Щит в 1к. кв.

Вот сколько ни читаю о ДСУП, никак не могу понять, зачем люди суют в одну розетку сразу две жилы: PE кабеля питания и провод до КУП (ладно бы ещё их объединяли и делали один отвод, который и суют в розетку. Но нет, везде советуют именно две жилы!). А тут советуют пойти дальше: не доверять розетке, а прикрутить провод прямо к корпусу.

Я понимаю так: ДСУП необходимо подключать туда, где кабеля питания (и, следовательно, PE) просто нет: к стоякам, ванне, полотенцесушителю. Всё остальное — перестраховка, возведённая в правило не ПУЭ, а домыслами читателей (включая писателей этого форума).

Вот объясните, как на стиральной машине, пусть даже отключённой от розетки, появится опасный потенциал, если стояки подключены к ДСУП? А если стояки пластиковые, то почему вы не напомнили, чтобы подключили смесители? А судя по фразе > ни в коем случае не присоединяя к РЕ в розетке. Этим вы просто повторяете штатное заземление, повторяете основную СУП - присоединяете ещё раз провод РЕ к земле. А ДСУП не зря называется "дополнительной".

вы даже не разобрались, что называют СУПом. СУП делают в подвале, стиральные машины в ванных там вообще не рассматриваются.

Артём Зорин написал : вы даже не разобрались, что называют СУПом. СУП делают в подвале,

нет, я разобрался. в 3-х жильном кабеле, третий провод, жёлтенький, тот, который называют РЕ, или заземляющий, тоже часть системы СУП. Потому что там, в подвале, он тоже подключен в общую кучу заземления. Или нет?

Артём Зорин написал : Вот объясните, как на стиральной машине, пусть даже отключённой от розетки, появится опасный потенциал,

А как появляется потенциал на стояках, отключенных отрозетки? А на чугунных ванных, отключенных от розетки? - вот и на стиральной машинке точно также. Через воду.)

АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 «Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах»:

Водопроводная вода нормального качества по значению объемного электрического сопротивления (проводимости) относится к полупроводящим веществам и с точки зрения возможности поражения электрическим током не рассматривается как сторонняя проводящая часть.

Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов.

С этим вы согласны? То есть пусть даже вода и проводник (и не только вода, но и весь её путь внутри стиральной машины от закрытого клапана до корпуса), пусть даже стояки пластиковые, но всё-таки на вводе в квартиру воду заземлили, а стиральная машина от розетки отключена. Вот объясните, что должно произойти, чтобы машина ударилась током? Надо уронить фен в полную ванну, потянуться за ним, при этом прикасаясь к царапине на корпусе стиральной машине, а УЗО должно отсутствовать?

...

Артём Зорин написал : С этим вы согласны?

:D это вы учёный, это вы можете быть согласны или несогласны с циркулярами. Я же как электрик просто должен их выполнять буквально. Там написано

Артём Зорин написал : вода... не рассматривается как сторонняя проводящая часть.

Вода это не сторонняя проводящая часть, и не более того. Значит мне легче - разрешается не заземлять воду, не надо подключать к воде проводники, которые положено подключать ко всем к сторонним проводящим частям.

Вот объясните, что должно произойти, чтобы машина ударилась током? Надо уронить фен, при этом прикасаясь к царапине на корпусе

Не знаю, что должно произойти, я не думал об этом...Если циркуляр требует заземлять металлические части любого оборудования, значит надо заземлять, независимо от того, поцарапана на них краска или не поцарапана.

Вот вы, как ученый, скажите почему в мокрых помещениях ДСУП обязательно, а в сухих - необязательно? Артём Зорин, вас ни разу не било током просто от прикасания к влажной стенке?

После некоторого перерыва вернулся к теме щита - теперь уже подперло и тянуть больше нельзя :) Вот то, что получилось после упрощения и всяческой оптимизации. Буду рад услышать замечания, пока еще не собрал.

Сразу объясню, почему умял автоматы с 16-ти ампер до 10. УЗО, которое я хочу, на 40А стоит в 1,5 раза дешевле, чем на 63А. Проверил токи своей стиралки и посудомойки - в самые тяжелые моменты не превышают 9,2А. Даже с учетом жары этого должно хватить, чтобы автоматы на 10А не срабатывали. Но это в теории, если есть негативная практика - скажите!

Есть некоторые сомнения, правильно ли весь свет под одно УЗО пихать. Смысл был такой - если оно вырубит свет, то включится акк. светильник в коридоре - он даст подсветку во все помещения. Можно коридор, например, отделить и добавить к группе холодильника, но тогда аварийка сама не включится, только если вводной отщелкнет. Самый опасный - свет в ванной, возможно, его следует вынести отдельно, чтобы не увеличивал вероятность срабатывания?

Свет на одном УЗО не очень безопасно. На кухню вторую линию бы.

megrad написал : Свет на одном УЗО не очень безопасно. На кухню вторую линию бы.

Честно сказать, не очень понял... Безопасно - в смысле, что может везде свет отрубиться сразу? И почему линию именно на кухню?

Я объяснил, почему весь свет под одно УЗО впихнул - как отрубится напряжение, включится акк. светильник. Я же не могу их по всей квартире вешать, поэтому в коридоре, откуда, при открытых дверях, все будет подсвечено. Я могу любую линию света перекинуть на УЗО, под которым плита и т.д. - там место есть... Но хочу понимать - зачем?

KBV, Сори, не совсем правильный термин выбрал. Да, если отрубится УЗО ВСЯ квартира без светы. Про кухню: считаем чайник(2000 Вт)+микроволновка(900Вт)+ тостер(900Вт)+ТВ(100Вт)=3900/220=17,7 А. Да я слышал уверения, что всё сразу работать не будет. Квартира Ваша Вам решать. Как мин. кабель перегружается.

megrad написал : Про кухню: считаем чайник(2000 Вт)+микроволновка(900Вт)+ тостер(900Вт)+ТВ(100Вт)=3900/220=17,7 А. Да я слышал уверения, что всё сразу работать не будет

А даже если и совпадет одновременная работа... Чайник - пара минут тостер - пара минут СВЧ - да чтобы тарелку супа нагреть более 3 минут никогда не ставлю

Так что пусть одновременно и много получается, только вот длительность такой одновременной работы - минимальная!

megrad написал : Как мин. кабель перегружается.

Если правильно выбран автомат, кабель не перегрузится в любом режиме работы.

Если 16 амперник и нормальный 2.5, или полторашка и 10 - перегрузки кабеля не будет никогда ибо максимально допустимый длительный ток при двух токоведущих жилах и закрытой прокладке больше максимального тока срабатывания теплового расцепителя автомата.

megrad написал : Да я слышал уверения, что всё сразу работать не будет.

При расчетах следует применять коэффициенты максимальной мощности (очевидно что приборы редко работают на полную мощность) и одновременности (то же очевидно что не все сразу работает) для оценки того, сколько розеток можно подключить.

Поверьте, получится больше чем можно себе представить )))

Но если не заморачиваться с расчетами, то в эконом варианте на розетки кухни (ессно за исключением посудомойки, духовки и т.д.) - хватит одной линии, в более продвинутом варианте - две. Большее количество линий розеток на кухню имеет смысл ставить в жилье бизнес-класса где у заказчиков есть такие пожелания, либо много техники на кухне.

Скажите плиз если автомат перегружать через сколько он выйдет из строя? Не надо меня ни в чём убеждать. Это выбор автора. Я предложил-Вы оказались. У меня на кухню идёт 4 линии, ну что сделать если это моё желание. хватит одной линии, в более продвинутом варианте - две. Ну значит данный проект не продвинутый. Везде соломки не подстелешь.