Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 3495
#5368603

В Леруа есть эпоксидный клей Bison, также есть эпоксидные клеи 3M, а есть известная мне с детства эпоксидка Кузбас - "Aнлес" Кто-нибудь пользовался этими заморскими диковинками из Великобритании или США? Они чем-нибудь кроме цены отличаются от Российской эпоксидки по качеству? Здесь важно, чтобы прилепали ко всем материалам, элластичность шва при нагрузках, вибрациях, изгибах и т.д.

Регистрация: 29.10.2005 Новосибирск Сообщений: 1092

krserv, российская смола сильно отличается по качеству и непредсказуемостью.
при одинаковых пропорциях какая то смола при смешиваниии сразу вскипает, а какая то не "встает" вообще.

импортные смолы лучше по качеству. стабильнее.

я пользуюсь DER-330
эластичность швов эпоксиджных смол - это наверное не то качество эпоксидок.
за некоторой эластичности можно добиться при помощи добавок, но все таки она застывает намертво. на то она и эпоксидка.
эпоксидки хорошо липнут почти ко всему, кроме некоторых пластиков и полиэфирок.

что клеить собрались?

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 3495

Есть пластиковая деталь, на которую осуществляется длительное механическое воздействие и которая от времени стерлась. Я капнул на нее каплю эпоксидки, обработал, придав необходимую форму и деталь стала рабочей. Чем это можно было сделать, кроме как эпоксидкой? А по поводу эластичности - смотрю на клей Анлес - Эпокси Обувной. - пишут гарантированная эластичность.

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 3495

Возникли проблемы, на этот раз оказалась деталь, к которой у эпоксидки нет агдезии, видно пластмасс на основе полиэтилена. И как мне такие детали ремонтировать? Я не знаю клеев, кроме эпоксидки, которые можно использовать не для склеивания, а для восстановления формы материала, с приданием ему первоначальной жесткости.
Деталь была черного цвета, нужно покрыть ее лаком, чтобы места склеивания и потертости были не видны. Какой пигмент можно добавить в эпоксидку, чтобы она стала черного цвета и каким лаком можно потом ее покрыть, чтобы создать блестящую поверхность?

Регистрация: 29.10.2005 Новосибирск Сообщений: 1092

krserv, не все так плохо

эпоксидка липнет к пластикам, но хуже чем ко всем остальным материалам.
особенно хорошо она липнет к материалам, в которые эпоксидка может впитаться.
но с пластиками надо пробовать на конкретных материалах.

пластик надо зашершавить крупной шкуркой или напильнком и обезжирить хорошо.
кстати, поксипол клеится к пластикам очень даже не плохо. а это тоже эпоксидка.

в эпоксидку можно добавить любой сухой наполнитель, начиная от муки, заканчивая цементом.
древесная пыль от шлифмашинки, сажа, тонер из принтера, серебрянка, тальк, окисть титана и так далее.

наибользая прочность - цемент, тальк. прочность "каменная" да, и никакой гипкости.
гибкость можно получить при помощи пластификаторов, но, опять же не пробуя - нельзя сказать.

эпоксидка после высыхания как правило сама по себе гладкая. чаще всего не требует окрашивания, но можно зашлифовать и красить можно любыми красками и лаками. хоть двухкомпонетнтыми хоть какими.

черный цвет можно получить любым сухим черным порошком - от сухой краски, размолотый уголь, сажа, тонер из принтера (в старых картриджах можно высыпать) сухой наполнитель увеличивает тиксотропность смолы, смола не стекает.

так же можно попробовать автомобильные эпоксидные шпаклевки. прочная и липнет намертво. хорошо шлифуется.
но тут, не имея в руках конкретной детали - тяжело сказать.

я лечил эпоксидкой радиатор с пластиковым бачком (отломанное ухо крепления), лечил кучу бамперов (эпоксидка DER-330 + стеклохолст), ручки стиральных машин (белый пластик, который тоже "не клеится") потому что порой ручка дверки стиралки стоил 1000р.

  • перелечил кучу пластиковых и магнезиевых корпусов ноутбуков (порой с внедрением металлической арматуры из скрепок в корпус)

попробуйте.
единственное что хочу сказать: если деталь уникальна, то постарайтесь не сделать хуже.
старайтесь не сделать так, что потом уже не исправить.
думайте как откатить назад если не получится. если эпоксидка не прилипнет - то она так же куском и отвалится, как правило не повреждая основную деталь.

да, для таких ответсвенных деталей - тем более не советую использовать "нашу" эпоксидку. ее свойства совершенно не стабильны.

не замешивайте большой объем смолы, DER-330 как и любая другая смола может "вскипеть" при большом количестве отвердителя. разогреется за секунды до большой температуры (обжечься можно сильно) попробуйте замешать 10-20мл и посмотрите.
обычно смола и отвердитель смешивается 1:10, но если нужно увеличить время схватывания, то отвердителя можно лить меньше.

хорошо бы фото увидеть, того что вы собираетесь клеить.

krserv написал :
видно пластмасс на основе полиэтилена.

Это плохо. Полиэтилен, как и полипропилен адгезивными клеями не клеятся. Да и растворяющих для них нет. Если очень надо - то клеить термоклеями с частичным плавлением - другого надежного соединения не бывает. Пластики вообще обладают плохой адгезией. Хорошо их клеят только составы с растворителем самого пластика. Полистирол, ПВХ, АБС-пластики замечательно клеятся составами из растворителя и растворенной в нем стружки соответствующего пластика.

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 3495

"обычно смола и отвердитель смешивается 1:10" - а как же вот эпоксидка Bison Epoxy Metal, что в Леруа продается, у нее два флакона - шприца работают от одного поршня, выдавливая одинаковое кол-во и смолы и отвердителя.
Увидеть мою деталь очень трудно, я ее клеил под лампой-лупой и эпоксидку наносил острым краем зубочистки.
На этот раз я вышел из положения, у детали были слизаны верхние углы, из-за этого она выскальзывала из пружинного фиксатора. Я надфилем выравнял ее углы и сделал маленький паз посредине в котором теперь держится пружинный фиксатор.
Параллельно отремонтировал солнцезащитные очки, там смола прилипла очень хорошо, но очки черного цвета, а смола серого, цвета под металл, был дома лак Цапонд старый, добавил к нему колер универсальный, лак смотрится черным, но когда его наношу на очки, на эпоксидку, она не становится полностью черной, ну и сегодня куплю бормашину, наверное еще нужно эпоксидку заполировать, после покрытия лаком, и покрыть еще раз, только учусь, пробую такие отделочные работы.
Спасибо Вам за подробный ответ, буду вникать, экспериментировать с добавками на будущее.
А вот с лаками, красками я еще никакими не сталкивался, для таких ответственных работ, типа ювелирных, чтобы детали смотрелись как новые, пример сделанные солнцезащитные очки.
У меня здесь есть тема в аксессуарах для инструмента по выбору насадок для бормашины, с бормашиной еще не работал, вот хочу взять в Ulmart первую для начала - Hammer MD 135A и дополнительно к ней еще набор оснастки Dremel 687 - 52 шт. Средствами сейчас очень ограничен, поэтому беру по неплохим отзывам эту дешевую машинку, а вот с насадками - сомнение, что будут хорошими, поэтому дополнительно приобретаю Dremel 687. В теме спрашиваю есть ли дешевая альтернатива насадкам Dremel. Дорогие они сейчас. Это 687 наборы в Lerua наверное по старой цене, что стоят 52 шт насадок - 1000 руб, а поштучно - посчитаем: цены: Насадка для заточки и шлифовки 952 - 100 руб.
Наждачные трубки 432 - 2 шт х 120 руб.- 240
Держатель 402 - 90 руб. 401 - 90 руб
Насадка для нарезания резьбы и гравировки 194 - 200 руб
круг отрезной 409(36 шт) - 430 руб
Это я посчитал только то, что есть в наличии, не считая 426 - отрезной круг; 85422 - из карбида кремния; 403; 414; 429; 421 - допустим еще 150 руб.
Что получается: 100 + 240 +200 + 200 + 430 + 150 = 1300 руб - я думал, будет дороже, а так приблизительно та же цена, чуть дешевле. Проблема еще в том, что отдельно продается сразу по несколько штук и чтобы собрать себе набор насадок - уйдет в 2-4 раза больше средств.

Регистрация: 29.10.2005 Новосибирск Сообщений: 1092

krserv написал :
а как же вот эпоксидка Bison Epoxy Meta

это сделали, чтобы пользователю было проще смешивать.
выдавил одинаковое количество и смешал, ктоб там ее в пропорциях мерял?

так что отвердлителя - там столько, сколько надо. все остальное - скорее всего пустой наполнитель/загуститель.

Регистрация: 29.10.2005 Новосибирск Сообщений: 1092

Vladimir_Vas написал :
Это плохо. Полиэтилен, как и полипропилен адгезивными клеями не клеятся.

и хрен отдерешь.
даже ножем не подковырнуть.

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 3495

Помогите пжс советами в соседней теме, а то я в ступоре - покупать или не покупать:

krserv написал :
Я не знаю клеев, кроме эпоксидки, которые можно использовать не для склеивания, а для восстановления формы материала, с приданием ему первоначальной жесткости.

Это называется конструкционный, а тот который вы обозвали "для склеивания" - контактный
Вот например
И про полиуретан тоже не знаете?

А для адгезии нужно не бежать в магазин за следующим клеем, а применять соответствующий грунт.
Пример

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 3495

спасибо, буду вникать, до этого не приходилось так глубоко изучать процесс слеивания.

Регистрация: 29.10.2005 Новосибирск Сообщений: 1092

вам правильно написали про праймеры.
я не однократно слышал, что праймеры силньо улушчают придивание эпоксидок к пластику.

это по-моему касается больше полиэфирных смол (я их не люблю - сильно воняют!)

вам бы поузнавать на счет праймеров в специализированных магазинах
я с праймерами не работал, потому что у меня и так все держится.

только один раз я применял поксипол как "праймер" - поксипол хорошо лип на этот пластик, а уже смола хорошо липла на поксипол.

krserv написал :
Чем это можно было сделать, кроме как эпоксидкой?

Например, Почитайте со 116 поста

avkie, спасибо за развернутые ответы!

krserv написал :
элластичность шва при нагрузках, вибрациях, изгибах и т.д.

Я тут могу порекомендовать клей для пластика , он, безусловно вообще не имеет адгезии к полиэтилену, имеет очень-очень плохую адгезию к полипропилену, но для склейки пластиковых изделий я обычно использую его.
 

krserv написал :
Есть пластиковая деталь, на которую осуществляется длительное механическое воздействие и которая от времени стерлась. Я капнул на нее каплю эпоксидки, обработал, придав необходимую форму и деталь стала рабочей. Чем это можно было сделать, кроме как эпоксидкой?

Нужно смотреть. Если мне нужно создать какой либо кусок пластикового изделия, то я обычно пользуюсь уретановой смолой, , если важен цвет, то добавляю специальные красители . Смола практически не имеет адгезии к чему-либо (это не клей), поэтому я просто подготавливаю поверхность соответствующим образом, чтобы произошел геометрическое зацепление. Смешанная смола имеет очень малую вязкость, практически как вода.
 
Например, я делал электрический разъем для провода пылесоса. Подготовил и склеил заготовку:
[

Фото 1

]()[

Фото 2

]()[

Фото 3

]()[

Фото 4

]()
 
Потом произвел склейку клеем для пластика пермотекс:
[

Фото 1

]()
 
Сделал опалубку и приготовился к литью:
[

Фото 1

]()[

Фото 2

]()[

Фото 3

]()
 
Залил, стал делать дегазацию вакуумом. Вакуумный насос у меня слабый, эффект дает не очень сильный и вполне реально обойтись без него:
[

Фото 1

]()[

Фото 2

]()[

Фото 3

]()
 
Получившиеся пластиковые отливки:
[

Фото 1

]()[

Фото 2

]()
 
Дальше сошлифовываю все лишнее:
[

Фото 1

]()[

Фото 2

]()[

Фото 3

]()[

Фото 4

]()[

Фото 5

]()[

Фото 6

]()[

Фото 7

]()[

Фото 8

]()
В этот раз полировать не стал, так как обнаружился один косяк (разъем повернут на 180), но пластик отлично шлифуется и полируется.
 

krserv написал :
Я не знаю клеев, кроме эпоксидки, которые можно использовать не для склеивания, а для восстановления формы материала, с приданием ему первоначальной жесткости.

Я пытался использовать разные клеи для этого, в итоге ушел просто к пластику холодного отвержения. Возможности существенно выше, но, безусловно, механические характеристики изделий, к промышленным пластикам, типа ABS, PP или PA6 не приближаются.
 

avkie написал :
гибкость можно получить при помощи пластификаторов, но, опять же не пробуя - нельзя сказать.
эпоксидка после высыхания как правило сама по себе гладкая. чаще всего не требует окрашивания, но можно зашлифовать и красить можно любыми красками и лаками.

Таски со-стронга изначально вполне прочные и пластичные (кто-то больше, кто-то меньше), если важен цвет, то я предпочитаю окрашивать в объеме, если нужна гладкая поверхность - шлифовка и полировка, можно получить довольно высокий уровень глянца. И самое главное для меня - у тасков, в особенности task 4 существенно меньше проблем с пузырьками. Они безусловно есть:
[

Фото 1

]()[

Фото 2

]()
Но есть методы как их минимизировать или их влияние. Например, на фотках в этом посте пузырики находятся в частях заготовки, которая потом будет удалятся (вместе с пузырями), тем самым само изделие получается практически без пузырей.
 

krserv написал :
эпоксидка Bison Epoxy Metal, что в Леруа продается

В принципе прикольная, вязкая. Но пузырьки, которые появляются в объеме, меня очень бесили. Мои первые попытки доработки пластика, шлифовалка:
[

Фото 1

]()[

Фото 2

]()[

Фото 3

]()[

Фото 4

]()[

Фото 5

]()[

Фото 6

]()
 
На мой взгляд, клей, лучше использовать как клей, а не как пластик

dimonml, я же на Вашу тему и дал ссылку

Викторыч, Я ваш пост увидел только тогда, когда мой пост был размещен
 
На самом деле, что-то в той теме много удалилось, в связи с обновлением форума

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 3495

Спасибо всем за столько полезной информации, я в этой области полный ноль, буду изучать.

Вот сейчас практический вопрос, делаю рабочий стол, столешница должна быстро - при необходимости сниматься с металлокаркаса, поэтому я в столешницу из щита хвои вставил футорки M6, проклеил их дополнительно WD 33 Titan, но заинтересовался использованием вместо Titan - эпоксидкой, как можно эпоксидку эффективно использовать при склеивании металла с деревом. Футорка металлическая, хотел бы залить все отверстие вокруг эпоксидкой, потом обработать по плоскости столешницы, в эпоксидку ничего дополнительно добавлять не нужно?

krserv написал :
вставил футорки M6, проклеил их дополнительно WD 33 Titan

Зачем футорки проклеивать ? Тем более, что нагрузки на них никакой нет, разве, что на сдвиг (без чертежа или фотки конструкция не понятна) Проще было сверху болт насквозь, шляпку заподлицо врезать, снизу барашковая гайка

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 3495

не проще, конструкция должна быть быстро-разборной, а лишнии свободные гайки, будут неудобными при откручивании и хранении. лучше пусть они в дереве будут постоянно. Нагрузки нет никакой - доски лежат на металлокаркасе, и даже на сдвиг нет нагрузки, т.к болты проходят через металлокаркас и он не дает никакой подвижности болтам, но мне не трудно их приклеить, чтобы они остались там навечно и я знал, что они никогда не выпадут, а станут частью дерева, как "сучок" в дальнейшем после грунтовки, колеровки и покрытия лаком деревянного щита.

Регистрация: 29.10.2005 Новосибирск Сообщений: 1092

вклеить в дерево металлическую деталь при помощи эпоксидки - проще простого, держит крепко.
если надо - можно добавить наполнитель.

krserv написал :
конструкция должна быть быстро-разборной, а лишнии свободные гайки, будут неудобными при откручивании и хранении. лучше пусть они в дереве будут постоянно

Барашковую гайку открутить проще и быстрее, чем выкрутить болт, что хранить, болт или гайку-без разницы.
PS Болты, кстати, тоже бывают барашковые

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 3495

я кручу шуруповертом, болты с hex-головкой.

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 3495

а в Вашем варианте придется хранить и болт и гайку. В моем - только болт, при лучшей автоматизации сборки-разборки.

krserv написал :
а в Вашем варианте придется хранить и болт и гайку.

Я всегда наживляю гайку на болт и вообще, проблема с хранением высосана из ломанного яйца

avkie написал :
вклеить в дерево металлическую деталь при помощи эпоксидки - проще простого, держит крепко.
если надо - можно добавить наполнитель.

не все так просто. Дерево материал мягкий в отличии от металла, малейшее движение металла и дерево деформируется, а эпоксидка, что между ними, просто лопнет. В этом случае важна площадь поверхности, чтобы дерево надежно удерживало металл не деформируясь (например как саморез).

krserv написал :
Футорка металлическая, хотел бы залить все отверстие вокруг эпоксидкой

адгезию к футорке можно обеспечить простым надфилем, увеличив шероховатость. Но мне кажется эпоксидка далеко не лучший вариант здесь, причина - тонкий слой эпоксидки, лопнет она при малейшем сдвиге футорки, т.к. конструкциооный это клей, а не контактный. Здесь нужно что нибудь более пластичное, даже тот же ПВА столярный подойдет, только высушить хорошенько феном. Металл в любом случае надфилем...
Вообще для таких разнородных склеек лучше всего подходит БФ-2, если сможете пару часов подержать температуру склеиваемого узла на 120-140гр (спечь), то соединение будет очень прочное (прочнее не знаю). Только нужно сначала дерево немного пропитать/подсушить в месте соединения, а то уйдет в поры. Обезжиривание и шероховатость в силе.

Дениc написал :
даже тот же ПВА столярный подойдет

ПВА подойдет, только при условии, что между склеиваемыми деталями нет зазоров.

dimonml написал :

Дениc написал :
даже тот же ПВА столярный подойдет

ПВА подойдет, только при условии, что между склеиваемыми деталями нет зазоров.

да не, не обязательно, конечно не 10мм, но зазоры могут быть вполне. Я как-то аля струбцины делал для стяжки пакета тиковых досок , использовал шпильки катанки ширпотребовские метровые 12мм, клеил пва тайтбондом для темных пород, так вот он при затягивании вытекал и на эти самые шпильки большими каплями. Когда снял шпильки, что только не делал, пока плашкой не прошелся так и не смог очистить шпильки, высох и прилип намертво. Ну конечно ПВА должен быть не концелярский

Регистрация: 28.07.2010 Краснодар Сообщений: 3495

я сейчас и заклеиваю их на ПВА Титан WB-33. Смотрю в местах зазоров, которые он заполнил, он тоже довольно крепкий формирует твердый слой, , обрабатывать не пробовал, завтра рашпилем попробую обработать.

Регистрация: 29.10.2005 Новосибирск Сообщений: 1092

Дениc написал :
не все так просто. Дерево материал мягкий в отличии от металла, малейшее движение металла и дерево деформируется, а эпоксидка, что между ними, просто лопнет.

я ж не просто так написал про наполнитель.
это раз.
есть и два. эпоксидка отлично впитывается в дерево. делево от этого становится значительно прочнее.
после высыхания никаких проблем не будет.
жесткость, прочность и многократная разборка будет обеспечина.

я кстати так лечил шкафы, их дсп у которых вырвало крепеж с мясом.
эпоксидка смешивается с древесными опилками и прилепляется.
держет даже прочнее чем просто шуруп

причем больше того: если шуруп обмазать маслом (любым) или воском и завернуть в эпоксидку, то после высыхания он будет выкручиваться по "резьбе".