Вялый ремонт 5E / 100 м2

Мастер сейчас на два объекта работает (еще приятелю стенку в студии переносит), поэтому немного затягивается у нас процесс. По прежнему занимаемся нишами под карнизы. Конечно, переделка идет тяжело, чем строительство с нуля. Например, не подлезть перфоратором, чтобы под направляющий профиль дырки просверлить. Поэтому направляющий монтируем к потолку через мощные уголки.

А вот вторая комната, где переделки менее кардинальные. Там уже все черновое сделали. На фотографиях видны на стенах небольшие серые прямоугольники. Это - остатки той балки, которая должна была визуально прятать от взгляда карнизы.

И, наконец запустил бойлер. Изначально я хотел подключить его стандартно - пару кранов 1/2, и медные трубки 10 мм. Но постепенно от этого отказался. Я оооочень не хотел ставить штатный клапан с рычажком, который 3 в 1 (предохранительный клапан, обратный клапан, слив). Мне они никогда не нравились, не было ощущения надежности. Хотелось в этой квартире чего-то более надежного.

В итоге, купил предохранительный клапан FAR, затем обратный клапан ITAP и так далее. В общем, пришлось всю арматуру ставить на 1/2. Поставил краны Overtrop. Поставил (готов к хейту) - не той стороной :) Американками к стене. Кажется, это совсем нелогично.

Я так сделал по следующим причинам.

1. У меня есть краны в коллекторном узле, и ими можно было бы перекрыть воду для монтажа/демонтажа бойлера. Но я скорее смотрю на аварийные случаи, когда недосуг вспоминать - где там краны и пытаться открыть тяжелую плиту 120х60. Мне важнее в случае чего лезть перекрывать воду туда, где есть ее источник, то есть в районе подключений бойлеров. И если меня нет дома, а домочадцы есть - так проще объяснить, что надо делать.
2. Если нужно будет починить или заменить арматуру - то ее целиком можно снять, открутив две американки: у стены и в месте присоединения к бойлеру. Можно с минуты снять и уже разбираться, что произошло и что не работает.

В общем, мне так спокойнее и понятнее. Трубу горячую сделал изогнутую, чтобы исключить температурные колебания. На такой длине они доли миллиметра, но опять же - так спокойнее.

Единственный вопрос оставшийся - пока так и не понял, что происходит при повороте крышечки зеленой на предохранительном клапане FAR. Вроде как ничего. В инструкции тоже не написано. Где-то в Ирнтернете встречается "подрывной клапан", но что это такое и как работает - не понял.

Когда первый раз все собрал и включил, все соединения были сухие кроме одного. Текла американка, которой арматура подключается к входу холодной воды бойлера. Стало понятно, что штатная жесткая прокладка не держит воду. Почитав просторы Иртернета, понял, что нужна прокладка из EPDM, которая чуть разбухает в воде. Только вот незадача, где купить? Нашел с трудом в Москве. Точнее - они есть, но ехать за ними дорого, а доставка от 500 руб. Нашел в одном месте, где ее привезли в свой магазин поближе ко мне.

Но и этого мало. Сначала купил прокладку 1/2 и она была мала. Сегодня заказал 3/4 и она приехала. С штатной - один в один :) Вот фото, где EPDM-прокладка лежит слева в пакете, а штатная от американки Viega - справа.

Поставил, закрутил без фанатизма (можно было бы сильнее) и включил. Все сухо, все отлично. Через пару часов вода уже стала горячей. Бойлер по прибору потреблял около 2,5 кВт.

В общем, с этим вопросом ставим точку.

Интересно всё это читать - как-будто действие происходит в параллельной реальности :)

sereza написал: как-будто действие происходит в параллельной реальности

В каком смысле? :confused:

Пока ничего интересно, кроме того, что начали побирать краску, и внесли аванс за кухню и мебель.

Но парой моментов ленту освежу.

Первое - опыт. Купил для шлангов слива с бойлера хомуты под отвертку. Это какой-то ад, так и не смог закрутить нормально, отвертка соскальзывает, хомут прокручивается. Плюнул, купил сразу хомуты с воротками. И все пошло гораздо проще. Горячо рекомендую.

Ради интереса собрал шар-светильник в санузле. Очень понравилось. Теперь думаю - какая высота эргономически правильная. Пока не придумал :(

Сегодня установили карнизы. Вроде все нормально, я даже подключил моторы и уже посомтрел, как все работает. Работает - хорошо. Шторы ездят, на процент открываются, если каретку руками на 10 см сдвинуть - дальше включается мотор.

Вот как выглядит карниз в нише.

Фото ремня, который является приводом кареток. Фотографирую в руке, для понимания масштаба.

И наконец, карнизы зашиваются узкими полосками гипсокартона. В конце, где наконечники под моторы - там нет места для гипсокартона. Будем там просто заливать пеной (естественно - малорасширяющейся), и затем унифлот.

Первое - опыт. Купил для шлангов слива с бойлера хомуты под отвертку.

Насчет опыта - это вы правильно заметили. Шланг ваш слипнется к тому времени, когда придется сливать. Армированный надо было покупать.

А вот сейчас будет DIY. Бессмысленый (для многих), безжалостный и беспощадный. Кто не любит колхоз в стиле "из Г&П" - лучше пропустить. Для завтравки вот фото основы :) Это кусок изоляции от кабеля 3x1,5 мм2 длиной около 10 см.

Казалось бы, что из него можно сделать? Но пока у читателей этого поста пробуждается фантазия, расскажу немного о муках выбора. В ванной по дизайн проекту есть светильник. Его назначение до конца не понятно. Он висит слева от зеркала, и то ли он подсвечивает лицо для макияжа, то ли это чистый декор-романтик. Данный предмет интерьера еще не определился со своей ролью.

Однако с точки зрения услады глаза, мне изначально хотелось этот светильник сделать шаром. Когда я начал смотреть рынок - то видел эстетически не те шары, которые радовали мой глаз. Чтобы спрятать электрику, они были или с черной полусферой сверху, или на проводе, который свисал с потолка - было утолщение, которое портило всю малину.

После реально долгих поисков я нашел шар, который меня полностью устроил. Элегантный, без лишнего визуального шума... Все было так, как я рисовал себе картину в голове. Собственно, вот его фото: Вялый ремонт 5E / 100 м2

Единственная проблема - шар был с разъемом под лампу G9. У меня у всего света есть специфика. Это технология dim-ti-warm, когда в зависимости от уровня яркости меняется цветовая температура с 1900 по 2700 кельвинов. И вот тут - кря. В мире я всего нашел две таких лампочки G9. Одна Osram, вторая Paulman (230 V Standard LED Pin base G9 1 pack 270lm 4W Dim to warm dimmable Clear).

Но стоимость около 2500 руб., ожидание около 6 месяцев. Крутовато для лампочки... Решил купить обычную OSRAM. Купил. Но крайне недоволен. Верхний свет 3100. Подсветка экрана ванны и зеркала - 1900..2700. И тут шар с каким-то своим цветом. В общем - эклетика и пахабщина.

А хочется очень простую логику. Есть верхний общий свет (почистить зубы), и декоративный (шар, экран ванны, тумба, зеркало) для лежания в ванной. И декоративный свет весь должен быть DTW (Dim-to-Warm).

И вот блуждая глазами по команатам, глаз наткнулся на кусок изоляции... И тут, эврика! А что если наклеить на нее кусок ленты Dim-to-Warm? Такой же, которая под экраном ванны? Там минимальная длина 83 мм. Если взять 4 отрезка, наклеить с четырех сторон... Это будет 0,33 м длиной или 4,7 Вт мощности. Как раз - как лампочки G9.

Тут же оседлал верного к... машину, помчался в ближайший магазин и купил самую дешевую лампочку. Дома разобрал ее. Получилось примерно так.

Далее, понял, что диаметр изоляции от кабеля - около 8 мм. А ширина ленты 10 мм. Поэтому стащил у дочки 4 скрепки, на изоляцию натянул толстую термоусадку и прогрел на огне. Получилось примерно вот так.

Помимо увеличения диаметра до 10 мм, за счет скрепок профиль изолции кабеля стал близок к квадрату. Затем, своими кривыми руками, я припоял три куска ленты к остаткам лампочки. Один отрезок длинный, он должен завернуться так, чтобы два светодиода смотрели вниз.

Возникает вопрос - достаточно ли 4-х поверхностей? У этой ленты (RT-A168-10mm 24V Dim-To-Warm (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Dim-To-Warm) светодиоды с углом излучения 120 градусов. То есть 4 поверхности дают 120 x 4 = 480 градусов.

Итак, припаиваем провода, подлючаем к диммеру, и включаем.

Удивительно, но я ничего не сжег. Следующее действие - снимаем защитную бумагу и наклеиваем ленту на тот самый кусок оболочки кабеля с термоусадкой, формируя тем самым фактически лампочку :)

Обратите внимание, я покрасил клемму красным перманентом, чтобы не путать полярность "лампочки G9". В общем-то все. Вот пару фоток на 50% яркости. Я доволен как слон.

Еще немного поясню. Вот, я свел воедино несколько дизайнов шаров. В красной рамке то - что мне не нравилось в них. В целом, вот минусы:

• В них уже встроен светодиод. Закастомизировать такое - почти невозможно.
• Не круглая форма за счет окончания провода или формы шара. Либо торчит железка, либо сверху шар плоский.
• Какие-то гильзы из которых выходит провод.
• Провод не является несущим. Есть троссик, около него провод.
• Сам шар - из пластика.

В итоге, нашел себе плафон Nowodvorski Cameleon 10268 Snowball 160 IP20 Wh (на рисунке ниже обведен зеленым овалом).

• Он из стекла
• В него ставится стандартный разъем (G9 в моем случае). Есть возможность кастома/DIY.
• Идеальный шар
• Провод (покупается отдельно) несущий, без каких-либо гильз и утолщений.
• Ставится либо под шпаклевку, либо вровень с потолком (крепление тоже покупается отдельно).

Кроме ниш под карнизы - еще будем переделывать нишу под трехстворчатую откатную дверь. Вот, вчера демонтировали уголки.

Изначальная идея была в том, чтобы спрятать механизмы (рельсы и троссики) в нишу, чтобы дверь как-будто каталось бы "из потолка" (в рамках концепции "всё под шпаклевку). У меня было ожидание, что я смогу найти двери, в которых рельсы прикрутятся в нишу, и в них установится дверь.

Ха! Как бы не так. Почти все двери требуют защелкивающих панелей с боков, которые как перевернутой буквой "Г" формируют эстетичный вид рельсы, оставляя узкую щель для каретки. Плюс - из всех дверей, что я видел, мне больше всего понравились Волховец. У них ременной привод синхронизатора и дверь смотрится гораздо более... цельной что ли? Ну в общем, даже у Union троссиковый привод и смотрится он ужасно.

Итого, у огромному сожалению, вынуждены нишу закрыть :( И крепить рельсы внакладку. Чтобы закрыть нишу, и сохранить закладные, которые прикреплены к потолку (дверь будет около 180 кг), делать будем так.

Поперек ниши каждые 300 мм поставим брус 40 мм. Под него - две направляющие 27х25 мм, которые должны обеспечить стык финишного гипсокартона с потолком слева-справа. В направляющие будет крепиться к брусу фанера 21 мм. Она станет новой основной для крепления рельс. Затем гипсокартон и шпаклевка. Сейчас высота ниши - 82 мм. Пирог будет такой:

• Брус 45 мм
• Фанера 21 мм
• Гипсокартон 12,5 мм
• Остаток (3-3,5 мм) - шпаклевка

Ну собственно, вот как ниша заделывается.

Начали проектировать гардеробную в детскую. Вот пару вариантов (но по составу полок/штанг почти финальные)

С гардеробной как обычно не без приключений. Оказывается, они не просто стоят на полу, а крепятся в стену или потолок. И нужны закладные. Мы уже расстроились и подумали, что нужно искать какие-то другие модели. Но я вспомнил, что закладная есть. Я планировал вешать на нее ИТ-шкаф с модемом и роутерами. Но у меня не оставалось фоток этой закладной. Поэтому сверлили дырки в уже отшпаклеванной (но еще не шкуренной) стене, чтобы нащупать границы закладной. И кажется... все получается :)