте.

qaki написал : ревесина листенницы твердая, гораздо тверже другой хвои, примерно как береза.

вчера прочитал, что прочность на разрыв выше, чем у дуба - немного

qaki написал : Соединения выполнять на клею (хорошо держит эпоксидка), использовать шканты или деревянные нагели.

спасибо. Эпоксидка атмосферу держит, ее можно для наружных работ? Для внутренних использую ТайтБонд - все хвалят - и мне нравится. Не знаете, как он для наружки?

qaki написал : Достоинством лиственницы является исключительно высокая стойкость к влажности и способность не загнивать десятилетиями даже в почве.

вопрос - если от влаги ее защищать не надо и от гниения тоже - может морилкой обработать защитной с пигментами против УФ? и ее вопрос - лиственница будет на балконе - морозы не будут ее разрушать (через замерзание влаги внутри)?

Шуюп написал : Как я понял опыта в покраске древесины у Вас отсутствует, поэтому небольшой порядок работы:

• Древесина сушится до "естейственной влажности", т.е несколько суток должна отлежаться в помещении где будет использоваться.

многие рекомендуют запарафинить торцы, чтобы сушка была равномерная. Божатся, что торцы не трескаются в итоге Несколько суток для сушки древесины - не маловато? читал про месяцы в случае досок и годы для бревен - при атмосферной сушке

Sergei789 написал : Эпоксидка атмосферу держит, ее можно для наружных работ?

На мой взгляд держит. Самодельные оконные рамы, собранные на эпоксидке, стоят у меня на даче без видимых признаков разрушения почти 30 лет.

Sergei789 написал : вопрос - если от влаги ее защищать не надо и от гниения тоже - может морилкой обработать защитной с пигментами против УФ?

Безусловно имеет смысл. Это замедлит, а то и вообще прекратит процесс разрушения поверхности.

Sergei789 написал : и ее вопрос - лиственница будет на балконе - морозы не будут ее разрушать (через замерзание влаги внутри)?

Ничего с ней не будет. У меня временный щит из лиственницы, закрывавший люк приемной емкости автономной канализации, провалялся на земле до замены на чугунину лет 10 и ему хоть бы что. Правда он был покрыт Белинкой. А аналогичный еловый щит лет через 7 превратился в труху.

qaki написал : На мой взгляд держит. Самодельные оконные рамы, собранные на эпоксидке, стоят у меня на даче без видимых признаков разрушения почти 30 лет.

спасибо! а сейчас (нынче) не подскажете, какой клей лучше взять? Момент (хенкель) эпоксилин - нормально? тоже планирую окна собрать на балконе самостоятельно думаю про лиственницу. Не подскажете, что лучше взять - клееный брус или можно попробовать массивным обойтись?

Sergei789 написал : сейчас (нынче) не подскажете, какой клей лучше взять?

Ассортимент современных клеев достаточно велик и думаю, что они обладают неплохим качеством. В своей практике пользовался только отечественной продукцией - желтоватая коробка с двумя пузырьками. Важно соблюдать пропорцию смолы и отвердителя. Нанесенные на пузырьках деления позволяют это сделать. Не следует разводить эпоксидку в больших объемах. Из-за экзотермичности реакции она может закипеть и все пойдет на выброс. Порция в одно - два деления обычно вполне достаточна. При выборе материала на заготовки следует ориентироваться на то, чтобы он был воздушно-сухим, не имел большого количества сучков, особенно крупных либо с пороками. Желательно использовать древесину ядра, она более темная. Более светлая заболонь тоже ничего, но у плотников она как-то не слишком котируется. Сердцевяк должен быть исключен. Клееный брус обычно проходит камерную сушку, да и сучки в нем предварительно удаляются. Но мне больше по душе массив, который с год или два полежал в штабеле с продухами под крышей.