id188125494, после установки вентиля на "трубное крыло" , циркуляция в нём приостановится . Не совсем конечно , но работать "при любой температуре в котле" уже не сможет . Поэтому терморегулятор лишним не будет .
id188125494 написал:
con, не понял как можно сделать климат контроль только на этом терморегуляторе. Если станет жарко и реле вырубит насос, а котел то не вырубается... И будет самотек на первом крыле и совсем не работающее второе.
А автоматика на котле у Вас совсем не работает ? А самотёк будет при 40 градусах на котле ? ) а термометр на котле есть? работает ? Если работает , напишите какая температура на котле , на улице и в доме .
ps
Реле предполагалось после настройки всей системы , после установки вентиля как минимум . Но если автоматика котла нерабочая , тогда и смысла в реле нет .
con, все работает, котлу всего три года. Сейчас в котле 55, в доме 25, на улице около 0.
Самотек на первом крыле будет работать при любой температуре, т.к. насосы поставил только год назад, до этого система была на самотеке с начала 80-х, как газ провели. При замене котла изменили только вывоз на котел и добавили второе крыло, остальное осталось старым.
id188125494 написал:
con, не понял как можно сделать климат контроль только на этом терморегуляторе. Если станет жарко и реле вырубит насос, а котел то не вырубается... И будет самотек на первом крыле и совсем не работающее второе.
А автоматика на котле у Вас совсем не работает ? А самотёк будет при 40 градусах на котле ? ) а термометр на котле есть? работает ? Если работает , напишите какая температура на котле , на улице и в доме .
ps
Реле предполагалось после настройки всей системы , после установки вентиля как минимум . Но если автоматика котла нерабочая , тогда и смысла в реле нет .
con, не понял как можно сделать климат контроль только на этом терморегуляторе. Если станет жарко и реле вырубит насос, а котел то не вырубается... И будет самотек на первом крыле и совсем не работающее второе.
id188125494, пожалуйста .Самое главное забыл ...
Очень рекомендую подключить насос через терморегулятор . Готовых решений для таких целей - два , накладной и погружной . Но накладной в монтаже проще ... поэтому - одно . Работает по температуре теплоносителя.
Но помимо этого , можно использовать терморегулятор для ИК обогревателей : . Работает по температуре в помещении . ) Если удастся установка с соблюдением всех требований , то в приоритете .
Если эти два варианта , по каким либо причинам , недоступны (в наших магазинах их банально нет) , то можно подключить через термостат для тёплого пола ( их везде полно ) : .
Очень комфортное решение , а в межсезонье/тёплая зима ещё и экономичное . )) вот ... очень рекомендую.
con, спасибо за подсказки, будем думать.
А бачок по любому менять, а то задолбался подливать в открытый бачок, несколько раз за зиму наливаю целый и все испаряется. Сегодня вот опять насос стал работать с рывками и журчать стало в первом крыле, значит вода сверху закончилась и система завоздушилась. Добавил воды и все прошло.
За стенкой это как раз второе крыло со своим насосом на обратке.
Остальное летом, как систему солью.
id188125494, опираясь на предоставленные Вами данные , рекомендации следующие :
Воздушный клапан (или расширитель) установить на выходе со стояка .
Сам стояк раскрутить и приподнять сантиметров на (судя по тому , что циркуляция есть..) пять ( на диаметр трубы) . Т.е создать верхнюю точку .ИМХО это будет проще чем врезать клапан в магистраль под потолком.
Балансировочный вентиль на "трубы" ) уже писал .
Переставить насос на обратку . Его не обязательно ставить "прям к котлу" . Можно (если я правильно сориентировался ) за стенкой , под вешалкой . Обратку , транзитом , провести мимо АОГВ и туалета (там наверное тоже не так уж и удобно) и врезать насос .
Пару фото для наглядности :
)) здесь конечно "не за стенкой" , но думаю принцип понятен.
Будут вопросы - спрашивайте . ) а то не понятно , Вы расширитель менять будете или нет ...
id188125494, Может быть заужение проходного сечения ШПОКа в вашем случае и не приводит к критическому ухудшения ЕЦ. Это неизвестно, а чтобы это узнать точно, нужно сделать гидравлический расчёт и знать величину Kv ШПОКа, который некоторые производители могут и не сообщать.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
id188125494 написал:
Байпасный узел на насосе есть, это синяя труба у насоса. Очень редкая оказалась вещь, в магазинах МО никто даже не слышал про такое, в ИМ Москвы тоже не было в наличии, пришлось заказывать из Нижнего .При включенном насосе шарик байпаса запирает прямую трубу и подача идет через насос.
Значит там встроенный ШПОК. Только как то его наружный диаметр заставляет подозревать, что его ду заужает стояк в режиме ЕЦ.
id188125494 написал:
Насос с двухметровым напором это какой? Мощнее или слабее моего?
25-20, т.е. с напором 20 дм.в.ст (0,2 Бара или 2 м.в.ст.). Слабее вашего 25-40. Возможно, у него скорость вращения крыльчатки ниже, чем у 25-40. Но как уже писал - пропадание кавитации не гарантируется.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
id188125494 написал: con, летом попробую врезать сюда клапан
id188125494, сюда , это куда ???
Если на место расширителя , то он там на нужен .) глушите его и всё . Клапан ставится в самой ВЕРХНЕЙ ТОЧКЕ .)) а не там где его ставить удобнее .
Насколько я понял , все переделки откладываются до лета ? Тогда я Вам попозже напишу , что и как бы переделывал я .
id188125494 написал: con, какой смысл данного мероприятия в этом месте? Я так понимаю переворачивают если нет доступа снизу к коробке, когда насос на обратке у пола.
id188125494,чтобы вода в коробку не попала . Там блестящий болт , по центру корпуса , для спуска воздуха . А во время этой процедуры неизбежны протечки воды . Поэтому либо вбок , либо вверх ...по обстоятельствам .
id188125494 написал: con, кстати очень похоже на полупустые трубы. Но если воды полтрубы, то вторая половина воздух? Почему он не выходит через воздушные клапаны?
id188125494, так воздух до клапанов и не доходит . Стояк :
Inch1964 написал:
Сейчас же пузыри воздуха образующиеся в насосе на подаче котла (Кстати он качает получается по замкнутому кругу, насколько понял по фото), гонятся потоком ТН по магистрали розлива. А на спускающихся участках магистрали розлива соревнуются со скоростью ТН. Поэтому в этих участках и наблюдается журчание. Пузыри воздуха всплывают в этих участках, а ТН гонит их вниз. Вот и слышен "водопад".
ИМХО , там несколько другая ситуация . После включения насоса происходит отток ТН из горизонтального(завышенного) участка , а подпитке от расширителя мешает встречный поток с контруклоном .Теплоноситель там , по полупустым трубам льётся .) от этого и водопад .
Inch1964 написал:
Еще чуть-чуть лучше было бы переставить насос на обратку котла, но тогда ШПОК на горизонтальном участке трубы не будет работать в штатном режиме (система то ли сможет сама переключаться из ПЦ в ЕЦ и обратно, то ли не сможет, то ли через раз).
Сейчас все (бюджетные от Грюфодса до "Вихря") насосы работают "на проход" поэтому надобность в байпасах и ШПОКах отпадает .
id188125494 написал: con, изменение скорости насоса меняет звук, но не более. Уклоны небольшие есть. Расширитель был в верхней точке, когда было одно крыло, теперь вроде тоже, но точно не скажу, не знаю как сравнить с другой комнатой, т.к уровень полов и потолков везде разный.
id188125494, "меняет звук" чего ? Звук работы насоса или журчания воды по трубам ??
Проверить уровень можно : лазерным уровнем , жидким(шланг с колбами) , простым уровнем . Делаете отметку (произвольную) под выходом на расширитель и по этой отметке делаете контрольные точки на протяжении всей горизонтальной магистрали . Затем рулеткой меряете расстояние от трубы до этих точек и сравниваете с меткой под расширителем .
id188125494 Вам нужно опустить котел ( см на 25-30,судя по фото)и переделать ввод (обратку)котла,желательно на каждую ветку винтель,насос 25-20,группу безопасности и РБ.
con, изменение скорости насоса меняет звук, но не более. Уклоны небольшие есть. Расширитель был в верхней точке, когда было одно крыло, теперь вроде тоже, но точно не скажу, не знаю как сравнить с другой комнатой, т.к уровень полов и потолков везде разный.
Inch1964, Байпасный узел на насосе есть, это синяя труба у насоса. Очень редкая оказалась вещь, в магазинах МО никто даже не слышал про такое, в ИМ Москвы тоже не было в наличии, пришлось заказывать из Нижнего .При включенном насосе шарик байпаса запирает прямую трубу и подача идет через насос.
Без насоса совсем не работает второе крыло, а первое строилось 40 лет назад и прекрасно работало самотеком. Все нормальные уклоны есть только на первом крыле. Второе собиралось несколько лет назад изначально все на двухдюймовых трубах. С уклонами не рассчитали и второе крыло практически не работало. Т.е. если котел сильно разогреть до 70-80, а потом вернуть на 50-60, то трубы второго крыла теплели, могло так работать день-два, потом остывали. Похоже там намудрили с уровнем труб, т.к. при ремонте в комнате и срезке труб слилось 3 ведра воды, хотя из крана в нижней точке у котла уже все слилось.
Потом сделали ремонт в дальней комнате, срезали в ней трубы и поставили батареи. И насос на подачу. Но второе крыло и с насосом плохо работало, пришлось принудительно включить в работу второе крыло, установив второй насос на обратку.
Насос с двухметровым напором это какой? Мощнее или слабее моего?
Если переставить коробкой вверх, то он качать в котел будет Там стрелка направления есть.
Т.е нужно срезать верхний бачок, в его трубку врезать воздушный клапан, а на обратке есть кран для слива и наполнения, туда приделать бачок и накачать его от 0,5 до 1?
Для сохранения возможности ЕЦ лучше всего поставить ШПОК (шаровый поплавковый обратный клапан), на подаче котла. В крайнем случае поставить шаровый кран вместо ШПОК (но тогда система не сможет автоматически переключаться с ЕЦ на ПЦ и обратно).
Выход в РБ должен располагаться на одной вертикальной прямой на транзитном стояке (на подаче котла). Сейчас же он расположен в нескольких метрах от транзитного стояка (подачи) с котла, причем только на одном крыле магистралей верхнего розлива.
Хорошо бы сделать в месте выхода транзитного стояка в магистрали верхнего розлива - коллектор_воздухосборник. А сверху из него - выход на РБ.
Важно какой уклон (и в какую сторону) горизонтальных труб верхнего розлива от воздушного коллектора. В этих трубах уклон должен быть сделан не менее 3мм на метр так, чтобы воздух поднимался в РБ. Причем скорость потока ТН долна быть невысокой, чтобы воздух не загоняло далее в систему.
Поменять насос на насос с двухметровым напором. Но прекращение кавитации такой заменой не гарантируется. Гарантируется только давлением не менее 0,5 Бар. Еще чуть-чуть лучше было бы переставить насос на обратку котла, но тогда ШПОК на горизонтальном участке трубы не будет работать в штатном режиме (система то ли сможет сама переключаться из ПЦ в ЕЦ и обратно, то ли не сможет, то ли через раз). Да и требования к минимальному значению давления снижаются всего на несколько процентов при перестановке насоса на обратку.
Переустановить насос клеммной коробкой вверх.
Сейчас же пузыри воздуха образующиеся в насосе на подаче котла (Кстати он качает получается по замкнутому кругу, насколько понял по фото), гонятся потоком ТН по магистрали розлива. А на спускающихся участках магистрали розлива соревнуются со скоростью ТН. Поэтому в этих участках и наблюдается журчание. Пузыри воздуха всплывают в этих участках, а ТН гонит их вниз. Вот и слышен "водопад".
П.С. Убедиться, что причиной кавитации являются насосы можно отключив все насосы, чтобы система поработала чисто в ЕЦ (если конечно система ваша на это рассчитана и котел не закипит).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.