Алекс-М написал:
Несомненно, городить землю из нуля в щитке, когда приходит подъездная земля - не самый логичный вариант, я даже не пытаюсь с этим спорить. Но пока, что только один пункт "Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим." можно трактовать как запрет.
По ПУЭ-7 для жилых домов тупо регламентирована точка разделения PEN - ВРУ (п. 7.1.21) с запретом последующего объединения N и PE.
Но я так понял, что у Вас старый жилой фонд и проводка по старым требованиям. По ПУЭ-4 (VII-1-61) в ванных и на кухнях надо заземлять металические стационарные приборы: плиты, кипятильники и др., а так же металические корпуса щитков, трубы и проводки. Но, при этом, в I-7-56 запрещается последовательное включение в заземляемый проводник нескольких заземляемых частей электроустановки. Т.е. если формально идти по требованиям ПУЭ-4, то от корпуса вашего щитка в начале топика, рабочий нуль брать можно, что и делают, а защитный нуль брать нельзя, защитный нуль следует брать непосредственно от стояка.
P.S.
"В чем минусы зануления по сравнению с полноценным заземлением ?"
Правильный вопрос: "в чём минусы 'полноценного' заземления?". Минусом полноценного заземления, чистого заземления без соединения с нулевым проводом, является низкий ток КЗ L-PE, часто десятки ампер, соотвественно, невозможность защиты от косвенного прикосновения с помощью автоматических выключателей и необходимость применения ВДТ/АВДТ.
"Как проверить, что реализовано в квартире: заземление или зануление ?"
Путём измерения тока КЗ (сопротивления) петли L-PE. Специальным тестером, есть ещё вольтметры в щиток с измерением и сигнализацией падения тока КЗ в результате аварий типа обрыва нуля, либо методом "трёх утюгов", т.е. даём разные нагрузки, измеряем ток и напряжение. Если токи КЗ L-N и L-PE примерно совпадают, то имеем TN. А если ток КЗ L-PE небольшой, то PE просто заземлён и не имеет соединения с PEN, т.е. имеем TT.