Маркировка проводов при замене старой проводки на новую

MaSeVi, током в душе через струю воды вдарило, что тут непонятного то.

от незнания своего, относился я к нулю как к безопасному, теперь мнение, благодаря полученным знаниям в этой теме изменилось, не было у меня опыта работы с трехфазными цепями, вот я и забыл еще о двух фазах и их влиянии, и я хотел бы найти реле контроля напряжения, которое отключает не только фазу, но и ноль, есть такие двухполюсные надежные, которые Вы бы могли рекомендовать?

volchenok написал: MaSeVi, током в душе через струю воды вдарило, что тут непонятного то.

volchenok,
я полагаю что не через струю воды, а через мокрые пальцы и через искру в выключателе, ну а ванна заземлена оказалась. т.е путь рука нога, и наверное рука - вода из душа на трубу водопровода - параллельно тоже. Пробоя тена не было на корпус. Источником была искра с выключателя, т.к он был обычный IP20 Но нет добра без худа, я о жене вспомнил, что УЗО на стиралку на 10 mA не стоит, а только 30 mA на щитке квартирном, да и то электронное - Easy 9 Шнайдер, вот и понеслось. Душ был предупреждением, что нужно защитить себя и любимую жену... Потрясло хорошо, да наверное не через ванну, т.к отпустило, когда я душ бросил из руки. Хорошо что ручка у него пластмассовая, что ток через воду шел, а не через металл, шланг металллический, но все-равно ток утечки шел только через воду, т.к у меня на выходе из водонагревателя стоит диэлектрическая вставка. На вход водонагревателя тоже диэлектрическая вставка, но вот он путь к земле через трубу водопровода.

krserv написал: но и ноль, есть такие двухполюсные надежные

Поставьте контактор.

megrad написал:

krserv написал: но и ноль, есть такие двухполюсные надежные

Поставьте контактор.

megrad,
увеличится время срабатывания, стоимость решения и уровень шума вокруг. Я вот о чем сейчас думаю: мне нужно PE чтобы сработали АВ в случае пробоя тэнов в водонагревателях и стиральной машине на корпус. Раз так сложно с PE, может решить этот вопрос по другому, за счет срабатывания УЗО в случае появления фазы на корпусе? Т. е не ждать пока под напряжение прикосновения попадет человек, а поставить сопротивление между корпусами и PEN, до входа в УЗО, которые бы создали ток утечки до 10mA достаточный для срабатывания УЗО? Т. е на входе УЗО расщепить PEN и соединить корпуса через сопротивление с этим созданным PE?

krserv, что то Вас штырить начало. Абсолютной защиты не существует. Как вариант ставьте разделительный транс или переходите на 12, 24, 36 В..

krserv написал: Т. е на входе УЗО расщепить PEN и соединить корпуса через сопротивление с этим созданным PE

Готовитесь к получению премии Дарвина? PEN можно разделить на вводе в дом. В этажном щите этого делать нельзя.

megrad написал: PEN можно разделить на вводе в дом.

Вы не поняли, у меня это будет не разделение PEN как таковая, это будет отдельная, линия, на которую будут подключены корпуса оборудования, но она нигде не будет соединенна с нулем, c нулем она будет соединяться только на входе УЗО через сопротивление достаточное для создания тока утечки для срабатывания УЗО. Т.е если на корпусе появится фаза от пробоя на корпус, то сразу сработает УЗО.

krserv написал: Т.е если на корпусе появится фаза от пробоя на корпус, то сразу сработает УЗО.

Есть более легкие пути в мир иной...

Что Вам не нравится, возникновение пробоя, например ТЭНа на корпус, я предотвратить никак не могу, я могу только защититься от последствий этого пробоя, что я и пытаюсь сделать при помощи УЗО.

krserv написал:

megrad написал: PEN можно разделить на вводе в дом.

Вы не поняли, у меня это будет не разделение PEN как таковая, это будет отдельная, линия, на которую будут подключены корпуса оборудования, но она нигде не будет соединенна с нулем, c нулем она будет соединяться только на входе УЗО через сопротивление с нулем, достаточное для создания тока утечки для срабатывания УЗО. Т.е если на корпусе появится фаза от пробоя на корпус, то сразу сработает УЗО.

krserv,
отредактировал сообщение, а то я запутал всех с названиями PEN; PE, которые такими на самом деле не являются. Отдельная линия провода, будет соединять корпуса оборудования через сопротивление, дающее максимальный ток до 10 mA, достаточный для срабатывания УЗО. Если рассматривать самый неблагоприятный вариант, при обрыве нуля, на нем может возникнуть напряжение от фазы соседей, т.к своя фаза будет отключена реле напряжения, и через это сопротивление может попасть на корпуса оборудования, то насколько этот ток утечки через сопротивление может стать больше , чем он был при обычном напряжении фазы 220 вольт?

Блин, не получается, если при обрыве нуля, напряжение с нуля через сопротивление попадет на корпуса оборудования, и к этому оборудованию прикоснется человек, то УЗО не сработает, т.к эта цепь утечки будет до входа в УЗО. Хоть это будет и не смертельный ток, но все-равно он будет. Т.е остается только один стандартный вариант, если будет пробой фазы на корпус и человек прикоснется к корпусу, то единственной защитой будет только УЗО.

krserv написал: вообще да, затупил, у меня сейчас она в кабель-каналах и кабель будет другой теперь и распаячные коробки новые, и места установки другие, просто страшно решиться, когда все работает, все это отключить и сделать заново. Нужно было раньше эту пародию на проводку в кабель-каналах не делать, а купить штроборез и сделать сразу хорошо, но я вот только сейчас на это решился...

krserv, Просто делай проводку заново, старую, которая будет мешать желательно демонтировать прежде чем начнешь работать, старое может работать в тех местах которые не мешают, отключай существующие сети только на время работ, электроинструмент сразу питай от временной розетки, установи ее непосредственно в старом щите или воспользуйся ближней к щиту, если она не мешает, последующие после нее лучше отключить. Старый щиток. сразу перенеси в сторону, на сколько позволят подключенные к нему кабели, с большинством из них желательно расстаться уже на этом этапе, оставить питание только на самое необходимое свет+холодильник например от остального сразу отказаться, чтоб не сооружать паутину. Вводной кабель желательно заменить на "времянку" уже на этом этапе, используй для этого кабель который впоследствии будет постоянным но с запасом в пару метров, для возможности в качестве времянки питания на новом. временном, месте старого щита, от которого ты все еще запитан, потом, при переключении на постоянку кабель укоротишь. После установки нового щита можно переключиться, но смысла в этом ни какого, поэтому питание на новый щит желательно подать в последнюю очередь, уже после подводки и подключения к нему всех отводов. Под напряжением даже на вводе в щит всем этим заниматься будет не очень удобно. Не забудь на всех кабелях оставить приличный запас метр-полтора(не менее половины периметра+глубина щита) для разводки непосредственно в щите, автоматы у тебя будут в одном месте, колодки для нуля и земли в других, дотянуться до всего желательно целыми проводниками, без соединений. Идеально и очень удобно на вводе в щит установить клеммы для подключения выходов, но наврядли ты это будешь делать, тк это увеличит габарит шита и его цену.

Кабели бери не просто с маркировкой "ГОСТ" обязательно проверь реальную толщину жил! У нас сегодня среди продавцов и производителей есть такие ухари, маркирующие 1.5мм2 как 2.5мм2 при этом даже пишут ГОСТ, совсем не факт!!! всего 0.1мм в диаметре жилы дает большую разницу в сечении.