Переварка батареи на схему низ-низ своими силами

Это все нафиг не надо. У меня есть такие плашки. Позволяют делать коротенькие, по сравнению с обычными, отводики. Опять же, не на станке, сначала согнуть, потом нарезать. Тиски нужны и ручная трещетка. Прекрасно заходит. Резьба, электроклупом, нарезается 1 минуту. Ручным клупом 5 минут. Плашкой, ну пусть, 10 минут. Какие могут быть станки? )

MADONNA написал 08.10.2025 в 23:45

За такие деньги я напильником нарежу )))

Есть за другие деньги.

MADONNA написал 08.10.2025 в 23:45

У них же конический клупп только в 20 раз дешевле )))

Оттуда же:

Нарезал резьбу на одной трубы посредственног качества. На второй не смог нарезать до конца. На третьей даже не смог начать. Гавно. Комментарий:

Что посоветуете не за космические цены?

Сделал заготовки, зацените. Труба 2.8, немного ржавая получилась, но это, как я понимаю, не страшно (у нас 5 лет назад делали ремонт примерно такими же трубами. Поверхностная ржавчина). Резьбу клупом нарезали, а "соосность" нужна на трубах очень больших диаметров при стыковке сегментов (иначе будут изломы труб, как я понял, когда один сегмент выше другого), а здесь не нужна (по словам мастера).

И еще вопрос насчет термоклапана valtec 033. На озоне продают, типа оригинальный товар за 1700, а в леруа (выдача только через инет) за 3700. Может быть такое, что там контрафакт? Заказал и там и там, сравню при выдаче и выберу дешевый. Скорее всего, там одно и то же, просто странное ценообразование..

Винторез, 

1. Видно, что резьба рваная - значит клупп так себе (наверное такой же дешевый, как Мадонна показала выше) и/или со смазкой что-то не то.
2. Клупп обеспечивает достаточную соосность, иначе не нарезать нормально.
3. Трубы вы наверное будете красить и проще убрать ржавчину сейчас

Винторез написал 08.10.2025 в 14:07

Ну стенки от 2.5 мм идут и до 3 примерно (из того что мне попадалось). Я так понял, что эта .....

Сравните то, что у вас сейчас с фото из поста по ссылке...

марс написал 08.10.2025 в 18:53 Этот огрызок нашёл в подвале дома год назад.

Забыл указать, что этот огрызок Ду25. Для этого размера Обыкновенная д.б. =3.2мм.. а она даже под лёгкую (2.8) не подпадает...

В общем думал думал ставить низ-низ, но отключать стояк осенью оказалось геморно и дорого, и учитывая нашу со сварщиком неопытность, не хотелось в попыхах работать.

Короче поставил удлинитель потока вместо низ-низ и доволен как слон. Низ-низ лучше по теплоотдаче и по прокачке шлама, но боковое подключение позволяет легко снимать и промывать батарею от шлама шлангом в ванной раз в год. Пару часов несложной работы (тем более батарею все равно надо мыть раз в год, а периодически надо снимать и прочищать клапан valtec на той же схеме низ-низ, насколько я понял).

Сижу теперь в трусах, у окна вообще тепло, раньше это прохладная зона была при притоке из окна 150-300 кубов. В осенний период у меня всегда 22-24 на негреющей батарее. По моим меркам это тепло, и я боялся, что станет совсем жарко, но как ни странно стало тоже норм, хотя и теплее в целом на пару градусов. В теории температуру можно объемом вытяжки регулировать по термостату или термоклапан поставить, зима покажет требуется это или нет, надеюсь что нет.

Раньше на 12-секционной батарее у меня грели 1.5 секции и немного верхний коллектор. Все остальное было комнатной температуры. Теперь греют первые 2.5 секции и последняя, а также оба коллектора полностью. Вся середина батареи выше комнатной температуры. Теплоотдача очень сильно увеличилась, до максимума конечно далеко, но он и не нужен на 12 секциях. Основной объем воды идет через длинный, незауженный байпас (он как длинный дымоход тянет лучше короткого (на схеме низ-низ он короткий и тянет намного хуже), а тут еще ДУ-12 удлинитель потока тормозит поток. Поэтому объемы прокачки небольшие по сравнению с низ-низ. А вот если можно было бы заузить байпас, то вполне можно приблизиться по теплоотдаче к полноценному низ-низ.

Все сделал максимально просто: взял метровую МП-трубу 16x2, зачиситил конец ножом и воткнул в верхнюю американку. Ничего не перепаковывал. Трубу не сверлил. Идет до середины последней секции. Валтековский удлинитель потока не вкручивал, он нафиг не нужен. С алюминиевой трубой 16x1 решил не связываться, так как могли быть проблемы с коррозией самой батареи. Ставил строго в верхний коллектор для того, чтобы не препятствовать ходу шлама в нижнем коллекторе. Да, такой вариант по теплоотдаче не идеал, но я знаю как его улучшить, но мне это не нужно и так норм. Чтобы его улучшить надо открутить пробку с краном маевского и накрутить на удлинитель потока с обратной стороны накладку из 20-ой трубы, чтобы она препятствовала протоку воды в верхнем коллекторе. Если в этой схеме еще заузить байпас, то получится похожий вариант на низ-низ: Да все будет прокачиваться через 10-мметровую трубу последней секции и через 12 -мметровый удлинитель потока, это увеличивает сопротивление. Поэтому и стоит соответствующе заузить байпас. Ну и промывать от шлама надо будет батарею иногда, так как удлинители содействуют его накоплению.

PS А да, и самое главное. После промывки батареи от шлама она стала ТИШЕ. Раньше в ночной тишине она немного гудела и чуть позвякивала, как будто мелкие частички окалины бились об её борта по всему периметру. Теперь мы нашли возмутителя тишины!

Винторез написал 08.11.2025 в 01:42

заузить байпас.

Это мало чем отличается от крана на байпасе. Приводит к уменьшению скорости циркуляции в стояке и более холодным радиаторам у последних квартир на стояке.

Зачем делать через опу, если низ низ или диагональ можно сделать не перевариваю стояк - или отодвинув радиатор от стены, или подняв вверх.

Винторез написал 08.11.2025 в 01:42

рез длинный, незауженный байпас (он как длинный дымоход тянет лучше короткого

Глупость.

BV написал 08.11.2025 в 02:13

Глупость.

Физика

BV написал 08.11.2025 в 02:13

Это мало чем отличается от крана на байпасе.

Не согласен. Немного заузить байпас скажем двумя шайбами на 10 мм, в 5-этажке с их объемом прокачки это никак не скажется на потере давления и соответственно не отразится на соседях. Не говоря о том, что по факту он у большинства заужен относительно трубы (у меня нет).

Зачем делать через опу, если низ низ или диагональ можно сделать не перевариваю стояк - или отодвинув радиатор от стены, или подняв вверх.

Можно и так, но тут заморачиваться надо. А здесь даже перепаковывать ничего не пришлось.

Винторез написал 08.11.2025 в 02:14

Физика

В вашей альтернативной физике куда направлен вектор гравитации и соответственно гравитацилнный напор?)

Винторез написал 08.11.2025 в 02:14

Немного заузить скажем двумя шайбами на 10 мм,

1. У вас не шайба а труба.
2. Не ваше дело рассуждать хватит или нет, и изменять параметры СО для всего стояка.
3. При чем здесь пятиэтажка? Радиатора нужен паспортный объем теплоносителя и в 20 этажке.
4. Вы уже снимаете лишнее тепло ради своей прихоти - чрезмерной вентиляции. Да вам волю сделаете 1000м3 в час, и плевать на соседей? 5 не дай бог такого соседа.