Отопление 2-х этажного дома через трубы ПВХ

Потери действительно будут, но не столь значительны. Я и так грубо посчитал, да еще и запас в два раза. Кстати, для этого и ставлю коллектор наверх и в центр. Получится воде очень легко быстро спуститься вниз на 1-ый этаж, но тяжеловато подняться на уровень второго этажа, однако после батарей с 1-ого тяжелее вернуться (подняться) в сливной коллектор, а со 2-го легче спуститься. Да еще и длина трубопроводов одинаковая. В итоге почти "балланс". Коллектору в данном случае будет "одинаково" (по давлению) распределять воду что на первый этаж, что на второй. А краны на коллекторе нужны для балансировки. При "заливке" системы померяю давление на каждом радиаторе, отрегулирую кранами коллектора и поставлю на каждый радиатор терморегулятор (хочу Danfoss). И получится - поставил "свою" температуру в комнате и готово! А так как система сбалансирована, при закрытии любого терморегулятора, избыточное давление в коллекторе распределится между всеми оставшимися "открытыми петлями". Разумеется один (или несколько) радиатор(ов) (в холодной прихожей) будет без терморегулятора, чтоб систему не "закрыть совсем". Вот такую штуку придумал! :) Если у кто может добавить - советуйте! Трубу возьму металлопластик Valtec 20мм. 16мм все таки маловато для отопления...

Вы уж если упомянули ПВХ, так правильнее ХПВХ, она как раз на ГВС и отопление идет. Далее, если система с циркуляционным насосом, так лучше как раз ХПВХ, а не металлопласт. Да, сама труба дороже, а вот фитинги на порядок (без преувеличения) дешевле, не надо сварочного аппарата, как для полипропилена, там в комплекте клей, все делается самим. Затем, у МП (металлопластика) каждый фитинг дает принципиально уменьшение диаметра прохождения, т.е. гидравлическое сопротивление возрастает. Я считал для себя такой вариант: нужен был стояк на подачу с верхней магистрали в радиатор - 3 м трубы, углок на изгибе ( при переходе с вертикального участка на горизонт перед радиатором) и 2 перехода - один на сгон в радиатор, другой на муфту в магистраль. Сравнивао Мп, ПП и ХПВХ. По цене выиграл ХПВХ.

В клеяниях и сварках смущает шов, особенно когда он под штукатуркой/гипсокартоном. В металлопласте (в моем варианте) на одном участке - один фитинг на коллекторе, а второй у радиатора и больше "по дороге" никаких. Дом только построен, есть возможность положить трубы как угодно по стене или потолку, а потом зашью гипсокартоном. В ПВХ и ХПВХ не устраивают отрезки по 4м. У меня самый короткий участок 4м, но с тремя изгибами. Тут подумаешь, что дешевле... Металлопласт согнул и готово... + 2 фитинга, а ХПВХ? Сколько отрезков, уголков и переходников ХПВХ-металл?... С диаметром согласен! Поэтому и спрашивал про 16мм или 20мм. Посчитал, померял у металлопласта и получается, что если поставить трубу 20мм, ее внутренний диаметр 16мм = внутренний диаметр крана коллектора 18мм, дальше фитинг 18мм переходит на 16мм, дальше труба 16мм . Вроде как вообще нет переходов. Из коллектора 16мм и поехало до радиатора 16мм! Почитал про температуры и давления, все вроде как доходчиво объясняют: этот материал крепче, этот 500 градусов не боится... :)
Но люди почему-то забывают, что в своем загородном доме, в своей ситеме таких значений не бывает! Котел аварийно отключается при +95, и предохранительный клапан сработает быстрее чем давлением разорвет трубу. А течь все можеть, если монтировать на авось и без головы. Мое мнение надо ставить тот материал на который глаз лежит. Нравится клеить - пожалуйста, хочешь варить, паять - наздоровье, есть возможность согнуть - гни! Ну и цена разумеется!!! :) :) :)

Serega_G написал : думаю разместить коллектор посередине дома ...Насос в этом случае будет поднимать воду до коллектора, а там все петли ~ равны. Или есть другие мнения?

У меня сходная проблема. Но я посчитал, что регуляторы на коллекторе как раз для того и предназначены, чтоб сбалансировать давление по этажам и всем точкам разбора (если в "гребенке" краники не шаровые, конечно). Для меня бы важнее оказалось установить коллектор в нижней точке, поскольку котел настенный а разводка к трубам мыслится нижняя ( по полу), поэтому при установке "гребенки" на высоте чел. роста невозможно будет слить теплоноситель из образовавшихся "петель". Опровергните, если я не прав. Кто-нить сталкивался с дюймовыми гребенками, которые позволяют термоголовки ставить взамен ст. кранам? Как они в смысле ограничения давления в лучах системы и ее разбалансирования? Надеюсь, я тут глупостей не сморозил :)

Электротепловой привод, который ищет автор темы посмотрите по первой ссылке в родственной теме http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=12. Его устройство и принцип работы найдете в PDF там же на корявом русском.

igor_F написал : Электротепловой привод, который ищет автор темы посмотрите по первой ссылке в родственной теме http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=12. Его устройство и принцип работы найдете в PDF там же на корявом русском.

А я (как автор этой темы) никаких электротепловых приводов и не искал... :(

За два месяца многое изменилось. В итоге стоит металлопласт (Prandelli) 20мм, арматура их же с евроконусом (монтаж удобнее и надежнее в несколько раз), термостатические головки Dunfoss, узел безопасности Caleffi (манометр+воздухоотделитель+клапан сброса на 3бар). Всё получается просто СУПЕР! Теперь начинаю париться с канализацией (септики)... :) :) :)

Serega_G написал : За два месяца многое изменилось. В итоге стоит металлопласт (Prandelli) 20мм, арматура их же с евроконусом (монтаж удобнее и надежнее в несколько раз), термостатические головки Dunfoss, узел безопасности Caleffi (манометр+воздухоотделитель+клапан сброса на 3бар). Всё получается просто СУПЕР!

А сложности с балансировкой такой системы отопления были? Схема-то лучевая? И еще поясните убогому : евроконус - это метод герметизации через неразрезное кольцо или при помощи обжима клещами? ЗЫ: Действительно перепутал Вас с челом, который этот девайс искал на форуме. Исправился уже :)

Балансировку проводил на предыдущей системе - была построена точно таким же способом. А на то что написал еще пока нет - жду документы от газавщиков... Как уже писал, балансировка очень проста. Я включал систему, и замерял температуру на первом радиаторе петли с помощью обычного цифрового тестера с термопарой (мгновенное измерение температуры на поверхности радиатора). И по показателям убавлял краном на коллекторе самые горячие ветки. Отключал систему, давал остынуть 1 час (с включеным насосом) и повторял замер. Понадобилось два-три запуска чтобы всё уровнять. В итоге разброс показаний укладывается в 1 градус поверхностной температуры радиатора. Остальное сделают термоголовки под конкретную комнату и конкретные нужды ее обитателя. А вот балансировка позволит равномерно распределять поток от коллектора по веткам при закрытии одной из термоголовок. Ну и не надо забывать, что минимум одна ветка должна остаться нерегулируемой! :)

Евроконус штука очень удобная. Это обычный фитинг с разрезным кольцом у которого часть на которую одевается труба разъемная с корпусом. Принцип удобства в том, что сначало одеваете гайку на трубу, потом кольцо, потом в трубу вставляете "конус" с резинками. Все это подсоединяется к корпусу фитинга (уже закрепленного например на радиаторе) и затягивается одетой ранее гайкой. Это исключает повреждение резинок и труба соединяется с фитингом без перекосов. Технология старая для водяной системы Боингов, но вот и в быт пришла!!! :)

Сергей, а проще пустить стальные трубы и выполнить по-старому: верхняя разводка, без коллектора, без насоса, без автоматики (саморегулируемая система), тем более на 12 радиаторов?... Будет еще на 400-500$ дешевле и "заморочек" в эксплуатации никаких не будет....

Igor Barishp написал : Сергей, а проще пустить стальные трубы и выполнить по-старому: верхняя разводка, без коллектора, без насоса, без автоматики (саморегулируемая система), тем более на 12 радиаторов?... Будет еще на 400-500$ дешевле и "заморочек" в эксплуатации никаких не будет....

:) А толщина трубы? У меня все под гипсокартоном. В итоге "отъел" 5см каждой стены (где идет труба). И бак на чердаке тоже не радует...

Serega_G написал : Кстати, для этого и ставлю коллектор наверх и в центр. Получится воде очень легко быстро спуститься вниз на 1-ый этаж, но тяжеловато подняться на уровень второго этажа, однако после батарей с 1-ого тяжелее вернуться (подняться) в сливной коллектор, а со 2-го легче спуститься. Да еще и длина трубопроводов одинаковая. В итоге почти "балланс". Коллектору в данном случае будет "одинаково" (по давлению) распределять воду что на первый этаж, что на второй. А краны на коллекторе нужны для балансировки.

Может ошибаюсь, но вроде в замкнутой системе сколько воды поднялось, столько воды и опустилось, т.е. фактически работа направлена на преодоление сил трения воды в трубах, поэтому разместить коллектор можно в любом месте. Баланс достигается за счет кранов, как правильно заметили.

Serega_G написал : В итоге стоит металлопласт (Prandelli) 20мм, арматура их же с евроконусом (монтаж удобнее и надежнее в несколько раз), термостатические головки Dunfoss, узел безопасности Caleffi (манометр+воздухоотделитель+клапан сброса на 3бар).

А где размещен узел безопасности? Рядом с верхним коллектором или в котельной? А котел Protherm 40 PLO вроде двухконтурный, как он по сравнению с отдельной колонкой для ГВС? Просто колонкой пользовался, а как оно в исполнении двухконтурного котла не знаю :)