Радиатор, как мне кажется, работает не должным образом.
При температуре теплоносителя 40 градусов прогрев неравномерный, а именно на 1/3 теплый сверху, а на 2/3 холодный, труба обратки тоже холодная.
При 50 градусах градиент уже менее заметен, но при понижении температуры за окном градиент опять становится заметным, но температура теплоносителя при этом остается неизменной.
Подача сверху вниз, 4-й этаж из 10.
Радиатор стальной, 33 тип, высота 500 мм, длина 1м, подключение 1/2".
Обратка от радиатора - 20 мм металлопластиковая труба, внутренний диаметр фитинга 11 мм.
Байпас -26 мм металлопластиковая труба, внутренний диаметр фитинга 15 мм.
Схема подключения и размер труб/фитингов указал на фото.
В перспективе, конечно, хочу заменить все на металл, но это скорее всего вместе с ремонтом и не в этом сезоне.
Сейчас думал заменить на 20-ую металлопластиковую трубу на 26-ую для увеличения пропускной способности.
Как думаете есть ли в этом смысл или особого эффекта это не даст?
VladimirY, температура в комнате нормальная?
С направлением подачи я бы не был так уверен. Надо было снимать температуру с нескольких точек поверхности радиатора (хотя бы три на три, девять измерений сверху, посередине и снизу) - по ним всё бы было понятно.
МП - самый худший материал для однотрубной СО. Вместо нормального сечения труб - десяток заужений, в том числе задушенный стояк (отчего в том числе температура лично у Вас в радиаторе падает).
Mazayac, до -8 -10 на улице - температура в комнате нормальная, дальше уже начинает падать, т.к. t теплоносителя особо не меняется.
До этого стоял радиатор 21 типа, он прогревался равномерно, но подключение было боковое, ну и плюс диаметр присоединения в нем был 3/4, но его было мало, поэтому было решено поставить 33 тип для большего теплосъема.
Прошлой зимой замерял пирометром левую часть радиатора при 40 градусах сверху внизу было 26, при t на улице около +3..+5.
Направление подачи точно сверху вниз, тут даже вопросов нет.
VladimirY, тогда только увеличивать сечение подводящих труб, убирать заужения и менять тип ОП, чтобы сечение вертикпльных каналов было больше, и размер подключения не 1/2".
Mazayac, Отопление в квартире низкотемпературное. В позапрошлом году составляли Акт, в параметрах теплоносителя было указано: подача t=86oС, p=8.6 кг/см2 , обратка t=44oС , p=4.2 кг/см2 при 4oС на улице. Ну и стояк самый дальный от ввода в дом.
VladimirY, скорость циркуляции теплоносителя в ОП такая, что пока он опускается вниз, отдавая тепло - остывает. Падение температуры между верхним и нижним отводами (не плоскостями радиатора) наверняка меньше 14 градусов - даже при естественной циркуляции там градусов семь всего набегает (правда у хорошего биметалла, у панельного может быть хуже).
Низ радиатора также всегда холоднее верха из-за того что снизу его омывает восходящий поток возлуха самой низкой температуры. Чем выше поднимается воздух вдоль плоскостей радиатора - тем более тёплым становится.
Улучшить циркуляцию можно увеличением сечения отводов до 3/4", и жаль, что входы в ОП всего полдюйма, и каналы в панельнике на однотрубку тоже не расчитаны.
Mazayac написал:
Падение температуры между верхним и нижним отводами (не плоскостями радиатора) наверняка меньше 14 градусов - даже при естественной циркуляции там градусов семь всего набегает (правда у хорошего биметалла, у панельного может быть хуже).
Я замерял и на отводящем угольнике.
Радиатор 3КВт всё-таки..
VladimirY, радиатор 3 кВт при каком температурном графике? Все почему-то забывают, что мощность радиатора для разных графиков отличается в разы.
3 кВт - это для графика 95/85/20, а для 40/26/24 падение мощности будет катастрофичным, хорошо если ватт 600 останется.
Mazayac написал: VladimirY, радиатор 3 кВт при каком температурном графике? Все почему-то забывают, что мощность радиатора для разных графиков отличается в разы.
3 кВт - это для графика 95/85/20, а для 40/26/24 падение мощности будет катастрофичным, хорошо если ватт 600 останется.
Mazayac, я знаю. Я это к тому, что он снимает тепла в любом случае больше, чем другие аналогичных размеров.
VladimirY, это в теории, когда график запредельно идеальный (где Вы видели подачу 95 градусов?), и вдобавок к этому Вы имеете возможность вкачать в радиатор нужный объём теплоносителя с достаточным перепадом давлений "подача-обратка", например, насосом в системе индивидуального отопления.
А на практике (старая убитая однотрубка в ЦО) биметаллический радиатор той же метровой ширины с нормальными вертикальными каналами в тех же условиях обеспечивал бы Вам не унылый график 40/26/24, а повеселее типа 40/37/24 - и его мощность при этом скорее всего превзошла бы мощность панельного, работающего сейчас в очень неоптимальных условиях. Классический чугун типа МС-140 был бы тоже хорош.
Меняйте куски МП на сталь/нержавейку под пресс, 3/4", краны тоже 3/4", непосредственно у самого радиатора переход на 1/2" - это всё что Вам доступно для увеличения теплоотдачи с нынешним ОП.
Если заузите байпас - эффект скорее всего будет строго обратным. С одной стороны, увеличится коэффициент затекания теплоносителя в радиатор. С другой стороны - повысится гидравлическое сопротивление всего стояка, теплоноситель перераспределится в соседние, в Вашем стояке упадёт скорость циркуляции и объём протекающего в единицу времени теплоносителя, упадёт и его температура (пока дойдёт до дальнего радиатора - сильнее остынет), у всех квартир на этом П-образном стояке ухудшится отопление...
Решайте сами. Жаль нельзя сразу сделать какую-нибудь дискретную регулировку "3/4 - 1/2" Чтобы с термометром зимой переключать байпас и сравнивать температуры. Хотя можно, но два байпаса с трёхходовым краном у батареи будут смотреться дико.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.