Теплов написал:
Решил поделиться о мифах и заблуждениях которые слышал из уст заказчиков, бригадиров и продавцов в магазинах.
И у меня есть тоже подборка
А) Всегда нужно ставить терморегулятор на уровне 30 см, так положено "по евроремонту".
Логичный контрвопрос: "Дядя, как будешь смотреть на показания и заниматься с программируемым контроллером"?
Б) Тестер при укладке тёплого пола не нужен.
Он нужен. Промерить сопротивление кабеля или мата до, во время и после укладки, после заливки, а также после укладки плитки. Иначе можно похоронить под чистовой отделкой заведомо неисправный кабель или повредить его самому и даже не узнать об этом.
В) Для установки терморегулятора нужен простой подрозетник.
Нет, нужен максимально большой подрозетник с хорошей глубиной и большим внутренним объёмом. Хорошо подходит Legrand Batibox Коробка монтажная для кирпичных стен 1п глуб.60мм (080161)
web-rr,
А) Мы выходим из этой ситуации таким способом (фото,видео) !#[]
Б) Слава богу все производители в паспорте пишут про замеры сопротивления. НО читать иной раз приходится заставлять.
В) В идеале было бы так. Но уже руки привыкли справляться ежедневными насущными проблемами, который со временем уже не становятся такими уж и проблемами ;-)
;)
Потому что делают переход стена-пол под 90 градусов, потом мучаются с заводкой датчика с метровой высоты. А устанавливать промежуточную коробку и предлагать другим, потому что терморегулятор стоит на своей положенной высоте, допустим в системе отопления 120-150 см, это вообще цирк. Есть простые и эффективные решения заводки датчика температуры.
Нагревательный кабель, который нам продали в магазине подойдет для любого помещения в квартире.
Длина нагревательного кабеля выбирается не только по площади зоны теплого пола, а и в зависимости от теплопотерь каждого помещения, этажности, наличия теплоизоляции в полу, стабильности сетевого напряжения, общей электрической мощности кабеля. Так уложить в ванной комнате кабель с заложенной мощностью в 130 Вт/м2 будет мало, как и бесполезно для лоджии и балкона.
Проверка нагревательного кабеля или мата заключается в проверке тестером сопротивления нагревательных жил и включение на короткое время для нагрева в сеть 220 В.
Ни одна такая проверка не укажет на механическое повреждение изоляции нагревательного кабеля или мата, что приведет со временем к ремонту с демонтажем напольного покрытия. Только проверка сопротивления изоляции мегомметром с рабочим напряжением 2500 В может объективно указать на истинное состояние нагревательного кабеля, срок его дальнейшей эксплуатации. Профессионалы используют в своей работе мегомметр, понимая для чего он нужен, для мастеров со стороны и так сойдет.
Еще раз о заложенной мощности нагревательным кабелем, если делается система комфортного теплого пола, как дополнительный источник отопления к существующей (температура воздуха не ниже 18С).
Длина нагревательного кабеля с его пог. и общей мощностью расчитывается на кв.м. исходя из типа помещения, его теплопотерь, наличия теплоизоляции в полу, стабильности сетевого напряжения, типа напольного покрытия.
Для обычной квартиры не первого этажа минимальная заложенная мощность под напольное покрытие из плитки является 130 Вт/кв.м. Эта закладываемая мощность часто производителем уже маркируется по площади обогрева, чтобы покупатель не заморачивался с расчетами, а купил готовый кабель на свою нужную площадь теплого пола. Но эта мощность является минимальной и легко может еще уменьшится, даже не отходя от кассы. Так увеличение заводского сопротивления до 10% уменьшит заложенную мощность на 10%, увеличение заводской длины на несколько % также уменьшит общую заложенную мощность, уменьшение сетевого напряжения на 10% снизит заложенную мощность на 19%. Купили нагревательный кабель из расчета 130 Вт/кв.м., по факту можно получить 90 Вт/кв.м. и эта заложенная мощность в полу нагревательным кабелем не справится с обогревом в таком помещении, как ванная комната в морозы, перед отопительным сезоном, когда еще не включено централизованное отопление. Я каждый год в начале сезона выезжаю на такие заявки, когда жалуются, что теплый пол слабо греет, и после диагностики нагревательной системы рассказываю причины и следствия такой ситуации.
С нагревательным матом примерно та же история. это на Западе стандарт сетевого напряжения 230 В, поэтому и мощность нагревательного мата маркируется при этом напряжении 150 Вт/кв.м, при снижении напряжения в сети 220 В уже получаем 137 Вт/кв.м, если напруга еще больше проседает, получаем недогрев в полу.
Итак, для комфортного теплого пола внутренних помещений можно установить от 130 Вт/кв.м, для ванной комнаты заложенная мощность должна начинаться от 160 Вт/кв.м, для лоджии и балкона заложенную мощность нужно доводить 200-220 Вт/кв.м. с обязательной теплоизоляцией. Если помещение сырое, на грунте, с увеличенными теплопотерями и без теплоизоляции, не стабильное напряжение, то также нужно поднимать заложенную мощность, чтобы нагревом кабеля компенсировать теплопотери и нагреть поверхность пола и воздух в помещении.
Но везде должна быть разумная достаточность и не стоит сильно превышать максим. заложенную мощность для жилых внутренних помещений свыше 220-240 Вт/кв.м. и делать как систему снеготаяния с такой мощностью. При работе кабель не может мгновенно отдать своё тепло в слой стяжки, есть некоторая инерция по времени и теплопроводности. И если температура стяжки, как и воздуха в помещении достаточно высокая, то стяжка не в состоянии моментально забрать на себя всё выделяемое тепло от нагревательного кабеля. Температура на кабеле продолжает повышаться, что начинает приводить к его оплавлению, пробою изоляции, спеканию и выходу из строя, а макс. рабочая температура нагревательного кабеля (DEVIflex) 65C, при 90С он полностью разрушается.
У меня в течении прошлого года было пару случаев ремонта нагревательного кабеля, установленного в хаммаме и вышедшего из строя по причине перегрева. И после этого представительство DEVI разослало предписание о запрете установки нагревательного кабеля в таких помещениях, как хаммам, т.е. с высокими температурами воздуха, и использовать только нагревательные маты, макс. рабочая температура которых 90-110С.
Советую скачать , где можно подробнее прочитать о выборе по закладываемой мощности и типу нагревательной системы.
Для обычной квартиры не первого этажа минимальная заложенная мощность под напольное покрытие из плитки является 130 Вт/кв.м. Эта закладываемая мощность часто производителем уже маркируется по площади обогрева, чтобы покупатель не заморачивался с расчетами, а купил готовый кабель на свою нужную площадь теплого пола. Но эта мощность является минимальной и легко может еще уменьшится, даже не отходя от кассы.
У меня не более 100 ватт на метр, грею только ночью несколько часов
Для датчика теплого пола подойдет любая гофра для датчика нужна гофра с гладкой внутренней стенкой, иначе на повороте есть шанс не высунуть или не засунуть новый датчик.
Допустимо герметизировать край гофры изолентой есть большие шансы что после заливки стяжкой в гофру просочится вода, из-за плотности и веса материала заливки изолента просто прорвется, надежнее перегнуть трубку в нагретом состоянии и зафиксировать в таком положении.
