инвертор Фоксвелд 202 мастер. Проблема с УОНИ.

Провод штатный. Могу диаметр померить, квадраты не знаю. Если просто клейму провода массы опоять не расплавится?? Короче вывел меня вчера се апарат, дал хорошего пинка по мягкому месту. Притащил Рооссийский гроб Медиком 160 и приварил детали дверного проема гаража. Краску не зачищал, так очень хорошо варил без шлака, в отлиции итальянца так называемого, кот орый и шлак делает и прожигает на 2 электроде. Короче итальянец выпендривается в Московской федерации, в отличии от Тверской республике, где хотя ужасная сеть. Варит там на ура тройкой. В МФ выеживается. Короче устал я от этого чуда. Увезу обратно в Тверскую федерацию.

Правильно. Надо сразу брать нормальный порад, который отлично варит "пряммо из коробки", и не тратить деньги на всякую хренотень и время на эксперименты.

Нифи га, апарат варит на плохой сети в Твери, в МФ, он выпендривается. Притащил свой второй апрарат, но он полуавтомат ,транс.

Аркадий, Бредятина у вас выходит.... То варит-то нет. Вам уже написали как проверить-что делать.

Так я это знаю Провод массы нужно ремонтировать во первых, во вторых смотреть внутрянку.

Аркадий написал : Так я это знаю Провод массы нужно ремонтировать во первых, во вторых смотреть внутрянку.

для первого -надо купить 4-5м провода КГ-16. там же при покупке попросить напрессовать наконечник http://www.invertora.ru/image/cache/data/BRIMA-Cu-0-16-8-kg-16-500x500.jpg второе пока рано.

sanya1965, Спасибо. Провод покупать не надо. Нужно с клеймой разобрадца или опоять или купить как по Вашей сцылке.

Аркадий написал : Нужно с клеймой разобрадца или опоять или купить как по Вашей сцылке.

в силовой электрике не принято паять, там либо прессуют, либо заливают свинцом в гильзу.

sanya1965, соврешенно согласен. На терминальных соединениях (подключение к разъемам и зажимам, например), да еще при промпроизводстве - альтернативы подобным типам соединения нет. А вот для "дачного применения", причем для сращивания проводов - можно, имхо, подумать и о пайке. Только перед пайкой необходимо будет хоть как-то вплести жилы соединяемых концов друг в друга, чтобы механическая прочность соединения на разрыв не была доверена лишь слабому припою. Хорошо бы обжать соединение перед пайкой, чтобы по-возможности уменьшить толщину припоя на пути между медью проводов внутри соединения. Ну и паять тут придется скорее пропаном, а не паяльником. И не забыть потом отмыть от остатков флюса все места, куда он мог попасть, если он выбран слишком активный (паяльная кислота, например). Соединение будет несколько хуже обжимного, но как вариант "дешево и сердито" :), и не для гигантских токов - может оказаться в подобных случаях вполне приемлем. Еще и хлопотно, конечно, но "рядовому дачнику" чаще всего менее хлопотно, чем поиски обжимных гильз и пресса. А когда делаешь для себя - часто вовсе не лениво :). Повторюсь - НЕ для клемм.

LV007, И охота ли вам расписывать "элементарщину"?:a

После вот такого (пост #207) уже не знаешь для кого что есть элементарщина :confused::swoon И в постах топикстартера что-то мне подсказывает, что подробность никакой степени не будет лишней...

ps. ну и вообще - в ПУБЛИЧНОМ форуме я обычно пишу не только одному конкретному человеку - для этого есть личка. Пишу и в расчете на то, что форум читают и могуть читать ОЧЕНЬ много самых разных людей САААМОЙ разной квалификации... Все иное, имхо, нередко отдает снобизмом, а я этим не грешу...

Klez, ну а потом - человек хочет длинные провода, ему сказали - "обжим, и баста!", ну и пойдет он искать клеммы, сочинять пресс и т.д. (никогда не сталкивался, но плохо верится, что в любой фирме, торгующей клеммами тут же их могут и обжать, хотя буду рад ошибиться). Глядишь - вообще бросит это хлопотное дело на полгода-год... А делов всего-то для этого конкретного случая может оказаться... и никуда ехать не надо... Лично я за то, чтобы человек ВАРИЛ, а не мучался соблюдением стандартов и т.п. Но при этом чтобы ему типа на ногу расплавленный припой не капал... по моим советам ;)

LV007, Ну извините... если человек тупо не знает от чего греется клемма,то каким"азам" его учить? Может ещё температуру припоя (плавления) в зависимости от соотношения олова,свинца,присадок,флюса.. сказать? О какой квалификации вы говорите? Если у меня есть диплом автослесаря,это не мешает мне быть электриком,сваршиком,слесарем и т.д... пусть даже без "корочки" в своих кругах? Топикстартеру внятно и понятно "разжевали" все АЗЫ,получается либо человек не хочет,либо не может понять что ему говорят. Я не буду вдаваться в подробности,ибо ТС даже не знает маркировку провода что купил.А пишет"опоять"надо.... Смешно,ей Богу! Аркадий, Если можете,выложите фото проводов (старых-новых) внутренности вашего инвертора и вашей оплавленной клеммы с наконечником. Спасибо! P.S ссори.если флуд.

И ещё. За нормально зажатый в тисках наконечник.можно буксировать машину. Я не говорю о том что если его ещё и качественно пропаять

LV007, Спасибо..Пайку проводов делать не буду. 100ватный паяльник с большым жалом(топорик) врядли прогреет. Скорей всего оставлю так или с помощью медной трубки обожму (типа муфты). То, чтьо вы указали на фото пайки, не катит. В рядли обожмут провод ,где продаются клеймы, муфты .

Klez, Клейма массы больше не греется. Разкрутил болт, зачистил всю шкуркой, затянул. Клещи как на фото по сцылке. На счет фото не знаю когда сделаю. Я вроде не писал, что клемма оплавилась.

Вот фото.

Значит так Вывел меня вчерасе апарат из себе. Чуть кувалдой не разнес в пух и прах. НЕ варит уонием тройкой на прямой полярности. Или прожигает или липнет. Лучше обстоят дела с 4 на прямой полярностью простой. Главное поджечь. Масса обсолютна сейчас холодная, не смотря на то, что в райолне клеймы зелень. Массу почистил. Провод который новый толще родного. Соединять буду через муфту.

Аркадий,
Спасибо за фото. Как у вас всё запущено! Крокодилы такие,полный отстой. Сменить.Купить нормальный. Латунный,или есабовский на 250А. Провод родной,скорей всего 10-12мм2,сменить. Наконечник-сменить. Почему на "прямой"? Уонни лучше ведут себя на "обратной"полярности. Что мешает варить Рутилом? Какое напряжение в сети и на выходе инвертора? При сварке как "проседает" сеть?

Аркадий написал : НЕ варит уонием тройкой на прямой полярности. Или прожигает или липнет.

Не варит, и хрен с ними. Плюньте Вы на эти УОНИ. Нахрена Вам сдались, конкретно именно они? Возьмите есабовские ОК46, судиславльские ОЗС-12 и наслаждайтесь процессом.

Если же Вам принципиально нужно уонькой варить, то нужно брать заточенный под них аппарат. Иначе это будет все равно не сварка, а "дрочилово" и отсохшие руки.

Хотя я видел, как человек электродами ЛБ-52, творил такие чудеса на абсолютно не предназначенном для сварки основными электродами аппарате, типа фубаг, что оставалось только присвистнуть! Но это, похоже, особый талант нужен. Я когда фубагом варю уони, у меня руки через час-другой процесса, просто отвариваются от напряжения.

ASN написал : Хотя я видел, как человек электродами ЛБ-52, творил такие чудеса на абсолютно не предназначенном для сварки основными электродами аппарате, типа фубаг, что оставалось только присвистнуть! Но это, похоже, особый талант нужен. Я когда фубагом варю уони, у меня руки через час-другой процесса, просто отвариваются от напряжения.

LB-52U, несмотря на основное покрытие, очень неплохо варят на переменке. Поэтому никаких особых требований к инвертору не предъявляют.

Klez написал : Аркадий, Спасибо за фото. Как у вас всё запущено! Крокодилы такие,полный отстой. Сменить.Купить нормальный. Латунный,или есабовский на 250А. Провод родной,скорей всего 10-12мм2,сменить. Наконечник-сменить. Почему на "прямой"? Уонни лучше ведут себя на "обратной"полярности. Что мешает варить Рутилом? Какое напряжение в сети и на выходе инвертора? При сварке как "проседает" сеть?

На фото два держака. красный родной у него провод тоньше. Черный новый от ресанты куплен провод толще. Везде такие продают. Латунных нет. Держаки продают которые отдельно разваливаются в руках пока провод пытаешся закрепить. Родной провод не греется и не греется теперь зажим массы. Какой наконечник сменить? Так на пачке написано прямая полярность - на электроде. Рутил где взять ? Нормальные электроды АНО, но их рядом нет. Везде МР. С напругой не заморачивался. Варил крашенные ворота из тонкого металла. Или жгет или липнут.

ASN написал : Не варит, и хрен с ними. Плюньте Вы на эти УОНИ. Нахрена Вам сдались, конкретно именно они?
Возьмите есабовские ОК46, судиславльские ОЗС-12 и наслаждайтесь процессом.

• Если же Вам принципиально нужно уонькой варить, то нужно брать заточенный под них аппарат. Иначе это будет все равно не сварка, а "дрочилово" и отсохшие руки.

• Хотя я видел, как человек электродами ЛБ-52, творил такие чудеса на абсолютно не предназначенном для сварки основными электродами аппарате, типа фубаг, что оставалось только присвистнуть! Но это, похоже, особый талант нужен. Я когда фубагом варю уони, у меня руки через час-другой процесса, просто отвариваются от напряжения.

Мне нравятся Ано белая пачка, Спецэлектрод, Турецкие монолит и Агус. Уони просто куплена 5кг.пачка. Так же есть 4 для прямой полярности. ААпарат должен варить 4, но пряму полярность варит тяжелол. Не, хватит одного апарата, яж не производством занимаюсь. Я просто в шоке Ресанта в два раза меньше Фоксвелда варит уонием без проблем на этой же сети.

Аркадий написал : Рутил где взять ? Нормальные электроды АНО, но их рядом нет

Сварби (Варшавка - юг Москвы), ВсеИнструменты (много пунктов выдачи, но сварное больше бывает в Балашихе, сразу за МКАДом), 220-Вольт, ну и еще поискать в инете. Кстати, из бюджетных - поддержу ASN по поводу судиславльских, причем в т.ч. и про MP-3C (ВсеИнструменты). Неплохие по удобству сварки - АНО-21 от Тигарбо (по крайней мере были когда-то), но встречаются сейчас все реже, хотя в инете можно найти продавцов и по ним.

Аркадий написал : Везде МР.

МР - весьма неплохой представитель рутила для Ваших задач, но качество зависит от производителя. ЛЭЗ, имхо (и не только), в последнее время свое "лицо" здорово подрастерял, из бюджетных тольяттинский БАРС (его полно в Сварби) мне нередко кажется даже лучше, хотя, если честно, не шибко намного. Про Судиславль уже говорил, других по МР мне лично пробовать не доводилось, по крайней мере не припомню.

Аркадий написал : Варил крашенные ворота из тонкого металла. Или жгет или липнут.

"Крашеные" - надеюсь, краску в местах сварки зачищаете :)? Тонкий металл - это 1.5 - 2мм? А про электроды у Вас речь идет то про 3-ку, то про 4-ку... Отсюда, вероятно, и результат. Той же трешкой металл даже 1,5мм варить в принципе как-то можно, но только ОЧЕНЬ качественными электродами, и нужна большая сноровка. Металл прожигается от избытка тока, а при его снижении некачественные 3мм электроды уже перестают гореть и нормально плавиться, т.е. эти две сущности могут "не пересекаться по токам". Чтобы они уверенно "пересекались" - берите диаметр электрода порядка толщины металла или чуть меньше - подобрать ток для качественного плавления и растекания металла будет гораздо легче.

Попутно - провар зависит еще и от угла наклона электрода, а также от длины дуги, при уменьшении дуги провар обычно уменьшается, но это зависит и от особенностей и настроек аппаратов.

Ну и с просушкой электродов - имеет совсем не последнее значение, особенно при сварке на пониженных для данного диаметра токах и на коротких дугах.

Чуть иначе дело обстоит при приварке тонкого листа к массивным детаям - для их нормального провара ток нужен больший, посему и диаметр электрода можно (а порой и нужно) увеличивать. При этом варить следует больше в этот массивный элемент, аккуратно "забегая" на край тонкого листа. Детали постигаются практикой.

Аркадий написал : Я просто в шоке Ресанта в два раза меньше Фоксвелда варит уонием без проблем на этой же сети.

У Ресанты 80В ХХ, а у фокса 56В. Кстати, варит она уоними, не так чтобы особо хорошо.

LV007, Нет не зачищал. метал 1.5-2мм. Варил тройкой уони. Лень было зачищать. Проо электроды понял. Варил Лосиноостровскими синими. Да и уонька ихняя. Вопрос такой еще почему очень много шлака образуется при сварке краски? Да и после сварки шов ровный красивый, убираем шлак, а там не провал, дырки? Такого практически не было с Тигаро и Спецэлектродом. Спасибо.

ASN, Когда варил, тройку они слопал апарат на ура. Больше ресантой не варил. Это была обычная ресанта 220, а есть еще от пониженного напряжения.

Аркадий написал : Нет не зачищал. метал 1.5-2мм.... Вопрос такой еще почему очень много шлака образуется при сварке краски?

1. попробуйте выполнять элементарные требования для сварки, и зачищать металл.
2. по краске не помогут никакие суперэлектроды.

ASN написал : У Ресанты 80В ХХ, а у фокса 56В.

У фоксвелда напряжение холостого хода 76В, если цэшкой мерить. Вот из обрезков окрашенного металла делал перегородку. В месте сварки зачистил лепестковым диском. Первый раз варил фоксвельдом (ну и можно сказать вообще первый раз, двадцать лет назад не считается). Электроды МР-3С 2,5 мм и ERGUS "аналог ОЗС-12" 2,5 мм. Профиль 40*20*1,5. Лист толщиной что-то 1.5-1.3 мм. Навыков практически нет, поэтому вначале плохо получалось. Но в конце пошло быстрее. Сторона сварки Лицевая сторона После грунтовки и окраски. Нет кажется электроды были двоечка. Подзабыл уже. И те и те у меня есть. :)

sanya1965 написал :

1. попробуйте выполнять элементарные требования для сварки, и зачищать металл.
2. по краске не помогут никакие суперэлектроды.

:applause:

Аркадий написал : Вопрос такой еще почему очень много шлака образуется при сварке краски?

Шлака рутил сам по себе обычно дает много. Про добавку в него именно от краски ничего не могу сказать - варить прямо поверх краски в голову не приходило :swoon. Вообще, химия работы покрытий довольно непроста, там целый комплекс воздействий, с каким-то их балансом, и вот если туда добавить еще и горящую краску, да еще в изрядных количествах :eek: - весь этот баланс может улететь к черту. И если тот же рутил что-то в этом и "прощает" - злоупотреблять этим совсем ни к чему.

Аркадий написал : Да и после сварки шов ровный красивый, убираем шлак, а там не провал, дырки?

"Дырки" - это всякая кипучая или тугоплавкая грязь/дрянь (вода, водород, тугоплавкие окислы и т.п., ну и продукты горения краски в том числе), которая не успевает (или и не собирается) выгореть/выкипеть к моменту застывания металла. Чем чище процесс, тем меньше шансов этим "дыркам". Причем перевар поверх дыр чаще всего не решает проблемы - дрянь там засела, она при переваре часто плавится заново, перетекает в соседнее место, и дает дырку уже там. Гораздо эффективнее (и правильнее) вырезать эти дыры болгаркой до сплошного металла, и проваривать уже по нему.

Непровар на рутиле - если ток выставлен нормальный, то чаще всего бывает из-за слишком большой поступательной скорости электрода. И еще из-за слишком длинной дуги при невысоких токах, когда внутри шлаковой ванны (практически всегда толстой на рутиле) дуга начинает гулять как ей вздумается, а металл льется именно вслед за ней. После отбивания шлака видим этот неисповедимый путь дуги в виде замысловатых "ручьев" и наплывов металла. Особенно капризно это проявляется в тавровых швах - дуга может легко прыгать с "пола" на "стенку", посему металл очень неохотно ложится туда, куда ему положено.

"Лечение": если позволяют условия - несколько увеличить ток, но главное - несколько увеличить наклон электрода, а дуговой промежуток по-возможности уменьшать. Это поможет не давать затекать шлаку под дугу (в котором она и может начать "гулять", или даже просто гаснуть), т.к. дуга тогда будет эффективнее отталкивать шлак назад. И все время как бы убегать от основной массы шлаковой ванны (в "буржуйских" учебных видео говорят несколько иначе - "Держать дугу на переднем краю ванны"), но убегать не слишком быстро, а то получим непровар по другой причине. Баланс всего этого лучше предварительно нащупать на учебных швах-валиках (коих может оказаться немало по пути к стабильному результату).

Укладка металла и провар зависят еще и от положения сварки - для горизонтального, вертикального и потолочного есть полно своих особенностей, но это, как говорится, "уже совсем другая история"...

Аркадий написал : Варил Лосиноостровскими синими. Да и уонька ихняя.

В хорошо просушенном/прокаленном виде (желательно по рекомендованным режимам, но на худой конец хотя бы прожечь пропаном, по моей практике ничего особо вредного я в этом пока не заметил) - все это должно вполне приемлемо работать по достаточно ощищенному металлу.

Фоксвелд 202 мастер достаточно "жесткий" аппарат. Варил им после GYS, не понравилось. Гусь лучше. Но самое главное о чем здесь уже говорили- это электроды. Не жадничайте, покупайте хорошие, лучше Есаб или ЛБ. Да дорого, но потом когда научитесь более-менее, будете варить любыми. А иначе будете плеваться практически на все аппараты, ну наверное за исключением Кемпи, Фрониус, Пико, Селко, но там цены на аппарат от 1000 ойро (за очень простые) и в бесконечность!