инвертор Фоксвелд 202 мастер. Проблема с УОНИ.

LV007 написал : изначально приняли, что он течет от "+" к "-"

У америкосов он течет от"-" к "+" :)

Викторыч, это для меня новость, но вот не вижу этому подтверждения:

The consequence of this convention is that electrons, the charge carriers in metal wires and most other parts of electric circuits, flow in the opposite direction of conventional current flow in an electrical circuit.

Шоб не было такого, нужно стремиться отходить от всякой ереси с паразитными терминами, и конкретизировать понятия "в натуре".

"Плюс на электрод" - стандартно для большей части электродов, в т.ч. УОНИ и подобных. Дуга с чуть меньшей энергетикой, но более "узкая" и глубже забирающая. "Минус на электрод" - энергетика дуги чуть выше, но она более "широкая". Общий разогрев детали выше, но итоговая глубина "проплава" меньше. Некоторые сварщики отмечают, что тонкомер "минусом" варить даже удобней.

Все электроды, работают на обоих полярностей. Считается, что "плюс на электроде", обеспечивает более стабильное горение, особенно "капризных" электродов.

ASN написал : Шоб не было такого, нужно стремиться отходить от всякой ереси с паразитными терминами, и конкретизировать понятия "в натуре". ... "Плюс на электрод" ... "Минус на электрод"

Хорошо бы, конечно, от этого отойти, только, к сожалению, это не нам тут решать ;). Я тоже обычно примерно так и стараюсь выражаться - чтобы собеседника даже не парить этими условностями про "прямое-обратное" :), особенно если есть сомнение, что у него не возникнет путаницы в этом. По крайней мере обычно добавляю подобные уточнения.

ASN написал : Все электроды, работают на обоих полярностей. Считается, что "плюс на электроде", обеспечивает более стабильное горение, особенно "капризных" электродов.

Вобщем-то тоже малость экспериментировал со сменой полярности на некоторых типах/марках, и что-то действительно чересчур уж большой разницы не заметил. По крайней мере те "широко известные" цифры про соотношение по теплу как 70%-30% (а это более, чем в два раза!) мне ни разу не увиделись. Был, правда, случай с какими-то электродами, которые при минусе на электроде (назову-ка я это Э- :)) вообще не разгорались (оказалось, что в тот момент после экспериментов с угольными поляность как раз осталась Э-) - так они и при правильной полярности вели себя крайне погано... и это у меня был вообще единственный случай полной неприемлемости "неположенной" полярности. Хотя, пожалуй, еще и с этими угольными - при Э+ дугу ВООБЩЕ держать отказывались, тогда как после смены полярности - вполне... :)

LV007 написал : Э-... Э+

Так, оно надежнее, чем пресловутые "прямые-обратные".

Первая мысль была типа ЭП и ЭМ, но потом решил, что в голове у читающего при этом все же должна будет происходить еще одна лишняя операция - от буквы (М или П) к знаку (- или +), который в голове, имхо, укладывается гораздо естественнее. Может, это только моя особенность, но в любом случае это еще ближе к тому, что попросту нарисовано на аппаратах :), посему должно меньше загружать мозг хоть и не великими, но совершенно ненужными усилиями :)

Я тоже хъотел бы ,что бы на электродах писаль + там то и тамто. А то путаешся, прямая, обратная.. Про медный таз, спросил потому, что начал варить уонькой.Я понимаю, в апарате, чтото коротнуло и опа, стал варить уонием. Фигово варит он простой тройкой, когда на этойже сетим еще один апарат работает. Да к стати, обратил внимание на то, что не у всех апаратах, можно менять полярность держаком. И как эти апараты вварят другой полярностью? На этих апаратах + на держаке. Да к стати есть мастер 220 ,но по габаритам в два раза меньше моего. Варит на ура. Вот у кого левый апарат будет?

А чего путаться? Полярность по детали - прямая плюс на детали, обратная минус на детали

Запомнить проще по держаку... "плюс" на держак-обратка. "минус"на держак-прямая.

повторю вопросы 1 как грамотно нарастить держак? Есть два олдинаковых провода. 2 провод масса греется сильно, можно опоять место крепления провода и круглой клеймы?

Аркадий написал : 1 как грамотно нарастить держак? Есть два олдинаковых провода. 2 провод масса греется сильно, можно опоять место крепления провода и круглой клеймы?

1. А чего там делов,разбирайте держак-вставки и меняйте провод. 2.Можно опаять,но лучше сменить наконечник. 3.Что за провод (марка-тип)?

Аркадий, немного дополню своими имхо:

1. если провода планируете ЗАМЕНИТЬ полностью - по разделке проводов кое-что (хотя и далеко не все) можно найти и в соседней теме "держак и зажим массы", или погуглить (ну или дождаться, что сюда подтянутся опытные конретно именно в этом люди :)). При разделке "по-хорошему" потребуются такие вещи, как мощные обжимные клеммы, которые рекомендуют обжимать прессом, и хотя для этого можно взять обычный гидравлический домкрат (если есть такой в автохозяйстве) и сварить под это дело нужного размера раму - пару тонн усилия получится с самым минимальным домкратом. Но это отдельная возня, да и самими этими обжимными клеммами придется озаботиться. А для ВРЕЗКИ дополнительного провода, где-то на длине штатного - поначалу мыслится простая КАЧЕСТВЕННАЯ СПАЙКА, т.к. в самих проводах сильного нагрева, могущего привести к расплавлению этих спаек, быть не должно "по определению" (см. ниже). Но по суммарной длине сильно не увлекайтесь - провода хоть проводят и хорошо, но при каких-то длинах начнут сказываться (греться, уменьшать сварочный ток и т.д.). Ну и сечение врезаемого провода должно быть не меньше заводского. А если будете менять полностью - лучше сразу брать заведомо больше.

2. а греется именно ПРОВОД массы, или все же КЛЕММА? Если провода массы и держака одинаковые, греться ОДНОМУ ИЗ НИХ нет причины. Скроее всего у Вас греется клемма, а они греются по одной причине - плохие контакты. Правило простое - тепло в замкнутой цепи больше выделяется там, где больше сопротивление. Плохой контакт и есть повышенное сопротивление. Обычно это происходит в месте подсоединения клеммы к детали, но бывает и так, что в какой-то момент с деталью лучше контачит только ОДНА "челюсть" зажима - причем НЕ та, к которой подведен провод. И вот тогда возникает вопрос контакта МЕЖДУ "челюстями" - он и становится местом повышенного сопротивления. Чтобы контакт между "челюстями" был ГАРАНТИРОВАННЫМ, нередко их соединяют между собой отдельной гибкой медной шлейкой, имеющей качественный контакт с обеими этими "челюстями". Третье место - контакт провода и клеммы - проверить и подтянуть все болтовые соединения (возможно, даже разобрать и подчистить все детали и места промежуточных контактов по пути тока, в т.ч. шайбы и т.п.).

Обязательно решите эти вопросы "земли" - стабильность сварки заметно повысится, даже все "забугорные" гуру в том же ютьюбе на это обращают внимание. Прежде всего - держать в чистоте сами губки земляной клеммы ну и упомянутые контакты, следить за усилием сжимающей пружины, ну и конечно - всегда хорошо зачищать место подсоединения земли.

Klez написал :

1. А чего там делов,разбирайте держак-вставки и меняйте провод. 2.Можно опаять,но лучше сменить наконечник. 3.Что за провод (марка-тип)?

Я имеллв ввиду какксоединить два провода. Обычно делали скрутку сварные. Марку провода дерджака? Не знаю.

LV007, Провод с держаком куплен. Проблема 1 тонкий разьем для подключения. 2 провод опять 1.5 метра длиной. Сечение проводов одинаковое, вот и решил соеденить два провода в один. 3-4 метра будет держак. Мне этого хватилобы . Греется именно зажим, а не провод. Причина плохое соединение провода с зажимом. Вот и хотел опоять провод с клеймой круглой, где крепится провод к зхажиму. Из за плохой массы апарат то варит, то липнит электрод. Речь уже о простой 3.

Аркадий написал : Я имеллв ввиду какксоединить два провода. Обычно делали скрутку сварные. Марку провода дерджака? Не знаю.

1. просто скрутить(сверху изоляция,либо термоусадка). 2.болтовое соединение.(болт-шайба-гайка) 3.надеть трубку(медную),обжать,при возможности опаять. 4.обжать 2 наконечника(можно опаять),скрутить болтом. 5.купить 2 вставки (папа-мама) разъемные или нет,поставить. 6.возможно что то ещё. Не знать толщину провода,это плохо. до тока 150А,16кв.мм вполне хватит,если больше,то нужно 20 кв.мм,или толще.