Выбор эпоксидного клея

я кручу шуруповертом, болты с hex-головкой.

а в Вашем варианте придется хранить и болт и гайку. В моем - только болт, при лучшей автоматизации сборки-разборки.

krserv написал : а в Вашем варианте придется хранить и болт и гайку.

Я всегда наживляю гайку на болт и вообще, проблема с хранением высосана из ломанного яйца :)

avkie написал : вклеить в дерево металлическую деталь при помощи эпоксидки - проще простого, держит крепко. если надо - можно добавить наполнитель.

не все так просто. Дерево материал мягкий в отличии от металла, малейшее движение металла и дерево деформируется, а эпоксидка, что между ними, просто лопнет. В этом случае важна площадь поверхности, чтобы дерево надежно удерживало металл не деформируясь (например как саморез).

krserv написал : Футорка металлическая, хотел бы залить все отверстие вокруг эпоксидкой

адгезию к футорке можно обеспечить простым надфилем, увеличив шероховатость. Но мне кажется эпоксидка далеко не лучший вариант здесь, причина - тонкий слой эпоксидки, лопнет она при малейшем сдвиге футорки, т.к. конструкциооный это клей, а не контактный. Здесь нужно что нибудь более пластичное, даже тот же ПВА столярный подойдет, только высушить хорошенько феном. Металл в любом случае надфилем... Вообще для таких разнородных склеек лучше всего подходит БФ-2, если сможете пару часов подержать температуру склеиваемого узла на 120-140гр (спечь), то соединение будет очень прочное (прочнее не знаю). Только нужно сначала дерево немного пропитать/подсушить в месте соединения, а то уйдет в поры. Обезжиривание и шероховатость в силе.

Дениc написал : даже тот же ПВА столярный подойдет

ПВА подойдет, только при условии, что между склеиваемыми деталями нет зазоров.

dimonml написал :

Дениc написал : даже тот же ПВА столярный подойдет

ПВА подойдет, только при условии, что между склеиваемыми деталями нет зазоров.

да не, не обязательно, конечно не 10мм, но зазоры могут быть вполне. Я как-то аля струбцины делал для стяжки пакета тиковых досок http://forum.woodtools.ru/index.php?action=dlattach;topic=57262.0;attach=283536;image, использовал шпильки катанки ширпотребовские метровые 12мм, клеил пва тайтбондом для темных пород, так вот он при затягивании вытекал и на эти самые шпильки большими каплями. Когда снял шпильки, что только не делал, пока плашкой не прошелся так и не смог очистить шпильки, высох и прилип намертво. Ну конечно ПВА должен быть не концелярский :)

я сейчас и заклеиваю их на ПВА Титан WB-33. Смотрю в местах зазоров, которые он заполнил, он тоже довольно крепкий формирует твердый слой, , обрабатывать не пробовал, завтра рашпилем попробую обработать.

Дениc написал : не все так просто. Дерево материал мягкий в отличии от металла, малейшее движение металла и дерево деформируется, а эпоксидка, что между ними, просто лопнет.

я ж не просто так написал про наполнитель. это раз. есть и два. эпоксидка отлично впитывается в дерево. делево от этого становится значительно прочнее. после высыхания никаких проблем не будет. жесткость, прочность и многократная разборка будет обеспечина.

я кстати так лечил шкафы, их дсп у которых вырвало крепеж с мясом. эпоксидка смешивается с древесными опилками и прилепляется. держет даже прочнее чем просто шуруп

причем больше того: если шуруп обмазать маслом (любым) или воском и завернуть в эпоксидку, то после высыхания он будет выкручиваться по "резьбе".

krserv написал : я сейчас и заклеиваю их на ПВА Титан WB-33.

по сравнению с эпоксидкой - уж очень долго сохнет.. к томуу же имеет мерзкую особенность - имхо, сильно усаживается по объему.

avkie написал : я ж не просто так написал про наполнитель.

наполнитель, в общем случае, ухудшает свойства эпоксидки!! Наполнитель это не армирование!! Наполнителем можно изменить некоторые свойства, например цвет- добавив деревянные опилки или красители, или термостойкость - добавив мет. опилки, аэросил (полисорб аптечный) - текучесть/вязкость и тд, но все это снизит в целом прочностные характеристики в той или иной степени. Безусловно дерево впитает какую-то часть смолы, но что изменится? А изменится его твердость, на прочности в целом это скажется очень мало, почему? А вы когда нибудь задумывались на какую глубину проникает смола в дерево? Я да), на 1..1,5мм, поскольку регулярно пропитываю рукояти эпоксидкой и именно поэтому делаю это в вакууме, чтобы проникание было глубже. Кстати пропитка древесины это уже армирование, поскольку твердые частицы имеют связь между собой, прочную/не прочную другой вопрос, но имеют, а вот опилки, извините, кроме цвета и консистенции ничего более не добавят. Нет, бесспорно, с эпоксидкой будет прочнее, твердые/пропитанные слои будут давить на мягкие/не пропитанные, но вот на сколько, и хватит ли этой прочности, тут уж только на месте решать.

avkie написал : по сравнению с эпоксидкой - уж очень долго сохнет..

ЭДП например "встает" 24 часа, + всем эпоксидам очень желательно постотверждение сделать, а это 6 часов при 80гр.

avkie написал : к томуу же имеет мерзкую особенность - имхо, сильно усаживается по объему.

не все, тайтбонды, клейбериты не так выражено

avkie написал : я ж не просто так написал про наполнитель.

наполнитель это не армирование, прочности не добавляет. Наполнителем можно цвет изменить, термостойкость, вязкость, но не прочность в целом. От пропитанных слоев дерево конечно станет тверже поскольку это уже армирование (когда твердые частицы связаны) и это благоприятно скажется на конструкции, но на какую толщину пропитается... Я регулярно пропитываю рукояти, смотрел, на 1-1.5мм, поэтому пропитываю в вакууме, чтобы лучше пропиталось. Нет, конечно с эпоксидкой будет лучше, это бесспорно, но вот хватит ли её (прочности), тут уж на месте решать, отвалится, значит что-то другое думать.

avkie написал : по сравнению с эпоксидкой - уж очень долго сохнет..

ЭДП "встает" 24 часа, + эпоксидам очень полезно постотверждение сделать (6 часов 80гр), иначе макс. прочности не видать.