Как монтировать бойлер в коллекторную систему водоснабжения?

Mazayac написал: Сесть бы конечно и нарисовать эскиз со столбами воды для анализа, но лень.

Mazayac, Не надо рисовать - все понятно. Чтобы в этом случае дело пошло, не ослабляя гайки - нужно убрать воду из трассы гвс, что не очень удобно.

Mazayac написал: jekasus, смысл появляется при выгребании из бака килограмма накипи и замене огрызка полностью "съеденного" анода на новый.

Я это прекрасно знаю, но не делаю. У нас нет центрального ГВС/редкость/, когда что-то сдохнет насмерть в бойлере, тогда ремонтируется или меняется. Год назад все менял на моем, пока опять не сдохнет, ничего трогать не буду. И это для людей, которые все сами смогут ремонтировать, а для тех, которые будут нанимать мастеров, просто нет смысла - если водосодержатель не прогнил, то есть смысл подменить анод и нагреватель, ремонт все таки не дешевая штука...

Mazayac написал: Antonka73, хорошо, теперь клапан появился (в нём сразу три узла: ОК, перепускной и подрывник), а два сливных крана где?

Mazayac, Добрый день. подскажите, я планирую то же самое, только:

• защита от протечек сразу после запорного крана
• (минус) ванна и умывальник.
• тройник для пожарного крана (после счетчика)
• после пож крана фильтр тонкой очистки +/- будет проточный нагреватель. В указанной схеме для него подключение аналогично, что и на схеме? +/- планирую (если влезет) магистральный фильтр 10SL - куда его лучше подключить?

Maximus1, магистральник со стальным корпусом - до редуктора. Для проточников обычно почему-то не ставят группу безопасности (кстатм, убедитесь, что покупаете напорную мрдель, безнапорный взорвётся). Можно добавить "подрывник" на 6 атм между входным патрубком нагревателя и запорным краном.

Mazayac написал: Maximus1, магистральник со стальным корпусом - до редуктора. Для проточников обычно почему-то не ставят группу безопасности (кстатм, убедитесь, что покупаете напорную мрдель, безнапорный взорвётся). Можно добавить "подрывник" на 6 атм между входным патрубком нагревателя и запорным краном.

Mazayac, Почему до редуктора? магистральные же после фильтров тонкой очистки идут. или я совсем не прав?

Вот такую последовательность я планирую -

1 Набор «200 Аквасторож Эксперт» + 1 датчик (2 крана) 1 2 Грязевик FAR 1/2" ВР-ВР 300мкм FA 2390 12300 2 3 Редуктор хром FAR 1/2" НР-НР, с манометром FA 2815 12 2 4 Импульсный счетчик Ителма ХВС Ит.ИМ.Х 1 4 Импульсный счетчик Ителма ГВС Ит.Им.Г 1 5 Обратный клапан Giacomini латунь, поворотный N6Y003 019-1011 2 6 Тройник (для пож шланга, хвс) Aquasfera латунь никелированная Ду40 ВР/ВР 9007-05 027-8893 1 6 Шаровый кран(для пож шланга, хвс) Bugatti OREGON 1/2" в/н ручка артикул 3050062 1 7 Фильтр FAR 100 мкм, с манометром, Max: 95 C, 25 бар. 1/2" НР FA 39A4 12100 2 8 Магистральный фильтр для воды Гейзер Тайфун 10SL 1/2 32069 2 9 Хромированный узел для подсоединения коллекторов FAR FK 4061 3412 2 10 Регулирующий коллектор FAR 3/4" ВР-НР с 4 отв. 1/2" НР межосев. 45 мм, плс.упл. FK 3824 3412TP 3 11 Тройник (для нагревателя, хвс) Aquasfera латунь никелированная Ду40 ВР/ВР 9007-05 027-8893 1 11 Шаровый кран(для нагревателя, хвс) Bugatti OREGON 1/2" в/н ручка артикул 3050062 1 11 Проточный водонагреватель Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 1 12 Компенсатор гидроудара FAR Рмакс 50бар, 1/2" НР FA 2895 12 2 гигиен душ Обратный клапан Giacomini латунь, поворотный N6Y003 019-1011 2 гигиен душ какой нить термостат 1

Mazayac написал: Maximus1, магистральник со стальным корпусом - до редуктора. Для проточников обычно почему-то не ставят группу безопасности (кстатм, убедитесь, что покупаете напорную мрдель, безнапорный взорвётся). Можно добавить "подрывник" на 6 атм между входным патрубком нагревателя и запорным краном.

Mazayac, пишут что проточный. вот такой - Проточный водонагреватель Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0

Mazayac написал: Maximus1, магистральник со стальным корпусом - до редуктора. Для проточников обычно почему-то не ставят группу безопасности (кстатм, убедитесь, что покупаете напорную мрдель, безнапорный взорвётся). Можно добавить "подрывник" на 6 атм между входным патрубком нагревателя и запорным краном.

Mazayac, подрывник - это группа безопасности? У меня будет редуктор на входе стоять. Зачем еще один регулятор давления отдельно на проточник?

Maximus1 написал: Почему до редуктора?

Потому что до редуктора его загрязнённость будет влиять на напор минимально. А если поставить после - в разы сильнее.

Maximus1 написал: Зачем еще один регулятор давления отдельно на проточник?

Я не писал, что на проточник нужен регулятор давления (редуктор). Подрывник - клапан, открывающийся при превышении порогового давления.

Maximus1, для чего вам 100 мкн фаровский фильтр при наличии Гейзера? Совершенно бессмысленная трата денег. Вы читали характеристики Гейзера? Рабочее давление - до 8 атм До него должен стоять редуктор обязательно.

10 Регулирующий коллектор FAR 3/4" ВР-НР с 4 отв. 1/2" НР межосев. 45 мм, плс.упл. FK 3824 3412TP 3 11 Тройник (для нагревателя, хвс) Aquasfera латунь никелированная Ду40 ВР/ВР 9007-05 027-8893 1 11 Шаровый кран(для нагревателя, хвс) Bugatti OREGON 1/2" в/н ручка артикул 3050062 1

Если заменить фаровские коллекторы на любые другие нормальные коллекторы для водоснабжения, Рехау, Овентроп, Теце... не нужно будет подключать водонагреватель через тройники, можно к отводам коллектора.

master.msk написал: для чего вам 100 мкн фаровский фильтр при наличии Гейзера? Совершенно бессмысленная трата денег.

Корпуса фильтров Гейзер Тайфун 10SL 1/2 сделаны из нержавейки 304L. Эта нержавейка часто становится "ржавейкой" после контакта с частичками стали или окалины, которые собираются на дне колбы:

Кроме того, у корпусов фильтров Гейзер Премьер и Тайфун, про который спросил Maximus1 на дне колбы есть дренажный отвод с пробкой. В нем тоже может собираться шлам и разрушать нержавейку:

Чтобы песчинок шлама в магистральный фильтр не попадало, достаточно поставить перед ним промывной фильтр на 100 микрон. Это не панацея, но если есть место и бюджет и необходимое давление в магистрали - это вполне рабочая схема.

master.msk написал: Вы читали характеристики Гейзера? Рабочее давление - до 8 атм. До него должен стоять редуктор обязательно.

А вы сами читали инструкцию к этому фильтру? В нем есть хоть что-то про редуктор? Если нет, тогда не фантазируйте:

Кроме того, рабочее давление 8 атм. на две атмосферы выше максимального по действующему СП.

Но даже это не главное. Вы много видели лопнувших от избыточного давления нержавеечных корпусов фильтров? Можете показать хоть одно фото, которые вы так любите вставлять по поводу и без? То-то и оно. Опять фантазии.

Но и это не главное. Главное, то, что редуктор — это НЕ ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК. Это устройство стабилизирующее давление на выходе. Для комфортного пользования. Что бы снизить перепады давления. А если после него установить фильтры, которые создают сопротивление потоку, то опять будут возникать перепады. О чем выше уже сказал Mazayac.

Не говоря уже о том, что ЛЮБОЙ даже самый "валютный" редуктор (тем более на нашей воде и до фильтра) выходит из строя. И перестает держать давление. Незаметно. Но неотвратимо. И все эти фантазии про 8 бар и редуктор для колбы - просто смешны.

Если и случаются протечки нержавеечных колб фильтров, то не от какого-то "супердавления", а от некачественных сварных швов, плохой нержавейки или шлама. Вот так это чаще всего выглядит:

И это не очень опасно. Ибо у Maximus1 указан Аквасторож. Который и есть та самая защита от протечек. При грамотном монтаже и обслуживании - его вполне достаточно.

Редуктор должен быть любом случае до всего. Но, в приципе можно ничего больше не ставить и не придумывать

Тема была про бойлер вроде? Нормальные коллекторы надо ставить. И можно подключать "проточный" бойлер" прям к отводам. Без тройников

master.msk написал: Редуктор должен быть любом случае до всего. Но, в приципе можно ничего больше не ставить и не придумывать

Зачем выкладывать три фото одинакового рукожопия, на одном из которых даже нержавейку нормально согнуть не смог какой-то мастер-халтурщик… На всех трех фото нарушение действующего СП, на который видимо намек под словом "редуктор должен". Ибо не "должен", а следует предусматривать и только без манометров. Читайте до просветления свой любимый СП 30.13330.2016. Пункт 7.1.7:

Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком без манометров для контроля за работой и возможности наладки регулятора.

Тема вроде не про гнутье нержавейки? Хотите поговорить об этом? Заведите пожалуйста новую тему С удовольствием там с Вами пообщаюсь

На всех трех фото нарушение действующего СП, на который видимо намек под словом "редуктор должен". Ибо не "должен", а следует предусматривать и только без манометров. Читайте до просветления свой любимый СП 30.13330.2016. Пункт 7.1.7:

Да, без манометров, арт., если кому нужно, этот 536240

Штатные манометры, самые обычные, естественно их не желательно ставить на ввод на редукторах. Не нужно читать снип, чтобы этого не делать. И тем не менее, неплохо бы контролировать исправность манометров. Поэтому в редукторы на вход нужно ставить виброустойчивые манометры, гидрозаполненные. https://rosma.spb.ru/manometers/vibroustojchivye/ Либо вообще их не ставить.

master.msk написал: манометры, самые обычные, естественно их не желательно ставить на ввод на редукторах. Не нужно читать снип, чтобы этого не делать... ...Поэтому в редукторы на вход нужно ставить виброустойчивые манометры, гидрозаполненные.

интересно, тот кто такое пишет, других за идиотов держит или сам страдает "легкостью" мысли? Ибо в СП прописан запрет на любые манометры до водомера. Как правильно заметил Техник-Сан, этот пункт СП под изготовителей счетчиков писался. А дырка под манометр у редуктора до водомера — это потенциальное место для кражи воды или скручивания показаний. Вальтек даже выпустил серии квартирных дешманских квартирных редукторов без манометра и пробки для него. Поэтому ставить ваши любимые редукторы Калифи до водомера, что с манометром, что с пробкой – поперек СП.

этот пункт СП под изготовителей счетчиков писался

Этот пункт писался во первых для проектировщиков систем водоснабжения домов, и в них квартирных узлов. Не для сантехников в ремонтах квартир.

Поэтому ставить ваши любимые редукторы Калифи до водомера, что с манометром, что с пробкой – поперек СП.

Да хоть бы и так. Я вам что ли советую ставить их? Не ставьте. Вы их и так, без моих советов нигде не ставите и никогда не ставили насколько я понимаю. Тяжело наверное жить с таким внушительными багажом полезных знаний и не иметь возможности их применить. Мне все равно что там вам поперек. Главное, чтобы полезно и безопасно для пользователя. Только я не понимаю, какое отношение имеют нормы для проектировщиков к ремонту в доме 78г? Там вообще ничего не было, на тот момент не предусмотрено. Даже счетчиков. Стояки по госту на сгонах. На отводах - вентили. Полотенцесушитель - изгиб трубы. Все, что ни делается после, делается не по проекту.

master.msk написал: Главное, чтобы полезно и безопасно для пользователя.

Согласен. Но в чем же безопасность при установке редуктора до счетчика и фильтра? Про удобство - даже не спрашиваю. Ибо редукторы с пробками или манометрами до водомера может усложнить ввод в эксплуатацию водомера или обслуживание. Про перепады давления в такой схеме уже по десять раз сказано.

master.msk написал: какое отношение имеют нормы для проектировщиков к ремонту в доме 78г?

если нормы не имеют отношения к старому фонду, то что вас заставляет пихать редуктор нарушая инструкции изготовителя, поближе к мусору и подальше от точек разбора? Желание потом крутить вентили на коллекторе борясь с самим же созданным проблемами?