Монолитная плита перекрытия

У меня двухэтажный гараж, на втором этаже лежат рельсы (высота рельсы 15 см.) в виде балок пола (пролет 6 м, шаг 1,4 м), Планирую по этим рельсам залить монолитную плиту, армирующую сетку планирую сделать из арматуры 10 мм ячейкой 15*15 см в два слоя. Толщину плиты планирую сделать 15 см. Можно ли так делать? Бетон буду лить между рельс.

Аквар написал: Можно ли так делать?

можно... ценник посчитали уже ? волшебное слово "бетононасос" включили в расчет ?

Аквар, 15х15 - это хранилище для денег:) Найдите конструктора, чтобы вам посчитал необходимое количество арматуры. Думаю будет раза в 4 меньше

BV, на это перекрытие должен заезжать легковой авто, думаете, можно арматуру пошире положить?

Аквар написал: BV, на это перекрытие должен заезжать легковой авто, думаете, можно арматуру пошире положить?

Аквар, выше написано что сделать. Вам и мне думать бесполезно, а конструктор - посчитает.

BV написал 25.07.2022 в 01:02

Найдите конструктора, чтобы вам посчитал необходимое количество арматуры...

Как видно, ТС не стал искать конструктора и решил всё делать сам...

Аквар,  Да, так делать можно, но с оговорками!

1. Рельсы как балки – если они целые, без коррозии и жёстко закреплены (не "играют"), то выдержат. Но учти, что рельса – не строительная балка, её расчётная нагрузка может быть ниже.
2. Армирование – два слоя арматуры 10 мм с ячейкой 15×15 см – нормально, но лучше верхний слой сместить относительно нижнего (чтобы не было слабых линий).
3. Толщина плиты 15 см – маловато для пролёта 6 м (обычно от 20 см). Если уменьшаешь – армируй усиленно (можно добавить арматуру 12 мм).
4. Бетон между рельс – обязательно свяжи его с рельсами (анкерами или выпусками арматуры), иначе будет работать "сам по себе".

Что может пойти не так?

• Прогиб рельс → трещины в плите.
• Тонкая плита → вибрации при нагрузке (если сверху будет активное движение).
• Коррозия рельс → со временем потеря несущей способности.

Вывод:

Делай, но: ✔ Усиль армирование (12 мм, два слоя со смещением). ✔ Свяжи бетон с рельсами. ✔ Если возможно – увеличь толщину плиты до 18-20 см. ✔ Проверь, не гнилые ли рельсы (особенно в местах опирания). Если всё сделаешь аккуратно – будет держать. Но если планируешь серьёзные нагрузки – лучше добавить металлические балки (двутавр, швеллер) или уменьшить шаг рельс.

profdesign написал 19.04.2025 в 18:20

1. Армирование – два слоя арматуры 10 мм с ячейкой 15×15 см – нормально, но лучше верхний слой сместить относительно нижнего (чтобы не было слабых линий).

Поведай нам, а зачем ты советуешь два слоя армирования? Да еще с таким странным шагом?

profdesign написал 19.04.2025 в 18:20

не гнилые ли рельсы

А что, такие могут быть? Не разу не встречал... максимум налет поверхностной коррозии...

MADONNA написал 19.04.2025 в 18:26

Поведай нам, а зачем ты советуешь два слоя армирования? Да еще с таким странным шагом?

1. Два слоя – потому что плита не доска! Представь: если надавить на плиту сверху – низ растягивается (там нужна арматура), но над опорами (где рельсы) верх плиты тоже рвёт! Если арматура только снизу – сверху треснет. Два слоя – и верх, и низ защищены. 2. "Странный" шаг – чтоб не было "дыр" в прочности! Если сетки лежат строго друг над другом, получаются "столбики" бетона между ними – они работают хуже, чем переплетённая решётка. Сместил верхнюю сетку на пол-ячейки – нагрузка распределится равномерно, без слабых линий. 3. 15×15 см – золотая середина. Реже (20×20 см) – плита может "провалиться" между прутьями. Чаще (10×10 см) – арматуры уйдёт куча, бетон не прольёшь нормально. Короче:

• Один слой = трещины сверху, даже если снизу всё ок.
• Сетки одна над другой = слабые "швы" в плите.
• 15 см шаг = и прочно, и бетон не "задохнётся".

(попробуй согнуть пластиковую линейку: без армирования ломается сразу, с одним слоем – трещит, а с двумя перекрёстными – гнётся, но держит!)

Резон, 

Резон написал 19.04.2025 в 22:06

А что, такие могут быть? Не разу не встречал... максимум налет поверхностной коррозии...

Ну, 'гнилые' – это, конечно, громко сказано. Рельсы не дерево, чтобы реально сгнить, но вот что бывает:

1. Сквозная коррозия – если рельсы десятилетиями лежат в сырости (например, в гараже без гидроизоляции), ржавчина может "съесть" их насквозь, особенно снизу, где не видно. Постучи молотком – если металл крошится или звон "глухой", дело плохо.
2. Ржавые "раковины" – поверхностная ржавчина не страшна, но если есть глубокие язвины (как после болгарки), толщина металла уменьшается, и прочность падает.
3. Усталостные трещины – если рельсы раньше работали под нагрузкой (например, на ж/д путях), в них могут быть невидимые глазу микротрещины.

Так что 'гнилые' – это условно, но проверить стоит! Особенно в местах опор: если там ржавчина + грязь + влага, металл разрушается быстрее. Если рельсы просто слегка рыжие – зачистил, прогрунтовал, и норм."