avkie, вы путаете красное и сладкое...
Я пишу о прочности, а вы мне в ответ про всевозможные красители.
Прочность это свойство характеризующее разрушение путем деформации, если совсем по простому.
добавьте в эпоксидку цемент или тальк, или серебрянку или оксид титана
я швы плиточные затираю составом эпоксидка+двуокись титана+цветная цементная затирка+аэросил. Ни один компонент прочность не увеличивает, а наоборот. Но в швах то мне все равно, там прочность не нужна)
Двуокись титана и цемент работают исключительно как красители, а аэросил дает необходимую тиксотропность.
эпоксидку с цементом или тальком болгаркой или шлифмашинкой со шкуркой с зерном Р40 не очень то дерет.
Цемент в эпоксидке не гидратирует!!,а просто занимает объем (окрашивает), чтобы ему связаться нужна вода, а её в эпоксидке нет!!
Да и опять же... Чтобы противостоять трению, как в вашем примере с болгаркой, нужны более твердые частицы чем цемент, такие как стекольная пыль или металл, тогда получится стеклянная/металлическая поверхность на эпоксидной связке, по аналогии с алмазными брусками. Тогда да, твердость будет, но вот прочность существенно упадет, именно поэтому в таких случаях располагается такой слой на бланках, основах. При этом конечно могут улучшиться другие, быть может более важные характеристики, теплопроводность, твердость и даже электропроводность. Выбор за мастером 
я клею лодку эпоксидкой с древестной мукой (метод СИС), делаю галтель, вообще то ее разломить по месту склейки очень сложно. сломается рядом, а не по месту склеивания.
я клеил эпоксидкой отломившийся прилив под шпильку головки блока на японском лодочном подвесном моторе 40лс с наполнителелем (щас уже не помню, вроде использовали алюминиевую пудру)
прочности хватило чтобы затянуть шпильку с требуемым моментом.
шпильку обмазали маслом, после высыхания эпоксидки - она еще и выкручивалась.
Да кто же с вами спорит-то), только говорит всё это только о том, что вам в вашем частном случае полученной прочности хватает, как и мне в случае с самодельной затиркой. Я ведь сознательно на это иду, а не рисую себе, что швы прочнее станут
Но, повторюсь, не об этом речь, не о наших частных случаях, а о том как сделать максимально прочное соединение по характеристиками производителя!
На фото пример из жизни так сказать.
Это обод силовой решетки сабвуфера в полу богажника. Какие только наполнители я не пробовал, больше 10 раз отливал и всякий раз через месяц другой появлялась трещина. И только когда сделал чистую эпоксидку и покрасил потом, всё получилось, 5 лет нет и намека на разрушение, хаммерайт царапается, а конструкции хоть бы хны. Решетка нагружается регулярно и не хило так бывает. Пруты металлические, внутри обода тоже металлический круг залит, + армировано стеклотканью. А вы рассказываете... Сравнивали, знаем...
эпд встает так как я захочу и как мне нужно:
захочу - встанет за 15 минут, а захочу - встанет за 4 часа. время регулируется количеством отвердителя.
Каждый... как хочет) Просто забудьте про заявленные производителем характеристики и смешивайте как хочется)
При этом не следует считать людей которые составляли пропорции и времена глупее себя, максимальная прочность получится только если следовать рекомендациям химиков и технологов.
В конце концов и какашка высохшая тоже имеет какую-то прочность, в каких то случаях и ее будет достаточно
в маленьких объемах.
А это уже говорит об опыте...
Реакция проходит с выделением тепла, и фактором влияющим на "взрыв"/"вскипеть" является не объем, а площадь!!
Если 1 литр замешать в литровой банке, то получим то, что вы описываете, а если в тазике, то и 2 литра без напряга.
Просто надо знать и думать, что делаешь и тогда все получится.