Выбор входной стальной двери

sergvol73, спасибо, напишу им. Точные размеры уточню еще у изготовителя, ведь evva на 1 мм длинее Еще возникли 3 вопроса:

1. Меня беспокоит то, что рама установлена всего на 6 монтажных пластин (по 3 с каждой стороны) с анкерным креплением, надежно ли это? Теоретически я могу конечно эти уши еще каким-нибудь особо процным цементом замазать, если найду
2. В районе замков почему-то имеется зазор между рамой и притвором полотна в 5 мм, не много ли это? В углах эти зазоры составляют 1-2 мм. То ли лист металла криво отрезали, то ли от нагрузки рама так изогнулась. Это больше всего меня пугает.
3. Ну и косметически есть непрокрас порошковой краски чем лучше замазать?

И еще, задвижка установлена планкой снаружи. Можно ли ее как-то переставить, что б ее ригель выходил напрямую из полотна?

Alechandro написал: всего на 6 монтажных пластин (по 3 с каждой стороны) с анкерным креплением, надежно ли это?

Учитывая конструкцию двери и материал проема (это ведь бетон?) это вполне адекватный способ крепления. Похоже то это не анкера, а сантехнические "глухари" закрученные в нейлоновые дюбеля. Но если есть в запасе время и руки из правильного места, вы можете поиграть с этим и попробовать усилить раму забурившись сквозь нее анкерами под мебельные декоративные заглушки. При этом нужно быть уверенным что в месте отверстия в раме будет внутренняя стенка металла. Иногда там бывает пустота.

Alechandro написал: имеется зазор между рамой и притвором полотна в 5 мм, не много ли это?

Тут скорее важнее чтобы зазор был равномерен по всей его длине. Со всех четырёх сторон он имеет право быть разной ширины и 5 мм это норм.

Alechandro написал: непрокрас порошковой краски чем лучше замазать?

В идеале если к месту этого непрокраса будет примыкать оформление откоса - штукатурка или ГКЛ на гипсовом клее. Такой толстый слой световой проём вам не заузит, а на звукоизоляции отзовётся крайне положительно. Ну а чтобы не зацвело можно подкрасить всем чем удобно.

Alechandro написал: И еще, задвижка установлена планкой снаружи. Можно ли ее как-то переставить, что б ее ригель выходил напрямую из полотна?

А зачем? В таком виде ночная независимая задвижка (скорее всего Страж) - крайне ненадёжный механизм. В случае заедания, увеличения люфта ригеля или поломки данный способ крепления позволяет её заменить на новую в течение двух минут. Хорошую вкладную корпусную задвижку типа FUARO скорее всего уже не установить, под нее требуется "шасси" или приваренные закладные изнутри полотна.

sergvol73, Проем кирпичный. Да, я перепутал, это болты в нейлоновых дюбелях. Причем при установке часть штукатурки отвалилась и некоторые уши (монтажные пластины) не примыкают к поверхности плотно. Т.е. 2-3 см пустоты между ухом и поверхностью проема. Зазор не равномерен, в углах он меньше. Меня пугает, что в углах монтировка не залезет, только отвертка с тонким жалом, и оно погнется при воздействии, а посередине в районе замков мм как раз может зайти что-то потолще. Задвижку хочу без планки ради эстетических соображений. Т.к. как раз правильной установкой замков я заморочился и мне сделали их с фронтальным креплением в металлический пруток. Соответственно под каждый ригель свое отверстие в дверном полотне. А вот способ установки задвижки я не обговорил :( Сейчас нашел корпусную Fuaro Судя по чертежу не факт что фронтальные отверстия ее совпадут с местом прохождения прутка, а торцевые не попадут в уже просверленные точно(

Alechandro написал: Задвижку хочу без планки ради эстетических соображений. Т.к. как раз правильной установкой замков я заморочился и мне сделали их с фронтальным креплением в металлический пруток. Соответственно под каждый ригель свое отверстие в дверном полотне.

Врезная установка замка негативно сказывается на прочности стойки полотна. Врезная установка ночной задвижки с цилиндрическим корпусом не сказывается ни на чём. Подумаешь, диаметр отверстия на несколько миллиметров больше.

sergvol73, А с этого сайта личинки не заказывали? Вроде цены чуть меньше

Alechandro написал: не заказывали?

, не приходилось. У нас большинство цилиндров формата ключ-длинный шток, а тут в случае с ICS фильтр сайта не позволяет даже выбрать такой. Посмотрел, но так и не заметил чтобы цены были ниже, по крайней мере по модели ICS. Запросите у всех троих нужную конфигурацию и сразу станет понятно. Если речь о 3KS, то думаю что в дорогиезамки будет дешевле, как бы это ни звучало оксюмороном. .

Хочется с функцией KZS,а с ней уже к 4KS цена приближается. Кстати, ключи 4KS под броненакладку подойдут? По фото у них шейка кажется короче 3KS

Alechandro написал: ключи 4KS под броненакладку подойдут?

У всех цилиндров EVVA достаточно длинные шейки. Тут скорее вопрос корректного определения наружного размера цилиндра и понимания того есть ли что-то под броненакладкой в данный момент (проставочные шайбы, бронепластины) чтобы понять можно ли регулировать её вылет.

Приезжали представители фирмы, немного поработали фомкой, зазор сократился на 1 мм. Но все равно 3-4 мм мне кажется это много. Говорят, что этот зазор на случай, если дом будет садиться. Но ведь туда может пролезть край монтировки! Полотно вряд ли отогнут, а вот вдруг ригеля замков не выдержат. Более того, у некоторых мои родственников нет никаких зазоров на дверях, или он менее 0,5 мм. Все четко сделано. Хотелось бы узнать, чем это грозит и является ли это отклонением? Т.е. можно ли заставить устранить этот зазор. На выставочных дверях у них тоже зазоров нет

ПО идее должны быть нормы в которых прописаны предельные допуски таких зазоров, а то сказать они могут много чего и фомкой вы и сами можете поработать если сильно захотите! Думаю вы правильно делаете что спрашиваете здесь но скорей надо спрашивать документ в котором четко прописано от и до, а то вы мастерам ничего не докажете со словами "мне на форуме сказали"!

И как лучше по бокам коробки заделать? Пеной или цементом?

Alechandro, да вполне нормальные зазоры соответствующие общему уровню двери. Откосы наверняка лучше оформить штукатурной смесью с частичным или максимально возможным перекрытием рамы для лучшей звукоизоляции. Обычно "под правило" штукатурятся такие места.

А вы сколько мм делаете между внешним притвором и наличником? Разве это не ухудшает взломостойкость двери? Т.е. если туда вставить лом, то ригеля замков выдержат? Меня смутило, что в дверях из 90-х этих зазоров нет. В бастионе пишут про 1,5 мм Про зазоры между стеной и коробкой пишут, что не больше 20 мм, а у меня 40-50 мм, соответственно думал пену срезать и залить бетоном по бокам, но слышал мнение, что лучше пена, т.к. бетон начнет трескаться со временем из-за цикла открывание-закрывание.