Насосная станция - как подключить?

Конкретно для Вашего случая, обратного клапана не ставьте. Но при запуске насоса корпус должен быть заполнен воду насос достанет через некоторое время . На гидроудар в данном случае наплюйте. Желательно все-таки установить обратный клапан , но уже на входе в насос, тогда автоматика будет работать, в противном случае автоматика не имеет смысла. Кстати колодец не замерзает? корка льда на поверхности она же и в трубе будет тоже. Гидроаккумулятор спасает систему от гидроудара, а автоматика с датчиком протока спасает от сухого хода (и при первоначальном всасывании будет реагировать как на сухой ход - потребует ручного перезапуска в большинстве случаев) то DMC и засоряются отложениями и песком и просто теряют эластичность , по-всякому бывает бывает и контакты залипают сами, если мощность насоса большая и токи соответственно тоже. Термозащита двигателя -вешь конечно хорошая и практически на всех импортных насосах есть, но до этого вода успевает вскипеть в насосе и на фиг вылетают уплотнения чесслово.

Чубчик, вот это я не понял "Желательно все-таки установить обратный клапан , но уже на входе в насос, тогда автоматика будет работать, в противном случае автоматика не имеет смысла" - какая автоматика - пока ведь есть только одна станция и всё?

Колодец теплоизолирован - замерзнуть не должен.

Гидроудар - я имел в виду попадание воды на раскрученную до большой скорости крыльчатку.

Судя то тому, что написано про вскипевшую воду, ОБЯЗАТЕЛЬНО надо приобретать реле протока?

to BV ,
Станция это насос и автоматика, причем насос может быть любым даже Малышом, так что давайте определимся с терминами. Сейчас посмотрю описание вашей станции и отвечу подробнее. Обычная насосная станция : обратный клапан прикручиваете на тот патрубок что расположен горизонтально. Про гидроудар забываем, Вместо реле протока ставим релюху на минимальное давление (это обойдется дешевле) желательно с кнопочкой отключения в Москве такими торгует "Апрель" навскидку
Пы сы Слабое место у станции фланец гидроаккумулятора и все что с ним связано так что аккуратнее

2BV:

Ничего, кроме нормального утепления или подогрева не спасет вашу трубу от замерзания. Т.к. разбор воды небольшой, то даже в случае отсутствия обратного клапана, вода постепенно будет намерзать на внутренней поверхности трубы, что в конечном итоге приведет к ледяной пробке. Если бы разбор воды был бы длительный, тоогда вода из колодца успевалабы растопить наледь от предыдущего пользования. А так - дело времени. Если же еще учесть то обстоятельство, что у вас там 2 метра трубы лежит горизонтально, то скорость намерзания значительно увеличится.

Ничего вам не поможет - ни нормальный погружной насос, ни гидроаккумулятор. Все, чего вы хотите добиться делается на имеющемся оборудовании, но при условии нормальной теплоизоляции.

2ЧубЧик:

Не совсем понял про обратный клапан на входе насоса. Чем отличается от установки на конце всасывающей трубы?

Именно в случае, когда всасывающий патрубок не заполен, обратный клапан стоит у насоса, и будет шалить реле потока. Реле потока или сухого хода в случае станции, не имеющей такового в своем составе, ставить не надо - оно бесполезно. Реле потока нужно только в случае разнесенных насоса и аккумулятора(или потребителей). Ставиь его ДО насоса - тогда должна быть заполена водой всасывающая труба. Про кольца - верю. Но ведь кольца - это не ремонт двигуна:))) Гидраккумулятор спасает систему после насоса, а BV беспокоит гидроудар на его входе.

Гмм, вы хотите сказать, что у станции нет регулировки давления? Бросьте, я еще не встречал таких - если есть этот самый блок, то в нем винты как верхнего предела, так и нижнего. Об этом же писалось и в старом форуме.

to DMC Обратный клапан установленный на входе в насос позволяет воде из всасывающей магистрали слится обратно ( и ведь сливается, несмотря на "боязнь пустоты" правда долго очень.
Про утепление и/или подогрев трубы обеими руками ЗА Реле протока на выходе из станции отключит систему но после расходования воды из гидроаккумулятора Подозреваю очень подозреваю что речь идет не о реле протока а о системах работающих все-таки на давлении , тогда есть нюанс когда бак еще поддавливает, а насос воду не достает. За ремонт что насоса , что двигателя я возьму все равно 2/3 стоимости изделия, так что движок найти попроще будет они все-таки стандартные. А гидроудара на входе о котором беспокоится автор все равно не будет ибо корпус насоса ЗАПОЛНЕН водой при работе

to DMC Я так понимаю, что даже нормальная теплоизоляция не спасет, тк вопрос промерзания - тоже дело времени, например, если неделю не будет разбора, и под хорошей теплоизоляцией замерзнет, но естественно медленнее. Резюме - надо греть, или класть ниже глубины промерзания (но как тогда быть с выходящим на поверхность куском трубы?). А вообще, как поступают в таких случаях? PS Регулировка пределов давления в станции есть.

to ЧубЧик

Почему мы забываем про гидроудар на входе насоса, если пустая труба? На каком приципе работает реле протока? Почему реле давления может заменить реле протока? Логика функционирования системы (иначе не поймем друг друга) - что дают реле и клапана, как включается и выкл насос в штатном / нештатном режиме?

to BV.
о как далеко мы ушли от первых четырех вопросов , сейчас освобожусь отвечу- если Сергей меня не опередит (смайл)

to ЧубЧик Re "А гидроудара на входе ....все равно не будет ибо корпус насоса ЗАПОЛНЕН водой при работе" Если подводящая труба пустая, и включился насос, разве он не вытолкнет воду из корпуса в бак, и какое-то время (до прихода новой порции по трубе) не будет молотить почти всухую? Сорри, за глупые вопросы, но я действительно не понимаю...

2ЧубЧик:

Да, согласен, обратный клапан, установленный на входе в насос, дает слится воде из шланга. А зачем, постите, это нам надо? При определенных условиях это все равно не спасет от промерзания всасывающего шланга, зато порядком нагрузит насос.

Реле потока, установленное за станцией отключит движок сразу после закрытия крана потребителем. И есть вода в гидробаке или нет ее там, ему наплевать, главное, что по трубам вода не течет уже. Некуда - пользователь лазейку перекрыл:))) Поэтому в случае станции ставить реле потока(реле сухого хода) надо на всасывающей трубе, как раз перед двиганом. И оно будет дублировать, а иногда и конфликтовать за первенство отключения с реле давления в самой последней стадии наполнения гидробака, и срабатывать тольк тогда, когда посчитает, что тока воды уже нет. Это будет происходить на последнем этапе заполнения гибробака, когда насос уже не дает достаточного потока, но все же по-чуть-чуть повышает давление до уставки реле давления.

И зря вы про отсутствие гидроудара. Я полностью согласен с BV - гидроудар будет в любом случае. При открывании карнов у себя дома вы плучаете гидроудар, при закрывании этих кранов, вы так же получаете гидроудар. Так и здесь гидроудар будет тем больше, чем больше пустоты, скорость и объем приходящей воды. Когда система вся заполнена - гидроудары минимальны.

2BV: Сорри, под теплоизоляцией я понимал закапывание труб на глубину непромерзания.

Про выход трубы я уже на этом форуме писал, вроде в садовом разделе. Ты, кстати, форумом ошибся:)))

Выход трубы имеет два варианта:

1. Обогрев куска трубы, поднимающейся с глубины непромерзания до ввода в дом, естественно с дополнительной теплоизоляцией. Это делается в любом месте здания, но требует гарантированного подогрева. А так как сам обогреватель может сгореть, а так же могут просто отрубить свет, то этот способ не есть лучшее решение.
2. Более надежен. Подъем трубы с глубины непромерзания осуществляется внутри полного фундамента здания. Если фундамент сдеалан правильно, то внутри всегда стоит плюсовая температура. Остается только выкопать колодец и немного утеплить трубу от глубины непромерзания до пола здания.

Принцип функционирования реле потока я не смотрел, просто знаю для чего и в более ли менее каких случаях оно применимо, мне оно было без надобности, т.к. я купил станцию. Так что ответить на вопрос о том, как это реле определяет наличие/отсутствие тока воды - не могу. Может там обычная залонка стоит, как манометрах, может применен бесконтактный метод, может установлен регистратор малых давлений(если ниже отметки, то отключаемся)... - не знаю.

Реле давления и реле потока - две разные вещи и не подлежать взаимной замене. Превое реагирует именно на давление, а второе на скорость потока, независимо от давления(за исключением тех, которые основаны на датчиках даления, но там датчики имеют очень низкие уставки, где-то 0.2-0.4 бар, если паямть не изменяет).

Гмм, я вроде описал принцип, на котором основан метод самовсасывания... Вода вокруг крыльчатки есть всегда, но ограниченный промежуток времени. Если новая порци не поступит в отведенный промежуток времени, то насос, похоже, выдавит из себя всю воду и сгорит.

У меня есть насос, аккумуляторный, так вот там, если его заполнить водой, но не опустить в воду, происходит следующее - он сперва делает "плевок" из выходного патрубка, а потом вода просто перестает течь, и молотится внутри емкости с крыльчасткой. При этом производитель гарантирует, что насос в таком режиме(если налитая вода не была выше 35С), может безболезненно молотить целый час. Узнавал я это потому, что в этом, достаточно дорогом насосе(200$), не было ни реле уровня воды, ни термозащиты. Кои есть даже в намного более дешеовых изделиях.

Вполне может быть, что нечто аналогичное применено и в станциях - вода, если нет дебета, полностью из камеры не выкачивается никогда. Другое дело, что с течением времени он нагревается...

Значит, если нет нормального фундамента, то трубу надо греть!
Никто не думал над вариантом запустить греющий кабель (для систем антиобледенения водостоков) внутрь трубы через один из отводов тройника? Естественно кабель д.б. двойной.
Плюсы - всегда можно вынуть, минусы - уменьшаем сечение трубы.