Диагностика насоса в скважине...

Под конец сезона насос в скважине выкинул фокус - вырубил автомат, мотор-автомат ABB MS-132, уставка по тепловому расцеплению - 23 А, насос 11 кВт, трехфазный

Насос ЭЦВ 8-40-60, работает с 2004 года, в скважину идут 3 провода - фазы ABC, глубина установки примерно 40 метров, потом на 20 метров от земли в башню рожнвского

После сработки включили, работает, но вопрос сработки остался, ничего с сетью не происходило, защита стоит и реле чередования фаз от ABB SQZ3... в жару сработок не было, сам автомат нагревался.

Как можно диагностировать без поднятия... в наличии есть тестеры мультиметр и мегаоометр.

Пока решение не трогать до следующего сезона, но совсем не хочется после пуска водоснабжения экстренно заниматься вопросами замены.

Основные причины 2:
1 Понижение питающего напряжения в следствии чего увеличивается потребляемый ток.
2 Загрязнение сетчатого фильтра

Игорь608675 написал:
Основные причины 2:

Я бы сказал то же самое, правда, поменял бы порядок. Но есть вопрос. В интернете написано, что In насоса 25А. Я бы, для такого двигателя ставил защиту min 28А, а у Вас 23А. Зачем? Ну, и - работает 13 лет. Может нужно профилактику сделать? Хотя бы подшипники посмотреть, а?

Какой потребляемый ток?
Пониженое напряжение как и повышеное может стать причиной отключения автомата. Забитый фильтр наоборот уменьшит потребляемый ток и не станет причинов перегрузки.
Насчёт профилактики. Не стоит этого делать. Обычно такие насосы работают до последнего. Ремонтируют такие насос в спец мастерской там где есть запчасти и испытательный стенд. Самим нет смысла разбирать исправный насос можете потом не собрать а если соберете не факт,что он будет работать. Насос уже 13 лет в воде за это время железо сильно подвеглось корозии. Пока работает не смысла его поднимать. Если есть средства приготовьте запасной насос. Кроме автомата другой защиты нет? Измерьте потребляемый ток в каждой фазе, и проверьте нет ли тока утечки. Измерьте напряжение.

igor1 написал:

Игорь608675 написал:
Основные причины 2:

Я бы сказал то же самое, правда, поменял бы порядок. Но есть вопрос. В интернете написано, что In насоса 25А. Я бы, для такого двигателя ставил защиту min 28А, а у Вас 23А. Зачем? Ну, и - работает 13 лет. Может нужно профилактику сделать? Хотя бы подшипники посмотреть, а?

igor1, профилактика тут немного не то, как в авто с рулевой рейкой и АКПП, пока не встанет нечего лезть)))
23А поставил по рекомендациям, расчетам (уже не вспомню, брал из интернета, таблицы какие-то), все прекрасно работало даже в жару 35 градусов или сколько там было в пике... при этом качало не одну бочку на 50 м3 (фактически водообмен бочки в объеме 30 м3), а две!

rosck написал:
Какой потребляемый ток?

сам насос 11 кВт

rosck написал:
Пониженое напряжение как и повышеное может стать причиной отключения автомата. Забитый фильтр наоборот уменьшит потребляемый ток и не станет причинов перегрузки.

пониженного быть не может... стоит защита (чередование фаз, обрыв фазы, пониженное напряжение)

rosck написал:
Самим нет смысла разбирать исправный насос можете потом не собрать а если соберете не факт,что он будет работать.

вот честно, даже в мыслях не было... его достать оттуда целая история, если не своими силами, то ценники от 25.000 рублей начинаются

rosck написал:
Кроме автомата другой защиты нет? Измерьте потребляемый ток в каждой фазе, и проверьте нет ли тока утечки. Измерьте напряжение.

я же написал, стоит мотор-автомат и реле чередования фаз (комплексное название, функции описал выше)

rosck написал:
Измерьте потребляемый ток в каждой фазе, и проверьте нет ли тока утечки. Измерьте напряжение.

увы, уже все, воду слили... ток померить можем, напряжение тоже, а как ток утечки смотреть?

возможно необходимо добавить трехфазное УЗО и подключить только фазные полюсы, без нейтрали? с какой уставкой брать 30 или 100 мА? Учитывая что все вокруг заземлено поражения человека исключено (хотя если постараться, то можно), может взять на 100 мА, протяженность кабелей 40 метров.

что скажите/посоветуете?

Sculptor, УЗО там нафиг не сдалось, эти насосы, как уже сказали работают до последнего... короче, выдернете его тогда когда сгорит... уверен, что ради диагностики, вытаскивать его не будете... просто держите запасной))) Да дорого, но если крякнет в сезон, об этом не пожалеете))

haramamburu написал:
Sculptor, УЗО там нафиг не сдалось, эти насосы, как уже сказали работают до последнего... короче, выдернете его тогда когда сгорит... уверен, что ради диагностики, вытаскивать его не будете... просто держите запасной))) Да дорого, но если крякнет в сезон, об этом не пожалеете))

haramamburu, не, выдергивать никто не собирался... я вопрос про диагностику без подъема, сопротивление, нагрузка и т.д.

в принципе они всегда в наличии, я так понял собирают в НН, доставка 2-3 дня от силы... для нас резерв в 50 тыс руб будет лишним, еще и украсть могут, ну так уж)))

Sculptor написал:
я вопрос про диагностику без подъема, сопротивление, нагрузка и т.д.

я к тому, что чтобы не показала диагностика - все равно оставите пока не сгорит... посему и смысл в диагностике нулевой))

Sculptor написал:
профилактика тут немного не то, как в авто с рулевой рейкой

Я работаю с двигателями, в т.ч. и насосами. Что такое профилактика, знаю не по наслышке. Однако, если для Вас это проблема, то прав:

rosck написал:
Насчёт профилактики. Не стоит этого делать. Обычно такие насосы работают до последнего.

Sculptor написал:
все прекрасно работало даже в жару 35 градусов или сколько там было в пике

Температура воздуха здесь не при чем. Т.б., что и при 15гр. и при 35гр. на поверхности, температура воды в скважине примерно одна и та же.

Sculptor написал:
23А поставил по рекомендациям, расчетам

Не представляю, что это могут быть за рекомендации. В каталоге написано: In насоса 25А. А Вы его понизили до 23А. Смысл? Я редко проверяю ток двигателя без необходимости. Однако знаю, что часто двигатель работает в щадящем режиме, почти х.х. (50-60% от In). Ну и что? Это не повод снижать защиту. Нормально 1,1 от In. Вы же снижаете возможности двигателя преодолеть подклинивание от грязи или проблем с подшипником.

rosck написал:
Измерьте потребляемый ток в каждой фазе, и проверьте нет ли тока утечки. Измерьте напряжение.

Ну, ток проверить не лишне, а утечка? Если и есть, что тогда? Вынимать то его все равно не станут. Повышенный ток покажет, что у двигателя проблемы и нужно готовиться его заменить. Ну и что? Купите резерв?

igor1 написал:
а утечка? Если и есть, что тогда?

На старте и 100мА УЗО может срабатывать . Смысл его ставить ?

Утечку измерить можно - обхватив все три провода токо измерительными клещами. Утечка будет если изоляция насоса или кабеля будет нарушена. У вас есть мегер можно вместо этого проверить изоляцию. Про защиту, учитывая стоимость насоса и стоимость де монтажных и монтажных работ следует в качестве защиту применять что нибудь по серьезнее чем мотор автомат и реле контроля фаз. Например какой нибудь специализированный контроллер. Или на крайний случай электронное реле тока. Почему электронное, назову две причины. Первое у вас стоит реле контроля фаз, оно контролирует качество напряжения до точки подключения, обычно до пускателя. Обрыв фазы после точки подключения реле контроля фаз не почувствует. Очень часто проблемы возникают на пускателе, подгорает один из силовых контактов. Может не контакт произойти и после пускателя. Кстати чем управляется насос, есть ли в схеме магнитный пускатель? Если он есть советую проверить состояние силовых контактов. При такой неисправности мотор автомат отключится не сразу, а с выдержкой времени. Что может быть и допустимо, температура обмотки не достигнет опасного значения, но в целом не правильно. Современные специализированные устройства, при отсутствии тока в одной из фаз, сразу отключают двигатель. Причина вторая: мотор автомат труднее настроить. Я не про то, что можно выставить по циферкам и на этом успокоится, я про то, что обычно такие приборы имеют сильный разброс параметров и зависят от температуры окружающей среды. Для проверки настройки такого прибора нужно значительное время и как правило никто не проверяет на каком токе и через какое время происходит сработка защиты. Прибор может еще и оказаться с дефектом. Электронные устройства позволяют быстро и точно настроить уставку защиты.

dokar написал:
На старте и 100мА УЗО может срабатывать . Смысл его ставить ?

Ну, и где Вы увидели, что я предлагаю ставить УЗО? Оно здесь совершенно НЕ нужно.

rosck написал:
Электронные устройства позволяют быстро и точно настроить уставку защиты.

А зачем при эксплуатации насоса такая точность? Пофазная проверка тока позволяет определить как целостность цепи, так и исправность двигателя. Но, т.к. двигатель никто ремонтировать не собирается, и в резерв покупать тоже, то, на мой взгляд, следует забить на все и ждать, когда насос накроется. И нечего было и тему заводить: смысл, если ничего делать не будут. Хотя сейчас, зимой, можно было бы и отремонтировать.

Скорее всего двигатель в норме, иначе рецидив имел бы место быть.

Точность вещь относительная, Важно правельно настроить и проверить работоспособность защиты. Проверять мотор автомат на сработку очень долго. При по фазной проверки не контакт на магнитном пускатели можно не обнаружить контакт может пропасть потом, в процессе эксплуатации и начнутся проблемы, поэтому советую ТС проверить магнитный пускатель.

Пускатель - контактор ABB AF38-30-00-13
Трудности диагностики сейчас заключаются в том, что водоснабжение прекращено, насос запустить возможности нет, но подготовиться к весне стоит. Внести в смету резерв на покупку и замену...
Тема нужная для меня, все советы сохраню и весной отпишусь по результату.

23А было выставлено мною изначально, работало без перебоев и в жару и легкий холод... под конец сезона произошла сработка автомата то ли по тепловому, то ли по КЗ. Доставать насос из-за одного случая, тем более потом работал (не продолжительное время, сезон закончился), вряд ли стоит, покупать в резерв у нас бюджет к сожалению не тот(((

автоматику поставили летом 2014 года

Sculptor написал:
23А было выставлено мною изначально, работало без перебоев и в жару и легкий холод.

Повторяю: смысла занижать защиту - НЕТ. Возможно сработало по перегрузке из-за загрязнения фильтра. Возможно, что, если бы защита стояла правильно (1,1In) - ничего бы и не выбило: 23А и 28А - разница ощутимая. Про t воздуха писал раньше.

igor1 написал:
Повторяю: смысла занижать защиту - НЕТ. Возможно сработало по перегрузке из-за загрязнения фильтра. Возможно, что, если бы защита стояла правильно (1,1In) - ничего бы и не выбило: 23А и 28А - разница ощутимая. Про t воздуха писал раньше.

поймите, я с Вами не спорю, лишь констатирую факт...
если в следующем сезоне опять начнутся сработки - повышу порог в соответсвии с рекомендациями... когда сгорит тогда и поменяем, благо предложений много и логистика на уровне)))

Кстати вот, авторитетное мнение по номиналам:

"Тепловое реле 16-24А (если насос действительно 11кВт, реальный ток будет около 20А)
11кВт - это всего около 20-22А с учётом КПД (90%) и cosφ (0,88)"

писал уважаемый ksiman

Форумчане, опять вернулись к вопросу насоса. Отработал свое, перестал качать и был заменен, но...

Вот я обратился с этим текстом на нескольких форумах, но ответов нет, а меня нервяк одолевает, мало ли что, насос дорогой нынче и работа по подъему очень сложная. Помогите кто в теме...

Исходные данные:
скважина, глубина 36 метров + 18 метров до баков водонапорной башни Рожновского, насос ЭЦВ 8-40-60, 380 В, 11 кВт, 25 А, провода ВПП 6 мм2 (черные, полиэтиленовая изоляция черного цвета), защита двигателя УБЗ-302 + мотор-автомат ABB MS132-25 с тепловым расцепителем (расцепитель установлен на 24 А), коммутация контактором ABB, в УБЗ настройка на 25 ампер, водоподъемные трубы на входе из насоса 8 метров Ду 80, дальше переходник конусом и 20 метров Ду 65, уже на поверхности переход на Ду 50, обратный клапан Данфос (производительность 99 м3/ч, подпружиненный клапан, не хлопушка), клиновидная задвижка Дженебро и переход на Ду 100, подъем в бочки 18 метров.

перед погружением насоса соединение проводов сделано гильзой КВТ ГМЛ 10 гексагональной опрессовкой (провода внутри гильзы внахлест 6мм2+4мм2) сверху термоусадка КВТ с клеевым слоем, заход от гильзы в стороны по 2 см, сверху еще одна термоусадка КВТ большего диаметра так же с клеевым слоем и заход от нижней +2 см в каждую сторону (прогрев строительным феном), все это вставлено в импровизированную оболочку и залито компаундом RS1650 полиуретановый ETELEC ITALIA (для погружения в воду, при заливке выдержали необходимое время застывания х2, все затвердело отлично). ВПП перед установкой проверены мегомметром, все норм.

после установки насоса на глубину УБЗ начал рубить работу после 10-15 мин по тепловому (код ошибки Adt), мотор-автомат в это время молчит
в качестве эксперимента понизил на мотор-автомате уставку по тепловому с 24 А на 22 А, отрубил раньше чем УБЗ. Индикация потребления насосом ровно 25 ампер, не больше - не меньше... давление на уровне земли 0,3 МПа, бочки накачиваются как и раньше, быстро... если перекрыть задвижку на подающей трубе, то у земли насос давит 0,6-0,7 МПа, придраться не к чему(((

наигравшись в электрика, решил закончить эксперименты, а также в связи с требованиями производителя насоса использовать станцию управления их производства - приобрели "Лоцман+ L2 - 40", реально удобнее и проще, хотя есть нюансы, но это тема другого обсуждения.

и вот станция Лоцман начала моментально рубить работу по ошибке - сопротивление изоляции!
тестирование данного параметра отключил, работа возобновилась, наливает, все ок, потребление так же 25 А, давление в норме, мотор-автомат молчит на уставке теплового расцепителя 24 А (тестировал работу 50 мин).

но нихрена не ок только в моей голове, что же случилось... пробой в соединении?
как измерить сопротивление изоляции без подъема насоса?
могли рубануть кабели при опуске? но во фланцах сделаны пропилы и зацепить кабель очень маловероятно

фото в папке ЯДиска -

Sculptor,
У нас скважины по 70-90м. Стоят лоцманы. Болезнь изоляция. Кабель и сам насос обычно. Мегаомметр и миллиомметр для обмоток. А точнее мы только после подьема определяем…

Sculptor, мегаомметр. Если совсем плохо - то покажет и миллиамперметр. Отсоединяем провода насоса.
Подключаем все три через лампу накаливания 25-40вт к одной фазе и через прибор, установленный в начале на амперы.

И у кабелей и у насоса существует нормальная утечка. Вопрос в ее значении, и какую утечку принимает лоцман как авария?

Насос Китай?

Оболочки из канализации - интересное решение)

BV написал:
Оболочки из канализации - интересное решение)

BV,
Да, но сколько просвета трубы они занимают?
Снижая производительность насоса?

dokar, имхо, я б лучше добавил пару слоев термоусадки с резиновыми кольцами

dokar написал:

BV написал:
Оболочки из канализации - интересное решение)

BV,
Да, но сколько просвета трубы они занимают?
Снижая производительность насоса?

dokar, нисколько, у нас стальные трубы соединяются через фланцы и "гранаты" укладываются в тень фланцев, поэтому их не разламывает о стенки скважины при погружении

BV написал:
Оболочки из канализации - интересное решение)

BV, раньше покупал прям комплектом, емкость и компаунд, но санкции видимо(

BV написал:
Sculptor, мегаомметр. Если совсем плохо - то покажет и миллиамперметр. Отсоединяем провода насоса.
Подключаем все три через лампу накаливания 25-40вт к одной фазе и через прибор, установленный в начале на амперы.

И у кабелей и у насоса существует нормальная утечка. Вопрос в ее значении, и какую утечку принимает лоцман как авария?

Насос Китай?

BV, есть мегаомметр, проведу повторные замеры на выходных, но когда первый раз тестировал, то получил значения больше 200 МОм и они росли (между водоподъемной трубой и каждой из фаз), ожидать установившегося значения не стал, садились батарейки на приборе. Проверку вел на 2500 вольтах.
насос производства Ливнынасос

но Лоцман Лоцманом, но какого хрена УБЗ все рубило

сейчас провел модернизацию... не понравился мне ящик Лоцмана, убогий(((
Перетащил систему в свой старый большой ящик (все проще простого), на выходе после контактора добавил имевшийся мотор автомат что бы была возможность быстро отключить насос не выключая станцию ну и параллельно собрал систему старую, на УБЗ - понять все-таки что не так-то.

И третий режим полностью ручной - в зимний период на выходе из скважины ставим переходник на 80 мм крепление пожарных рукавов, именно через них происходит наполнение емкостей пожарных машин. На случай пожара что бы не зависит от сопротивления изоляции и прочей ерунды, машина подъехала, заправили и потом следующую. У расчетов очень печальное состояние с мотопомпами, а тут прям заправочная станция. Если пожар недалеко от скважины, то вообще подключить рукава напрямую, но это пожарные сами определят. Любой дом на порядок дороже любого насоса.

и да, формально для проверок, имеем пожарный пруд, но это формально)))