Нюансы по работе газового настенного котла

MADONNA написал 07.02.2025 в 17:04

не получится скорее всего. Только если забито отверстие непосредственно у присоединения. Надо .....

Диагноз:

1. посмотреть как реагирует на резкие перепады давления
2. хотя бы сравнить показания в статике электронного, стрелочного и докинуть еще контрольный манометр.

А проволока - уже лекарство

BV написал 07.02.2025 в 17:29

Диагноз: посмотреть как реагирует на резкие перепады давления хотя бы сравнить показания в статике .....

да. Надо менять давление и смотреть на изменения прежде всего стрелки (она более уязвима по диаметру капилярки) но и следить за электронным табло (там диаметр присоединения /проход больше, но он в более проблемном месте по температуре/кальцинации

Разгерметизировал систему, манометр завис на показаниях 0,15. Давление в расширительном бачке - 0,2. В итоге, довёл до 1,2 и запустил котёл. Думаю, до весны под наблюдением доработает, а там буду разбираться досконально. Большое спасибо за советы.

На Nova Florida Vela Compact (и платформе Fondital с битермическим теплообменником) у этой проблемы две взаимосвязанные причины — гидравлическая и механическая:

1. Сдвиг порога блокировки с 0.9 до 1.3 бар. За отсечку по низкому давлению отвечает мембранный прессостат (реле давления воды). Штуцер присоединения у него узкий. За годы работы посадочное отверстие затягивает шламом и солями, а сама мембрана прессостата грубеет. Из-за этого усилие на микропереключатель передается хуже — чтобы замкнуть контакт, требуется повышенное давление воды. Лечится это снятием датчика, аккуратной прочисткой входного канала зубочисткой и промывкой от окислов (если мембрана не задубела в край, тогда только замена реле).

2. Капиллярка штатного манометра. То, что стрелочный манометр завис на 0.15 бар при разгерметизированной системе — классика. Капиллярная трубка манометра забивается взвесью ржавчины и начинает завышать показания в статике. Реальное давление в системе у вас на 0.2-0.3 бар ниже того, что вы видите на циферблате.

3. Как правильно накачать бак (главная тонкость). Давление 0.2 бар в бачке — это фактически сухая воздушная камера, поэтому стрелка и скачет при каждом цикле нагрева. Но качать бак автомобильным насосом нужно СТРОГО при открытом сливном кране котла (при нулевом давлении воды в котле). Если качать при закрытой системе — мембрана упрется в несжимаемую воду, и манометр насоса покажет ложные цифры.

Порядок простой: перекрыли подачу/обратку котла, открыли сливник котла в ведро. Качаете насосом в золотник бака — из сливника пойдет остаточная вода. Доводите воздух до 0.9–1.0 бар. Закрываете сливник, открываете краны системы и подпитываете теплоносителем на холодную до 1.2–1.3 бар.

И обязательно проверьте золотник: если при нажатии на ниппель капает вода — мембрана бака лопнула, тогда бак под замену либо ставить внешний на обратку.