Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6303852

Здравствуйте!

Старый котел был убит морозами. Необходима замена.

Посоветуйте, пожалуйста, наиболее оптимальный вариант, понадежнее. Желательно, чтобы работал без электричества. Одноконтурный.
Площадь обогрева около 50 м. кв., потолки высокие, 3 с лишним метра.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 4817

Бюджет озвучите ?

молоток,Зачем?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 4817

Inch1964, когда задают вопрос как сделать, на что заменить, по привычке исходишь из ценообразования товара или услуг.
Да в данном случае из самой постановки задачи - в старом доме на старом котле с маленькой площадью делаешь вывод: котел с мощностью киловатт на 10-12, небольшой ценой и хорошей работоспособностью, что подходит в принципе к выбору любого производителя.

молоток написал:
небольшой ценой и хорошей работоспособностью,

Такого не бывает. Не вешайте лапшу на уши.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Nickolay написал:
оптимальный вариант, понадежнее.

Любой отечественный, который имеет отводы идентичные Вашему котлу. Просто заменить. Автоматика у новых котлов, сейчас надежна. Выбирайте АОГВ 11 кВт. Цена будет не дороже 14руб.

Inch1964 написал:
Такого не бывает. Не вешайте лапшу на уши.

Диванные советчики , ушли от реального честного! труда. Нимб нужно выключить , и тогда мечты начнут сбываться...

Бюджет - в районе 20 тыр. Непринципиально, нужен не дорогущий и не дешевка.
Главное - безопасность и надежность, чтобы можно было оставить включенным и уехать, не боясь. Ну, и чтобы грел

Тут еще другой вопрос назрел: нужно ли насос ставить или нет?

касимов написал:
Выбирайте АОГВ 11 кВт. Цена будет не дороже 14руб.

Ну вот тоже думают в его сторону. Т. е., фактически - тоже самое. Но тут вопросы... у старого автоматика была отключена почти сразу, толи по причине "не грел нормально", толи по другой причине... не знаю... давно дело было... А у такихже новых как дела с автоматикой обстоят?

Если трубы старые не подойдут - можно переварить частично, чтобы подключиться к новому котлу...

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 4817

Nickolay написал:
нужно ли насос ставить или нет?

С насосом КПД увеличивается

Nickolay написал:
А у такихже новых как дела с автоматикой обстоят?

касимов написал:
Автоматика у новых котлов, сейчас надежна

Ставят итальянскую на тот же РОСС, Лемакс, АОГВ

Nickolay написал:
. А у такихже новых как дела с автоматикой обстоят?

Очень хорошее качество.
,

Кстати, еще вопрос.
Вода слита еще зимой. Трубы очень старые. Перед установкой нового котла нужно систему промывать? Если нужно, то как и чем? Простой водой (насос)? Может, химии какой залить на некоторое время, чтобы ржавчину убрать?

Nickolay, Очень рекомендую перед заменой котла промыть систему отопления!

Вот такое дело встречается при обрезке старого котла. И это на подаче у котла, не говоря про саму систему и радиаторы.

Далее, желательно установить циркуляционный насос. Ещё желательнее, чтобы на основной линии был чугунный шариковый клапан.
Весь сбор выглядит приблизительно вот так:

Приблизительно вот так, этот сбор выглядит с установленным новым котлом:

И если интересно, то можно посмотреть как мою систему отопления я:

Проведя все вышеизложенные мероприятия, Вы будете спокойно спать и наслаждаться системой отопления в зимний период.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 4817

Andrey K. написал:
Очень рекомендую

Andrey K., Nickolay, это обязательная мера, и при возможности отопительные приборы промывать отдельно.

Спасибо всем большое!

Отопительные приборы - просто трубы, диаметром ~60 мм (точно сейчас не могу сказать - смотреть надо), стандартных радиаторов нет. Т. е., просто трубы по дому петляют туда-сюда...
Объем системы - около 20 ведер воды.

Andrey K. написал:
Вот такое дело встречается при обрезке старого котла.

Верю, видел такое, когда менял трубы... особенно ХВС.

Andrey K. написал:
Далее, желательно установить циркуляционный насос

Понятно, что производительность будет выше... но, если производительности хватает, то можно и без насоса? Котел планируется поставить такойже как и был.

Andrey K. написал:
Ещё желательнее, чтобы на основной линии был чугунный шариковый клапан.

Сообщите, пожалуйста, как Ваш называется. Клапан, как я понял, для того, чтобы насос не гнал воду по "кольцу" и в котел обратно? Правильно ли я понимаю, что при отключенном насосе вода нормально циркулирует через этот клапан (вверх)?

Andrey K. написал:
И если интересно, то можно посмотреть как мою систему отопления я:

Видео обязательно посмотрю, будут вопросы.

Andrey K., в видео:

"установка" что из себя представляет (бочонок с монометром, куда шланг компрессора подключается)?
Зеленый шланг - подвод чистой воды для промывки?
Кстати, вода тут обычная из крана подается напрямую?
Желтый шланг - вода с воздухом, подключается к промываемой системе?
Как давление контролируется, чтобы не порвало систему?

Кстати, расширительный бачок открытый, надо будет как-то заглушить ведь

Проблема еще в том, что воды на участке нет... но есть колонка через дорогу, метрах в двадцати...

Не понял, бочка с насосом для чего? Грязную воду же можно в канализацию сразу или еще куда подальше лить?

По системе отопления:
Был у меня такой вот опыт. В приямке стоял котёл АГВ-80, горГаз выдал предписание на замену. В приямках, как было ранее, котлы у нас запретили устанавливать. Вариант - заделать приямок и установить новый котёл. Я рекомендовал купить из доступного у нас "Лемакс" или "Житомир". Но купили Ростовский АОГВ-11,6.

И возникли трудности. Разгонный стояк не справлялся, т.к. при обвязке старого котла обратка опускалась в приямок, а у нового она приподнята вверх. Циркуляции практически не было. Система как и у Вас сварена из стальных труб - подача проходит по всему помещению, в конечной комнате опускается вниз и возвращается в виде обратки. Трубы прогревались до половины, т.к. разница по высоте на котле между подачей и обраткой минимальная и ось середины теплообменника котла была где-то по середине между отопительными трубами.
Пришлось врезать циркуляционный насос:

Всё стало прогреваться на ура.
Насос проталкивает воду по всей системе и разница температуры между подачей и обраткой минимальна. А это немного влияет на потребление газа и хорошенько на КПД отопительной системы.
Клапан делает систему независимой от отключения электричества. Когда работает насос - он своим напором закрывает клапан и не даёт циркулировать воде по малому кругу. Когда отключается электричество, шар в клапане всплывает, занимает предназначенное для него расширение в клапане и пропускает мимо себя весь нагреваемый теплоноситель. Производитель заявляет про 98% проток.Клапан польский Tec-Pol ZR -40. С ним не надо бояться, что когда отключат свет котёл отключится по температуре.

Расширительный бачок уже подгулявший слегка. Возможно стоило бы и заменить. Можно помучаться и сделать такой:

Прозрачная трубка даёт возможность контролировать уровень в системе отопления.
Вам потолок позволяет, можно взять кусок трубы 159-219 и сварить вертикальный бачок. Толстую пластину на дно... и прослужит ого-го!

По промывке. "Установка" - простой бак. Варил когда-то давно с учётом усовершенствования и возможности добавлять химию... но не сложилось.
Раз нет воды (а её при промывке уходит приличное количество), можно через бочку закольцеваться. Берёте насос, заполняете систему и моете - насос берёт из бочки, грязная приходит в бочку... Так несколько циклов. А то с колодцем у нас были проблемы Из двух выкатали всю воду
Манометр для контроля уходящего давления. Но Вы на это не смотрите. Это в профессиональной деятельности подрывной клапан - защита от "дурака", Вам можно просто собрать на тройниках: вода, воздух и нагнетание.
Бачок желательно снять и при промывке накрутить кран для контроля уровня заполнения водой.
Бочка - чтобы грязь не разводить. Вылетает грязная вода с воздухом с приличным напором, разбрызгивается прилично. В бочку куда аккуратнее, а из бочки уже можно перенаправить куда можно.

Andrey K. написал:
В приямках, как было ранее, котлы у нас запретили устанавливать

Кстати, почему?
У нас нет приямка.

Andrey K. написал:
И возникли трудности. Разгонный стояк не справлялся,

Если не сложно, объясните, пожалуйста, принцип правильного построения подобного рода отопительных систем. Что и как сделано должно быть для обеспечения хорошей естественной циркуляции. Как я понимаю, расположение труб и котла значимы, если нет насоса (естественная циркуляция), а если насос есть, то трубы и котел можно располагать как угодно?

Andrey K. написал:
А это немного влияет на потребление газа

У старого котла автоматика не работала... как выставили рычаг, так и шел газ...

Andrey K. написал:
С ним не надо бояться, что когда отключат свет котёл отключится по температуре.

Кстати, рассказывали мне не так давно (подробности, к сожалению выяснить не удалось) про ситуации, когда меняли котел на новый меньшего объема и он переставал топить (без насоса). Это как раз отключение по температуре? Правильно ли я понимаю, что вода перегревается в баке, не успевает уходить вверх в систему и котел отключается?

Andrey K. написал:
Расширительный бачок уже подгулявший слегка.

Да, ржавый весь... и открытый полностью сверху.

Andrey K. написал:
кусок трубы 159-219

Диаметр? А длина?

Andrey K. написал:
Раз нет воды (а её при промывке уходит приличное количество), можно через бочку закольцеваться.

Я так и подумал, но первое, что пришло в голову - защита насоса, т. е., фильтрация воды перед насосом. Кстати, производительность насоса, как я понимаю, тут особой роли не играет? Основное давление создает компрессор?

Andrey K. написал:
Вам можно просто собрать на тройниках: вода, воздух и нагнетание.

Вы имеете в виду просто собрать без емкости простейший смеситель на тройниках (и т. п.) подвод воды от насоса, отвод воды в промываемую систему и нагнетание воздуха?

Andrey K. написал:
и при промывке накрутить кран для контроля уровня заполнения водой.

Это зачем? Если система замкнутая с бочкой, то из бочки берем, в бочку возвращаем. Наливаем в бочку воды изначально больше, чем в системе отопления, включаем насос. Или я чего-то не учел?

Какие требования к компрессору?
Шланги обычные садовые?

Компрессор какой есть. Шланги я использую поливочные с армировкой. Большого давления там не должно создаваться, т.к. краны всегда стараюсь держать открытыми чтобы не порвать ничего в системе.
Система на естественной циркуляции должна обеспечить движение теплоносителя. Там всё сложно конечно если же простым языком, то: Котёл является источником тепла и т.к. горячий теплоноситель "легче" холодного, то как бы выталкивается остывшим (там плотность воды и всякая прочая ерунда которой можно забить здоровски голову ... ) в общем как в велосипедном колесе идёт постоянное движение. Чем ниже котёл относительно системы, тем проще нагретому теплоносителю двигаться вверх в трубе. Главное условие это уклоны и стравливание воздуха, чтобы не образовалась воздушная пробка. Пробки бывают разные, и попадаются такие, что и насос не справится.
Кстати, посчастливилось побывать в коттедже, где всю систему отопления делали из стальной трубы и с возможностью естественной циркуляции. Не работала, т.к. варил её сварщик, но "сварщик-водоканальщик" и большой ошибкой было, что он просто не знал об особенностях отопительных систем. Поварил хорошо, но много поделал врезок так, что наделал здоровских воздушных пробок.
Слабый котёл может не прогревать всю систему, т.к. если он рассчитан например на 10 кВт, а теплопотери составляют все 20, то где ж ему справиться?
Но ещё котёл может отключаться при отсутствии циркуляции. Это если заузить отходящие и подходящие трубы.
Вот кстати один из примеров:

Отключили электричество, насос остановился, люди на работе, мороз ниже -20. Парочку отдалённых радиаторов в пристройке разморозили.
По бачку. Диаметр и длинна не так важны, как например его объём. Желательно, чтобы полезный объём бака равнялся около 10% от вместимости всей системы отопления. Если у Вас 20 вёдер, то это около 200 литров. Желательно чтобы бак был литров на 20.
Если задумаете мыть через бочку с компрессором, то учитывайте, что под воздействием поступающего воздуха вода быстрее вытекает, чем заливается. Значит надо учесть тот момент, чтобы хватило объёма бочки с запасом на выход всей воды из СО и при этом поступающую в неё. То есть при промывке у Вас будет выливаться весь заполненный объём, плюс то количество воды которым моете. Без компрессора да, сколько залито, столько и гоняет.

Andrey K. написал:
ещё котёл может отключаться при отсутствии циркуляции.

Такого быть не может в этих котлах. Он отключается по достижению заданной температуры.

Andrey K. написал:
Это если заузить отходящие и подходящие трубы.
Вот кстати один из примеров:

У этого примера, вероятно угроблена ЕЦ, только поэтому и разморозили батареи. Насос не создаст критического торможения теплоносителю.Не айс он без байпаса, но и не закрывает проток полностью.

Nickolay написал:
Перед установкой нового котла нужно систему промывать?

Да. Простой водой. На вопрос как промывать, можно ответить только видя обвязку батарей.

касимов написал:

Такого быть не может в этих котлах. Он отключается по достижению заданной температуры.

У этого примера, вероятно угроблена ЕЦ, только поэтому и разморозили батареи. Насос не создаст критического торможения теплоносителю.Не айс он без байпаса, но и не закрывает проток полностью.

касимов,
Да, по достижению температуры. Если циркуляции нет или она настолько минимальна, то котёл отключается по температуре.
Вот ещё пример. Ранее таким вот способом был врезан циркуляционный насос. Вышел он из строя и его заменили вставкой. После чего долго чесали голову - "Почему не работает..."

Безобразие то вырезал и заменил куском трубы и сгоном, установил узел насоса на обратку.

И потом заказчик долго удивлялся, ведь как оказалось - весь его дом может прогреваться и при отключении электричества.

Но суть в другом. В те далёкие времена, один из смекалистых "конкурентов" прикинул, что потенциальных заказчиков можно привлекать малой стоимостью материалов. А "врезка насоса в систему отопления" звучит одинаково для всех случаев, и т.к. клиент "не шарит", то он выбирает по общей наименьшей стоимости.

Andrey K. написал:
Но ещё котёл может отключаться при отсутствии циркуляции. Это если заузить отходящие и подходящие трубы.
Вот кстати один из примеров:

Andrey K. написал:
Отключили электричество, насос остановился, люди на работе, мороз ниже -20. Парочку отдалённых радиаторов в пристройке разморозили.

Не отключается котёл при отсутствии циркуляции. Более того, для котлов с контуром для ГВС (не про настенники сейчас речь) для летней эксплуатации, как раз принудительно циркуляция закрывается.
Что до размороженных радиаторов в пристройке, то это обычное дело, потому что наверняка когда делали пристройку подключиться к уже существующей СО, со всеми уклонами, было не возможно, именно поэтому в системе и появился насос.

Мегавольт. написал:

Не отключается котёл при отсутствии циркуляции. Более того, для котлов с контуром для ГВС (не про настенники сейчас речь) для летней эксплуатации, как раз принудительно циркуляция закрывается.
Что до размороженных радиаторов в пристройке, то это обычное дело, потому что наверняка когда делали пристройку подключиться к уже существующей СО, со всеми уклонами, было не возможно, именно поэтому в системе и появился насос.

Мегавольт., может мы немного друг-друга не понимаем. Отключается основная горелка и котёл переходит в режим работы на фетиль. Из-за того, что нет циркуляции, горения фитиля достаточно для того, чтобы автоматика котла считала, что вода в котле дошла до нужной температуры. Вода которая проходит через насос кольцуется на ближайшем радиаторе, а дальний радиатор замерзает.
Что же касается двухконтурных напольных котлов, то я делаю так: Устанавливаю запорный кран на основной линии для перекрытия его на летний период, чтобы не грел весь отопительный контур. И второй кран, который врезается на кольце - открывается. Зимой он в закрытом положении:

Но встречались ещё и твёрдотопливные двухконтурники:

Но при его обвязке, предпочёл запорный кран установить на обратке, т.к. при случайном закрытии и полной топки дров, могли быть серьёзные последствия. А так, в случае чего, кипяток уходит в открытый расширительный бак на чердаке.
Хотя со слов хозяина дома, летом топить ТТ-котёл для ГВС - так себе занятие. Летом проще им пользоваться электрическим бойлером.

Andrey K. написал:
Отключается основная горелка и котёл переходит в режим работы на фетиль. Из-за того, что нет циркуляции, горения фитиля достаточно для того, чтобы автоматика котла считала, что вода в котле дошла до нужной температуры. Вода которая проходит через насос кольцуется на ближайшем радиаторе, а дальний радиатор замерзает.

Так это не проблема котла, а системы отопления. Опять же переход котла в режим ожидания это не одно и тоже что котёл "встал" (отключился).
Врезка насоса в нормально работающую систему с ЕЦ, практически ни как не сказывается.

Andrey K. написал:
Что же касается двухконтурных напольных котлов, то я делаю так: Устанавливаю запорный кран на основной линии для перекрытия его на летний период, чтобы не грел весь отопительный контур.

Не вижу в такой конструкции ни какого смысла. Достаточно же просто перекрыть обратку (хотя или подачу можно) и всё.

Мегавольт. написал:

Andrey K. написал:
Отключается основная горелка и котёл переходит в режим работы на фетиль. Из-за того, что нет циркуляции, горения фитиля достаточно для того, чтобы автоматика котла считала, что вода в котле дошла до нужной температуры. Вода которая проходит через насос кольцуется на ближайшем радиаторе, а дальний радиатор замерзает.

Так это не проблема котла, а системы отопления. Опять же переход котла в режим ожидания это не одно и тоже что котёл "встал" (отключился).
Врезка насоса в нормально работающую систему с ЕЦ, практически ни как не сказывается.

Andrey K. написал:
Что же касается двухконтурных напольных котлов, то я делаю так: Устанавливаю запорный кран на основной линии для перекрытия его на летний период, чтобы не грел весь отопительный контур.

Не вижу в такой конструкции ни какого смысла. Достаточно же просто перекрыть обратку (хотя или подачу можно) и всё.

Мегавольт., Ну так речь шла про врезку насоса в основную трубу подачи. Это, в большинстве случаев, получается из-за заужения диаметра. И в таком случае ЕЦ не работает, т.е. проток через насос врезанного напрямую не может обеспечить движение теплоносителя. По моему об этом разговор и вёлся. Даже если вся система будет собрана с уклонами и 2" трубами, ЕЦ по всему дому не работает. В приведённом примере было именно так.

Ну производитель даёт такие рекомендации:

Может напольные двухконтурники и ругают из-за того, что обвязка сделана неправильно? Знаю пару магазинов которые отказались от их реализации. Т.к. когда надо было продать - ездили по ушам покупателям про производительность горячей воды, а когда столкнулись с проблемой, то не знали что и говорить. Я у нескольких своих заказчиков интересовался комфортом по ГВС, всё устраивает. Но там дома небольшие и разбор воды небольшой.
Да, было дело, варил всю систему с ноля под ЕЦ и устанавливал двухконтурную напольную "Beretta"
Очень ограниченный бюджет был. Смонтировал специально с перспективой врезки кранов, т.к. на том момент острой необходимости в горячей воде не было. Запустили его вместе с пуском газа, хозяйка дома потом звонила и интересовалась как правильно пользоваться. Жаловалась, что жарко сильно. Объяснил, рассказал - видимо местные сварщики врезали краны, т.к. больше не напоминала о себе.

Andrey K. написал:
Ну производитель даёт такие рекомендации:

у разных производителей и рекомендации разные

Но тут соглашусь, лучше рекомендациям следовать. Сказано байпас- значит байпас...

Andrey K. написал:
Может напольные двухконтурники и ругают из-за того, что обвязка сделана неправильно?

Нет, чаще всего из за того что -

Andrey K. написал:
когда надо было продать - ездили по ушам покупателям про производительность горячей воды,

Andrey K. написал:
Ну так речь шла про врезку насоса в основную трубу подачи. Это, в большинстве случаев, получается из-за заужения диаметра. И в таком случае ЕЦ не работает, т.е. проток через насос врезанного напрямую не может обеспечить движение теплоносителя.

Да будет она работать через насос (если подобрать и установить правильно). В Ваших же примерах

Andrey K. написал:
Вот кстати один из примеров:

ЕЦ убита не насосом.

Там вообще всё убито после того как они дом разморозили...Видимо "специалист" бешеный попался и исправлял косяки как мог

Исправил и пропал, на телефон не дозвониться тогда было.
Я им считал материал и работу для переделки, но не перезванивали. Так наверное и живут без бака и со шлангом на хомутах, который, как они говорили - пару раз от давления срывало уже. Но главное, что котёл не порвало... шланг видимо как подрывник работает

Красиво беседуете господа! Наглядно! Не чета Инчину!

Andrey K., в низких потолках, я варю Рб из простой трубы 100мм.