Выбор эпоксидного клея

Эта тема собирательная, про использование эпокспидки, а по поводу футорки - мебельной гайки - что мне сейчас нужно, то в этой новой теме все описано:

krserv написал : http://www.mastercity.ru/forums/mebel-i-dizajn-intererov/t240827-shlifovanie-otverstiy-v-mebelnom-shchite/

хочу древесину сделать тверже, чтобы она не деформировалась при множественных разъединениях, соединениях резьбового контакта. от закручивания винта он будет врезаться в древесину, она будет деформироваться. Хочу ей дать большую твердость.

Викторыч написал : Может вы ее не правильно устанавливаете? http://befast.ru/catalog/4372/

для М6 сверлю перьевым сверлом D-14 отверстие глубиной 1-2 мм, затем в центре делаю отверстие d-8 мм на глубину 10 мм и вбиваю молотком гайку. Вот и вся установка, при этом намазав гайку ПВА мебельным клеем.

krserv написал : завтра рашпилем попробую обработать.

не обрабатывается, структура пленки, нет жесткости как у эпоксидки

Викторыч написал : Для этого нужен не автоклав, а, наоборот, вакуумная камера

Смотря какое качество и какая надежность отсутствия воздушных пузырей вам требуется. Если вы не очень требовательны, то можете дегазировать вакуумом. Если вам нужно высокое качество и его гарантия, то автоклав, с минимум 4я атмосферами. Там разные физические принципы действуют ;)  

avkie написал : эпоксидки можно разбавлять растворителями

Нужно учитывать, что это может увеличить усадку.

avkie, вы путаете красное и сладкое... Я пишу о прочности, а вы мне в ответ про всевозможные красители. Прочность это свойство характеризующее разрушение путем деформации, если совсем по простому.

avkie написал : добавьте в эпоксидку цемент или тальк, или серебрянку или оксид титана

я швы плиточные затираю составом эпоксидка+двуокись титана+цветная цементная затирка+аэросил. Ни один компонент прочность не увеличивает, а наоборот. Но в швах то мне все равно, там прочность не нужна) Двуокись титана и цемент работают исключительно как красители, а аэросил дает необходимую тиксотропность.

avkie написал : эпоксидку с цементом или тальком болгаркой или шлифмашинкой со шкуркой с зерном Р40 не очень то дерет.

Цемент в эпоксидке не гидратирует!!,а просто занимает объем (окрашивает), чтобы ему связаться нужна вода, а её в эпоксидке нет!! Да и опять же... Чтобы противостоять трению, как в вашем примере с болгаркой, нужны более твердые частицы чем цемент, такие как стекольная пыль или металл, тогда получится стеклянная/металлическая поверхность на эпоксидной связке, по аналогии с алмазными брусками. Тогда да, твердость будет, но вот прочность существенно упадет, именно поэтому в таких случаях располагается такой слой на бланках, основах. При этом конечно могут улучшиться другие, быть может более важные характеристики, теплопроводность, твердость и даже электропроводность. Выбор за мастером :)

avkie написал : я клею лодку эпоксидкой с древестной мукой (метод СИС), делаю галтель, вообще то ее разломить по месту склейки очень сложно. сломается рядом, а не по месту склеивания. я клеил эпоксидкой отломившийся прилив под шпильку головки блока на японском лодочном подвесном моторе 40лс с наполнителелем (щас уже не помню, вроде использовали алюминиевую пудру) прочности хватило чтобы затянуть шпильку с требуемым моментом. шпильку обмазали маслом, после высыхания эпоксидки - она еще и выкручивалась.

Да кто же с вами спорит-то), только говорит всё это только о том, что вам в вашем частном случае полученной прочности хватает, как и мне в случае с самодельной затиркой. Я ведь сознательно на это иду, а не рисую себе, что швы прочнее станут:) Но, повторюсь, не об этом речь, не о наших частных случаях, а о том как сделать максимально прочное соединение по характеристиками производителя! На фото пример из жизни так сказать. Это обод силовой решетки сабвуфера в полу богажника. Какие только наполнители я не пробовал, больше 10 раз отливал и всякий раз через месяц другой появлялась трещина. И только когда сделал чистую эпоксидку и покрасил потом, всё получилось, 5 лет нет и намека на разрушение, хаммерайт царапается, а конструкции хоть бы хны. Решетка нагружается регулярно и не хило так бывает. Пруты металлические, внутри обода тоже металлический круг залит, + армировано стеклотканью. А вы рассказываете... Сравнивали, знаем...

avkie написал : эпд встает так как я захочу и как мне нужно: захочу - встанет за 15 минут, а захочу - встанет за 4 часа. время регулируется количеством отвердителя.

Каждый... как хочет) Просто забудьте про заявленные производителем характеристики и смешивайте как хочется) При этом не следует считать людей которые составляли пропорции и времена глупее себя, максимальная прочность получится только если следовать рекомендациям химиков и технологов. В конце концов и какашка высохшая тоже имеет какую-то прочность, в каких то случаях и ее будет достаточно :)

avkie написал : в маленьких объемах.

А это уже говорит об опыте... Реакция проходит с выделением тепла, и фактором влияющим на "взрыв"/"вскипеть" является не объем, а площадь!! Если 1 литр замешать в литровой банке, то получим то, что вы описываете, а если в тазике, то и 2 литра без напряга. Просто надо знать и думать, что делаешь и тогда все получится.

krserv написал : Включить строительный фен с температурой 80 гр на 6 часов?

Да зачем, феном слишком большой участок будет греться, в вашем случае достаточно небольшого паяльника, положите его на гайку через металлическую прокладку какую нибудь и всё.

krserv написал : A если разбавить эпоксидку растворителем

Этот способ был изобретен очень давно, ацетоном разбавлять, но не от большого ума, а от безысходности. Не было грунтов эпоксидных или фиг достанешь, вот и мутили. Сегодня это уже не так актуально, есть эпосил и другие спец грунты и пропитки для дерева на эпокс основе. Разбавленная ацетоном смола сильно уменьшает прочность слоя, в некотором смысле даже делает его рыхлым, ацетон-то испаряется, а на его место ничего не приходит, вот и получается хрень. В качестве грунтовочного слоя для адгезии еще куда ни шло, но не более. Короче не рекомендовал бы даже пробовать.

Я бы делал так

krserv написал : для М6 сверлю перьевым сверлом D-14 отверстие глубиной 1-2 мм, затем в центре делаю отверстие d-8 мм на глубину 10 мм

затем берем хб шную тряпочку, промакиваем хорошенько в чистой (без всяких наполнителей), правильно разведенной (желательно на весах) эпоксидке и наклеиваем внутри отверстия по стенке пару слоев, только отверстие конечно лучше чуть больше сделать, не 8мм, а на диаметр гайки + ткани и вставляем аккуратно (забивать не надо, разве что шипы, слой должен быть, это не контактный клей) гайку, чтобы она собой ткань не скукожила. Надеюсь принцип понятно объяснил, логика такая, чтобы нагрузку распределить равномерно на стенки отверстия и упрочнить слой эпоксидки, нужно армировать... Чем, думаю сами решите из того что есть, может у вас там карбона вагончик :)

PS. про шероховатость гайки помним...) PSS По такому принципу, кстати, ремонтируют старые раздолбанные стулья, когда пва уже не справляется, киперная белая лента хбшная и эпоксидка продляют жизнь еще на несколько лет.

Дениc, спасибо за развернутые комментарии! А решетку в пол отливали в форме из чего? Как получили форму?

dimonml, форм было 2, сначала сделал из гипса фрезером, но когда понял, что одной отливкой не обойтись сделал многоразовую, на ДСП из пластилина сделал борта, подровнял их круговым резаком (балеринкой) как циркулем и промазал (не помню точно) то ли силиконовым маслом, то ли демпферной смазкой, вдавил в полученную форму металлическую решетку и заливал.

Буду пробовать Дениc,