Исправленная схема, оцените пожалуйста...

Оцените, пожалуйста, кто что думает?

Первоначальный вариант, предложенный электриком - в этой теме: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=28157

Спасибо!

Желтым выделен кухонный щиток

Ikibu написал : Оцените, пожалуйста, кто что думает? Первоначальный вариант, предложенный электриком - в этой теме: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=28157 Спасибо! Желтым выделен кухонный щиток

1. Все автоматы после УЗО надо заменить на двухполюсные - необходимость этого вы сможете понять при повреждении одной из линий. Особенно, если будет повреждена изоляция нулевого провода. Да и при работе на одной из линий у вас будет постоянно щелкать УЗО от касания нулевого и защитного проводов. По этой же причине двухполюсник нужен и на освещении комнат. Про подключение стационарных потребителей я вообще молчу - там двухполюсники просто обязаны стоять.
2. Глядя на схему, складывается впечатление, что после счетчика ошибочно стоит УЗО 30мА - там должно стоять 100 или 300мА.
3. По схеме трудно определить где находится счетчик и автомат перед ним - обозначьте границы квартирного щитка.
4. Кухонную линию надо защитить отдельным автоматом, расположенным в основном щите.
5. После вводного УЗО надо поставиь двухполюсный рубильник - УЗО не предназначено для частых включений и отключений под нагрузкой. Да и аппарат слишком дорогой, чтобы насиловать его контакты.
6. Электродуховку надо подключить к УЗО со всеми кухонными потребителями.
7. Проставьте на схеме все сечения внешних кабелей. Это то, что сразу бросается в глаза. Будут и другие замечания.

avmal написал :

1. Все автоматы после УЗО надо заменить на двухполюсные - необходимость этого вы сможете понять при повреждении одной из линий. Особенно, если будет повреждена изоляция нулевого провода. Да и при работе на одной из линий у вас будет постоянно щелкать УЗО от касания нулевого и защитного проводов. По этой же причине двухполюсник нужен и на освещении комнат. Про подключение стационарных потребителей я вообще молчу - там двухполюсники просто обязаны стоять.
2. Глядя на схему, складывается впечатление, что после счетчика ошибочно стоит УЗО 30мА - там должно стоять 100 или 300мА.
3. По схеме трудно определить где находится счетчик и автомат перед ним - обозначьте границы квартирного щитка.
4. Кухонную линию надо защитить отдельным автоматом, расположенным в основном щите.
5. После вводного УЗО надо поставиь двухполюсный рубильник - УЗО не предназначено для частых включений и отключений под нагрузкой. Да и аппарат слишком дорогой, чтобы насиловать его контакты.
6. Электродуховку надо подключить к УЗО со всеми кухонными потребителями.
7. Проставьте на схеме все сечения внешних кабелей. Это то, что сразу бросается в глаза. Будут и другие замечания.

Спасибо за подробное руководство! Исправленная схема по ссылке.

Основной щиток и счетчик и стояк у меня в самой квартире.

2Ikibu Так более-менее, если не вдаватья в мелочи, правда, скажу честно, для себя я не стал бы наживать геморрой автоматами В и УЗО типа А, а поставил бы самые популярные С и АС соответственно. При протяженности линий квартира не так уж и насыщенна, чтобы переводить кучу денег на более дорогие автоматы, которые, в конечном итоге, себя не оправдают. Теоретически это выглядит красиво, а на практике себя не оправдывает. То же самое и с УЗО. Зачем платить больше ...? Сечения не везде указаны, хотя понятно, что все розеточные группы будут сделаны 3х2,5, а освещение 3х1,5. Хочу еще посоветовать и теплые полы сделать 3х1,5, тем более, что и вывод нагревательного кабеля будет, быстрее всего, именно такого сечения. Это я советую из соображений удобства монтажа регулятора - места в стандартной коробке не очень много, а подключать надо будет три кабеля. Можно конечно и 2,5 квадрата будет подключить, но зачем лишние заморочки, если нет такой необходимости.

Ikibu

О входном автомате D32 не думали? ;) Входное УЗО 40А/10мА S AC, можно и А - но зачем? Рубильник после входного УЗО упразднить за полной ненадобностью, УЗО само замечательно коммутирует обе линии, заодно можно проверить его исправность, нажав кнопку TEST. Разводку в щитке выполнить проводами 1*4. На освещение С10, по возможности разбить хотя бы на две группы - автомат можно оставить один общий.

Я бы пересмотрел разбиение комнатных розеток на группы: вместо комната-группа лучше перегородка-группа с розетками напротив друг друга с обеих сторон стен (где можно). Во-первых, экономия на кабеле и на длине штроб. Во-вторых, в каждую комнату заходят две группы. А число автоматов можно сократить до двух-трёх - по паре групп на каждый.

УЗО на бойлер, ТП и освещение я бы заменил на 25А/10мА.

На схеме шины N после разных УЗО общие - опечатка или непонимание?

avmal написал : я не стал бы наживать геморрой автоматами В и УЗО типа А

Если УЗО типа А ненамного дороже, то можно и оставить. Автоматы типа В для ТП, бойлера, СМ, сушилки, ПММ и прочих нагревательных приборов тоже лишними не станут. Это ещё и призрачный шанс на обеспечение селективности при КЗ, потому как на селективность между С16 и С32 шансы ещё меньше. Остаться без света из-за перегорания миньона - обидно.

ВТБ! написал : Ikibu

О входном автомате D32 не думали? ;) Входное УЗО 40А/10мА S AC, можно и А - но зачем? Рубильник после входного УЗО упразднить за полной ненадобностью, УЗО само замечательно коммутирует обе линии, заодно можно проверить его исправность, нажав кнопку TEST. Разводку в щитке выполнить проводами 1*4. На освещение С10, по возможности разбить хотя бы на две группы - автомат можно оставить один общий.

Я бы пересмотрел разбиение комнатных розеток на группы: вместо комната-группа лучше перегородка-группа с розетками напротив друг друга с обеих сторон стен (где можно). Во-первых, экономия на кабеле и на длине штроб. Во-вторых, в каждую комнату заходят две группы. А число автоматов можно сократить до двух-трёх - по паре групп на каждый.

УЗО на бойлер, ТП и освещение я бы заменил на 25А/10мА.

На схеме шины N после разных УЗО общие - опечатка или непонимание?

Если УЗО типа А ненамного дороже, то можно и оставить. Автоматы типа В для ТП, бойлера, СМ, сушилки, ПММ и прочих нагревательных приборов тоже лишними не станут. Это ещё и призрачный шанс на обеспечение селективности при КЗ, потому как на селективность между С16 и С32 шансы ещё меньше. Остаться без света из-за перегорания миньона - обидно.

Спасибо за советы! Вводное УЗО НУЖНО 100mA? И ампераж какой в моем случае? Т.е. оптимально 63А 100mA или 40А 30mA тоже хорошо? Тип А заведомо не менее правильно работает - с этим мне понятно. Группы розеток комнат пересмотрю, действительно, удомнее по стенам организовывать. Шины N после разных УЗО должны быть разные - это я понимаю ) Спасибо за замечание.

Автоматы категорий В и С стоят одинаково где я покупаю. Узо типа А дороже совсем на чуть-чуть.

Спасибо еще раз)

avmal написал : 2Ikibu Так более-менее, если не вдаватья в мелочи, правда, скажу честно, для себя я не стал бы наживать геморрой автоматами В и УЗО типа А, а поставил бы самые популярные С и АС соответственно. При протяженности линий квартира не так уж и насыщенна, чтобы переводить кучу денег на более дорогие автоматы, которые, в конечном итоге, себя не оправдают. Теоретически это выглядит красиво, а на практике себя не оправдывает. То же самое и с УЗО. Зачем платить больше ...? Сечения не везде указаны, хотя понятно, что все розеточные группы будут сделаны 3х2,5, а освещение 3х1,5. Хочу еще посоветовать и теплые полы сделать 3х1,5, тем более, что и вывод нагревательного кабеля будет, быстрее всего, именно такого сечения. Это я советую из соображений удобства монтажа регулятора - места в стандартной коробке не очень много, а подключать надо будет три кабеля. Можно конечно и 2,5 квадрата будет подключить, но зачем лишние заморочки, если нет такой необходимости.

Спасибо! С сечением вы правильно указали, все так и есть - стандано как нужно делать. С ТП там не все маты на один терморегулятор заведены будут. 2 на 2.

Автоматы В и С соят одинаково где беру. УЗО типа А дороже AC совсем не на много в том месте.

2Ikibu Чтобы не возникало вопросов о функциональной необходимости рубильника, надо дежурный диффавтомат переключит со входа УЗО 100мА на его выход. После этого противопожарное УЗО начнет охранять и линию, не отключаемую рубильником. А с нулями после УЗО я и не заметил - действительно типографская опечатка.

Ikibu написал : Вводное УЗО НУЖНО 100mA? И ампераж какой в моем случае? Т.е. оптимально 63А 100mA или 40А 30mA тоже хорошо?

Два варианта. Либо селективное (типа S) на 100-300мА и каскадом обычные УЗО на 10-30мА на розетки и "группы риска" ("влажные" группы, тёплые полы). Либо одно общее обычное УЗО на 30мА на всю квартиру, можно продублировать УЗО на 10мА особо "рисковые" группы вроде бойлера и розетки для фена.

Номинал в обоих случаях не менее 40А, можно 63А, если цена почти одинаковая - вдруг при реконструкции автоматы на стояке заменят, сечение позволяет, вроде.

avmal написал : После этого противопожарное УЗО начнет охранять и линию, не отключаемую рубильником

А оно надо, если диф.автомат в том же щитке и неэлектронный? Если электронный - дело другое, но электронным холодильник не "прикрывают".

avmal

А если на вход УЗО 30мА - тогда рубильник действительно надо переставить, как ты посоветовал, и диф.автомат заменить простым автоматом. Экономия.

avmal написал : 2Ikibu Чтобы не возникало вопросов о функциональной необходимости рубильника, надо дежурный диффавтомат переключит со входа УЗО 100мА на его выход. После этого противопожарное УЗО начнет охранять и линию, не отключаемую рубильником. А с нулями после УЗО я и не заметил - действительно типографская опечатка.

предложение понял. вроде так удобнее может быть. да спасибо!

ВТБ! написал : avmal

А если на вход УЗО 30мА - тогда рубильник действительно надо переставить, как ты посоветовал, и диф.автомат заменить простым автоматом. Экономия.

Хорошую информацию для размышления я получил)

Ikibu написал : Вводное УЗО НУЖНО 100mA? И ампераж какой в моем случае? Т.е. оптимально 63А 100mA или 40А 30mA тоже хорошо?

А вот на этом месте вам надо остановиться и разобраться, чтобы таких вопросов больше не было. Вы должны понять, что основным параметром УЗО является ток утечки. УЗО с уставками до 30мА призвано защищать человека ( как оно с этим справляется - это на его совести ), а от 100мА - противопожарное и по задумке должно сработать, когда начнет плавиться изоляция, если по какой-то причине другая нижестоящая защита не сработала. Если поставить на входе дублирующее УЗО 30мА, то теоретически оно может срабатывать без всякой на то особой причине только из-за того, суммарная утечка всех потребителей и линий превысит его уставку и ему надо отрабатывать свой хлеб. По поводу 40А или 63А могу сказать, что эти параметры в работе схемы не принимают участие - это наминальный ток контактов расцепителя УЗО и чем этот параметр больше, тем лучше для его долголетия ( сказывается содержание серебра в контактах ). Теперь, проанализировав все, вы сами можете ответить на свой вопрос, приведенный в качестве цитаты выше.

avmal написал : А вот на этом месте вам надо остановиться и разобраться, чтобы таких вопросов больше не было. Вы должны понять, что основным параметром УЗО является ток утечки. УЗО с уставками до 30мА призвано защищать человека ( как оно с этим справляется - это на его совести ), а от 100мА - противопожарное и по задумке должно сработать, когда начнет плавиться изоляция, если по какой-то причине другая нижестоящая защита не сработала. Если поставить на входе дублирующее УЗО 30мА, то теоретически оно может срабатывать без всякой на то особой причине только из-за того, суммарная утечка всех потребителей и линий превысит его уставку и ему надо отрабатывать свой хлеб. По поводу 40А или 63А могу сказать, что эти параметры в работе схемы не принимают участие - это наминальный ток контактов расцепителя УЗО и чем этот параметр больше, тем лучше для его долголетия ( сказывается содержание серебра в контактах ). Теперь, проанализировав все, вы сами можете ответить на свой вопрос, приведенный в качестве цитаты выше.

Исчерпывающее объяснение. Теперь понятно ) Спасибо еще раз!